обрешетка на пеноплекс на балконе

Самостоятельное утепление балкона пеноплексом. Инструкция + 11 фото

Среди ассортимента утеплителей наиболее популярный вариант – пеноплекс. Помимо демократичной цены, данный материал отличается от существующих аналогов надежностью и хорошей теплоизоляцией. Утепление балкона пеноплексом вполне реально выполнить своими руками, без помощи профессиональной бригады строителей. Для успешного результата следует приобрести утеплитель в необходимом объеме и понять технологические особенности процесса перед началом работ.

Характеристики пеноплекса

Пеноплекс – это экструдированный пенополистирол, который выпускают в виде плит. Толщина отдельных элементов – от 20 мм. Высокая степень эффективности подтверждается применением данного материала для утепления нефтепроводных сетей, покрытия аэродромов и дорог. Применение пеноплекса распространено даже в условиях крайне низких температур.

Главные преимущества:

Недостатки:

Важные моменты:

Подготовка к утеплению

Для сооружения теплого балкона нужно приобрести: полиэтилен с фольгой (обеспечивает корректную пароизоляцию), плиты толщиной 40-60 мм, доски для выравнивания пола, либо специальная стяжка, брус, крепежные элементы, материал финишного покрытия.

Устройство проводки в пространстве лоджии накануне ремонта.

Инфракрасная установка для обогрева помещения.

Правильная укладка утеплителя поэтапно

1. Помещение следует освободить от лишних предметов перед началом процесса утепления.

2. Ограждающие поверхности выравниваются – они должны быть без шурупов и трещин.

3. При помощи крепежных элементов (дюбелей) фиксируются плиты (листы разрезают ножом при необходимости).

Тарельчатый дюбель, используемый для монтажа листов на стены («зонтик» или «гриб»).

Также листы можно закрепить посредством специального монтажного клея, если поверхность предварительно выровнена.

5. Для того чтобы сгладить стыки, можно использовать скотч. В результате получится ровная поверхность;

6. Высокая влагостойкость материала допускает отсутствие специальной пароизоляции. Однако если вы решили организовать дополнительный слой, он может быть выполнен из полиэтиленовой пленки, покрытой фольгой (пенофол). Таким образом, помещение балкона будет по максимуму защищено от действия влажности. Слой пенофола должен быть ориентирован фольгой наружу.

Пенополиэтилен с металлическим скотчем действуют по принципу термоса, дополнительно утепляя помещение;

Металлический скотч для стыковки пенополиэтиленовой пленки.

7. Другой способ обеспечения пароизоляции – это покрытие поверхности специальной штукатуркой и ГКЛВ;

Создание теплой конструкции пола

После облицовки балкона пеноплексом, необходимо завершить утепление пола.

Существует три варианта отделки:

1. Легкий вариант пола. Создается основание из бруса в два яруса, элементы двух слоев фиксируют перпендикулярно друг другу. В конструкции укладывают утеплитель, далее ячейки зашивают листами фанеры, либо досками. Полученное покрытие может служить основой для финального слоя.

2. Стяжка из бетона, либо песчано-цементная (толщина 40 мм). Выровненный пол облицовывают плиткой. Обязательное условие при монтаже: создание зазора монтажной пеной в 10 мм по периметру пола (между стенами и стяжкой). Вес конструкции значителен, необходимо проведение предварительных расчетов по нагрузке.

3. Установка теплого пола. Инструкция по монтажу прилагается к конкретной системе.

Устройство теплого пола поверх утеплителя.

Утепление балкона пенополистиролом.

Источник

Как я утеплял балкон: все мои действия от и до…

Вообще, для чего это всё утепление?

Ведь в конце же концов не жить на балконе (сначала закралась мысль), да и денег можно сэкономить, ведь дело это немного затратное для среднестатистического жителя (о ценах чуть позже), особенно если нанимать работников, а сколько времени и сил, подсчётов, поездок по магазинам, подбору материалов… Вот такие мысли путались у меня в голове, прежде, чем я приступил к делу.
После определённых раздумий, взвесив все за и против, всё же решили, так сказать, облагородить это небольшое пространство, придать приличный внешний вид, да и всё-таки самому как-то приятней будет там находиться, ну и вид голых бетонных плит гонит тоску в сердце, а последним весомым аргументом в пользу положительного решения стали слова жены: «Надо, Серёжа, надо». Уж напрячься раз и сделать, зато на долгие годы.
С одной стороны, для внешнего вида можно просто обшить доской или панелями без утеплителя, но подумал немного доплатить и сделать всё как надо, чтобы и зимой комфортнее было находиться на балконе, а не бежать оттуда, не успев сунуть ногу.
И все-таки утеплять – ДА, решено…

Перелопатив множество информации в сети, посмотрев не один десяток роликов, решил собрать все мысли воедино и объединить вот в эту статью. Вроде бы сотни страниц на эту тему в интернете, но толковые статьи практически отсутствуют, нет чёткой и доступной пошаговой инструкции от А до Я.
Вот и решил описать все свои действия с самого начала, напишу и про допущенные ошибки в работе, не очень существенные конечно, но всё равно неприятные, зато, читающий эту статью, их уже не сделает.

С чего началось?

Самые первые действия – это подбор материалов для утепления, отделки и т.д. Я решил брать за основу пеноплэкс. Почему? Самое главное – его отличные качества по удержанию тепла по сравнению с некоторыми другими материалами, да и общее мнение на форумах, в обсуждениях в его пользу, так что остановил свой выбор именно на нём. Способ монтажа показался мне не особо замысловатым, стыкуется паз в паз, но всё по порядку…

Далее речь зашла о том, что же будет снаружи, так сказать, что будет радовать глаз? Тут как говорится «на вкус и цвет». Естественно, кому, что больше нравится, вариантов немало.
Я сначала подумал обшить всё гипсокартонном, зашпатлевать его и покрасить – в принципе неплохо, но, увидев в магазине плиты МДФ, остановился на них. Смотрятся здорово, стоят недорого, по цене как пластиковые. Лично мне пластик вообще не нравится в качестве отделки, выглядит как-то дёшево, но это моё сугубо личное мнение, никому его не навязываю. На пол решил положить ламинат – надёжно, красиво и не особо дорого.

Ну вот, с утеплителем разобрались, с отделкой тоже, но как это всё состыковать между собой, правильно и надёжно закрепить, сделать по технологии и что для этого понадобится, рассмотрим все технические моменты. Постараюсь описать всё подробно.

Но для начала необходимо будет посчитать площадь балкона, чтобы знать, сколько покупать утеплителя, сколько отделочного материала. Даже не площадь всего балкона целиком, а только тех мест, куда вы будете крепить тот или иной материал.
К примеру, если на пол идёт ламинат, то посчитали только площадь пола, на стены и потолок пойдут панели – считаем площадь, естественно без учёта площади пола и оконных проёмов.
Утеплитель тоже ложится не везде, его не нужно крепить на ту стену, которая примыкает к комнате, она итак теплая, это тепло как раз должно идти на балкон и там оставаться.

Посчитав всё и сделав выводы по количеству материалов, прикинул цену в местном строительном магазине, вот что у меня получилось и что понадобилось. Это мои затраты исходя из того, что сам балкон имеет размеры 1,2м * 2,85м. Понятно, что сумма эта будет у каждого своя, в зависимости от площади, цен и так далее, но для многих типичных балконов подсчёты более или менее годятся.

Это не все статьи расходов, помимо вышеуказанного покупал пару пилок для лобзика, 2 бура к перфоратору, так по-мелочи немного, пару светильников по 500 руб., но освещение это дело вкуса, не всем нужно. Но в целом можно сказать вышло добрых 30.000 рублей вместе с окном, плюс-минус немножко. Можно докупить жалюзи, будет как небольшая комнатка.

Теперь перейдём к практической части нашей работы.

Этап №1 – Закрепляем плиты пеноплэкса к бетонной стене.

Сам по-себе этот материал напомнил мне монтажную пену, или пенопласт, только намного более плотный, очень трудно сжать, можно по нему ходить, хотя в тоже время очень легкий. Одна плитка имеет размеры 1,2м * 0,6м. В пачке 7 штук.

Закрепить можно несколькими способами: приклеить на специальный клей, либо крепить на дюбель-гриб. Я выбрал второй метод, он показался мне проще и быстрее, да и плита держится очень даже хорошо.

Делается это так: прикладываете утеплитель к стене, берёте в руки перфоратор, протыкаете буром пеноплэкс и сверлите стену, хотя сам по себе он очень плотный, но острым предметом легко протыкается (так что если будете вставать на табурет, подкладывайте досочки под ножки).
Бур берётся в размер диаметра дюбеля, т.е. если гриб на 10мм, то и бур тоже 10мм, гриб брал длиной 90мм, получалось 40мм идёт в бетон, что вполне достаточно для надёжного крепления.
Плиты покупал толщиной 50мм – оптимально, и пространства много не съест и тепло будет.
Чтобы не просверлить насквозь стену, рекомендую воспользоваться ограничителем на перфораторе, выставляйте его чуть длиннее самого дюбель гриба.

По принятым нормам каждая плита утеплителя закрепляется на 5 дюбелей, четыре по краям, один в центре. Я крепил только первую в ряду на пять штук, остальные плиты на 3 дюбеля, так как следующая вставляется в паз, а поэтому уже не отпадёт, плюс дюбеля – так что получается крепко.
Вот и первая закреплена, начало работы положено 🙂

Каждая плитка утеплителя имеет пазы со всех четырёх сторон для качественного соединения между собой, для их дальнейшей состыковки.
Каждая следующая плита вставляется в паз предыдущей, и так ряд за рядом.

Лично на моём балконе – в углах присутствовала какая-то арматура (небольшая неприятность, понадобится далеко не всем), которая мешала стыковать плиты между собой. Мне пришлось подрезать пеноплэкс под эти места.

Если у кого-то такая же ситуация будет – то ничего страшного в этом нет. Его можно подрезать – только оставляйте немного свободного пространства, чтобы утеплитель не контактировал с металлом, а образовавшуюся пустоту просто запените потом монтажной пеной – и делов то…

В любом случае подрезать придётся, это касается последней плиты в ряду, вряд ли она точь-в-точь подойдет по длине. А режется утеплитель очень хорошо обычным канцелярским ножом, так же без проблем можно в нём сделать паз, если потребуется.

Постепенно балкон становился оранжевым, а значит подходил к завершению первый этап утепления.

Этап №2 – Прокладываем слой пароизоляции.

Называется она по-разному, в одном магазине так, в другом иначе: пенофол (основное), изодом, ещё какое-то название было, не помню уже.
Суть её в том, что она препятствует образованию конденсата в слоях утеплителя, а также не даёт теплу выйти на улицу, оставляя его внутри, представляет из себя довольно мягкий материал, легко сжимается, но порвать сложно, с одной стороны покрыт слоем фольги.

Важно: укладывать именно фольгой внутрь лоджии. Т.е. у вас получится балкон стального цвета.
Толщина бывает разной, от 3мм до 10мм, я покупал 5мм вариант шириной 1метр.

В принципе ничего особо сложного в её укладке нет, мне напомнило поклейку обоев. По правильному крепить её нужно стык в стык.
Крепят по-разному, я сначала пробовал на скобы обычным мебельным степлером, почему-то все сразу отваливалось.
Пришлось купить 3 мотка двухстороннего скотча – и дело сразу пошло «на ура». Клеил его сначала на пеноплэкс примерно через 40 см, а потом уже прикладывал пароизоляцию поверх. Начинал с потолка, затем пошли стены.

Слишком большие куски крепить не удобно, сложно состыковывать с предыдущими, я отрезал максимум 1,5 метровые.

Важный момент: стыковать лучше изоляцию не в углах балкона, а отступить сантиметров 20, или даже больше.
После того как обтянули пенофолом, все стыки необходимо проклеить металлическим скотчем. Продаётся в таких же рулонах, что и простой, метраж разный.

Я брал 2 рулона по 25метров, учитывая свой небольшой балкон 1,2м*2,85м, хватило.

Я сразу не стал полностью прокладывать пенофол по всей площади балкона, а оставил пол не тронутым до того момента пока не обошью панелями, сделаю обрешётку, а то придётся ползать по табуретке вверх-вниз, порвётся ещё. Хотя ничего особо страшного в этом нет, просто можно места разрыва склеить этим же металлическим скотчем.

А что касается стены, которая примыкает к комнате, то её вообще не нужно отделывать пароизоляцией, потому, что тепло, которое от неё идёт, будет удерживаться на лоджии.

Этап №3 – крепим деревянную обрешётку.

Для чего она делается? К этой самой обрешётке будет крепиться наша финишная отделка, будь то гипсокартон, плиты МДФ или пластик, что уж выбрали.
Плюс ко всему она выполняет теплоудерживающую функцию, т.е. у нас получается пустота (воздушная прослойка) между слоем пароизоляции и финишной отделкой, что очень хорошо (удерживает тепло).
Я покупал деревянный брус двух видов:
20мм * 40мм – пошёл на стены и потолок
50мм * 50мм – пошёл на пол, всё-таки, нагрузка на него заметно больше, поэтому и толще.

Крепил брус с помощью дюбель – гвоздя прямо через утеплитель к бетонной стене.
Предварительно высверливал в брусках отверстия под дюбель (такого же диаметра, как и он сам).

На стены с потолком взял размером 8мм*100мм, на пол 8мм*120мм, а на стену, которая прилегает к комнате брал небольшие 6мм*40мм, так как на ней нет слоя утеплителя, а только сам брусок, так что вполне достаточно.

Бруски закреплял примерно на расстоянии 40см друг от друга, примерно вот так, более чем достаточно

Дюбеля примерно через такое же расстояние, может чуть больше (40-50см). Брус для пола крепил уже после того, как обшил все панелями.

Этап №4 – обшиваем стены панелями.

Размер самой панели 25см * 260см, у меня высота потолка меньше, поэтому подпиливал каждую. Для этого использовал электрический лобзик, без него нервов бы не хватило, да и времени экономия очень большая. Ладно ещё поперек панель перепилить, но ведь и вдоль тоже придётся, последнюю в ряду уж наверняка. Использовал пилку с мелким зубом, чтобы cрез был ровным и гладеньким.

Панель довольно гибкая, справа имеет паз, каждая следующая вставляется в паз предыдущей, но перед этим крепится к деревянному бруску.
Для закрепления панелей к деревянной обрешётке используются специальные крепления, называется кляймер.
Этот самый кляймер вставляется в паз панели (цепляется за край) и прибивается маленьким гвоздиком к бруску – все довольно просто. Сам кляймер не будет видно, он закроется следующей МДФ.

Самая первая панель в ряду с левого края крепится на саморез или на гвоздь, прямо с внешней стороны, так как паз только справа, а в дальнейшем гвоздик закроется уголком и его видно не будет.

Так или иначе, в углах после обшивки будут щели, хоть небольшие, но всё равно, потому что загнать последнюю без зазора почти невозможно.

В этом ничего страшного нет, они в дальнейшем закрываются специальными уголками, точно такого же цвета, как и сама панель, приклеиваются на жидкие гвозди, можно на герметик.

Этап №5 – делаем пол.

На пол я укладывал брус 50мм * 50мм, довольно плотно друг к другу на расстоянии примерно 20см по всей длине, не как на стене через полметра. По полу ходить всё-таки, нагрузка намного больше.

Поверх уложил фанеру толщиной 12мм, она сделает пол ровным, да и теплее будет.

Закрепил её с помощью саморезов (обычные по дереву на 40мм), примерно через 25см друг от друга. Для закручивания использовал обычную дрель и биту PH №2. Вручную очень долго придется вертеть, на месяц вперед накрутился бы.
Получилось вот так. Пол стал очень ровным и устойчивым, ничего не шаталось и не скрипело.

Далее укладываем сам ламинат. Попытаюсь доступно объяснить как это делается, есть все-таки небольшая особенность в этом деле. Заключается она в том, что плиты должны лежать в так называемом шахматном порядке, если кто знает, очень хорошо.
Рассмотрим на примере: в перовом ряду сначала идут две целые панельки, от третей мне нужно отрезать (вон тот небольшой кусок справа).

Я отрезаю этот небольшой кусок от целой, а остаток ложу на следующий ряд, в начало. А так как обрезанная панель короче, чем, первая в предыдущем ряду — соединения будут в разных местах, немного хаотично (так и должно быть, по правильному).

Нельзя, чтобы стык находился под стыком, в этом и есть основная суть шахматного порядка.

За счёт того, что замки смыкаются не друг под другом, это придаст особую прочность всей собранной конструкции и плитки не разойдутся.

В результате должно получиться примерно вот так (кстати, кошак периодически приходил проверять работу).

Далее по плану пойдут мелкие финальные штрихи: нужно прикрутить плинтус для пола, а также приклеить уголки к панелям.
Плинтус я крепил на обычные саморезы по дереву, для более высокой скорости работы использовал дрель с битой.
Плинтус вам придется резать, для этого отлично подходит обычная ножовка по металлу. Ничего сложного в его монтаже нет, подрезать под углом его не нужно, так как для этого есть специальные уголки и соединения (на фото они есть).

А вот к панелям уголки крепить чуть сложнее, их придется подрезать сверху под углом 45 градусов для состыковки. Я клеил их на герметик, брал обычный силиконовый универсальный, наносил по краям, и прижимал, схватывается почти сразу.
Уголок может служить как внутренним, так и внешним углом, он по центру мягкий и гнётся туда-сюда.

Мелкие щели, небольшие «косячки» при монтировании уголков легко можно замаскировать, подмазав белым герметиком, после чего их видно не будет. У меня панели очень светлые, поэтому получилось хорошо.

Небольшой просчёт с моей стороны: я решил утеплять свой балкон уже после того, как он был остеклен. Самая крайняя створка слева у меня открывается. А места от бетонной стены до неё не много, а я не просчитал толщину утеплителя с брусками (примерно 8см), как-то вообще об этом не подумал. Мне пришлось крепить очень-очень тонкие бруски с той стороны (примерно 8мм), если бы делал 20мм толщины, как задумывал изначально, то створка не открылась бы. А так получилось совсем вплотную, осталось буквально 4мм, но зато открывается. Вот так получилось:

Это и касается расстояния сверху, его тоже нужно рассчитывать, а то потолок будет слишком низко — створки тоже открываться не будут, а зачем такое окно?
Так что, рекомендую подходить к процессу утепления комплексно.

На всё про всё у меня ушло недели две. В основном делал после работы, часа по три. Казалось за три дня управлюсь, не тут-то было, очень много всяких мелких особенностей, примерок, отрежь-поднеси, снова отрежь, пыль, мусор. В целом своей работой доволен процентов на 95, не без погрешностей мелких, но учитывая, что первый раз… В общем, очень хорошо вышло.

Всем спасибо за внимание, проект «Балкон» завершён.

Источник

Утепление балкона пеноплексом — пошаговая инструкция

Чтобы самостоятельно выполнить утепление балкона пеноплексом и пенофолом не нужно быть опытным строителем.

Сама технология достаточно проста, соблюдая все этапы пошаговой инструкции Вы с легкостью сможете выполнить теплоизоляцию балкона своими руками.

В качестве утеплителя мы будем использовать пеноплекс — легкий, долговечный, экологичный материал, эффективно удерживающий тепло в помещении. Следуя нашей пошаговой инструкции Вы будете четко понимать как правильно утеплить балкон изнутри своими руками.

Преимущества пеноплекса:

Прежде чем приступить к утеплению балкона пеноплексом своими руками, необходимо рассчитать объём материала для его утепления и приготовить инструмент.

Как рассчитать толщину утеплительного слоя

Для утепления балкона желательно использовать плиты толщиной 3-5 см. Стены соприкасающиеся с жилым помещением, как правило не утепляют. Ещё одно условие при выборе толщины утеплителя, это как именно будет использоваться помещение в дальнейшем. Если Вы решили присоединить балкон, то несомненно стоит выбрать толщину 5 см.

Необходимые материалы и инструменты

Нам понадобятся листы пеноплекса, их количество рассчитывается следующим методом. Площадь одного листа составляет 0,72 м². Подсчитываем площадь стен, требующих утепления и делим их на 0,72 и округляем. Так мы получаем количество листов необходимое для утепления помещения.

Так же нам потребуются деревянные бруски, для изготовления обрешётки. Сечение брусков должно быть точно таким же, как и толщина пеноплекса. В продаже бывают бруски длиной 3 метра.

Фольгированный пенофол (фольгированный вспененный полиэтилен) — выполняющий функцию пароизоляции. Перепады температуры между холодными стенами и тёплым воздухом балкона приводит к появлению конденсата в виде влаги. Что приводит к появлению грибка и плесени. Пенофол служит паровым барьером, предотвращая появление конденсата и плесени.

Дюбель гвозди, для крепления обрешётки. Для брусков сечением 5х5 подойдут дюбель длиной 10-12 см, для сечения 3х3 см 8 см. Для стандартного балкона потребуется 70-100 шт..

Саморезы по дереву 3,5х35 или 3,5х45 мм. Потребуется около 100-200 штук.

Монтажная пена — для герметизации зазоров между листами утеплителя и обрешёткой. 2-3 баллона пены вполне достаточно.

Скотч строительный

Влагостойкий гипсокартон — толщиной 12 мм. Площадь стандартного листа 3 м2, делим площадь утепляемых стен на 3, получаем необходимое нам количество листов.

Из инструментов нам понадобятся:

Технология утепления лоджии своими руками ничем не отличается от утепления балкона. Ниже я дам пару советов, как понять какие стены следует утеплять, а какие нет!

Теперь можно приступать к утеплению!

Подготовка поверхностей

Перед началом работ очистите утепляемые стены от мусора. После чего поверхность обрабатываем грунтовкой и даем высохнуть. Если имеются щели в стене или на стыке пола и парапета, их следует заделать монтажной пеной.

Сборка обрешетки

Сначала крепим брус под подоконником, оставляя сверху зазор 1-1,5 см. Отрезаем брус на 1,5-2 см короче длины парапета, ставим брус к стене и сверлим перфоратором отверстия диаметром 8 мм под дюбель гвозди с шагом 50-70 см.

Предварительно выкрутив гвозди, забиваем дюбели в брус, так чтобы они попали в отверстия в стене. Закручиваем гвозди шуруповёртом. Брус закреплен. Точно так же закрепляем нижний брус отступая от пола на 1-2 см.

После того как мы закрепили верхний и нижний брус, переходим к креплению поперечных брусков тем же методом. Расстояние между поперечными брусками должно составлять 60 см. Если балкон часто подвергается ветровой нагрузке, шаг крепления поперечных брусков уменьшаем до 40 см.

Через каждые 2,5 метра крепятся два бруса подряд. Это делается для того, чтобы мы потом смогли закрепить на них лист гипсокартона!

После того как все поперечные бруски закреплены, переходим к боковым стенам балкона. Как понять какие стены утеплять, а какие нет? Всё очень просто, если стена несущая, её можно не утеплять. Но чтобы добиться идеального результата, придётся утеплить лоджию пеноплексом обе боковые стены, потолок и пол. Стену примыкающую к комнате, как правило не утепляют. Мы так и поступим!

Монтаж теплоизоляции

Укладку листов пеноплекса начинаем от угла. Замеряем рулеткой внутренний размер ячейки обрешетки и вырезаем соответствующий размер пеноплекса. После чего вставляем его в обрешётку.

Таким методом заполняем утеплителем весь каркас нашей конструкции.

После того как все листы пеноплекса уложены, заполняем видимые зазоры монтажной пеной.

После того как пена подсохнет, срезаем излишки пены канцелярским ножом. Поверх утеплителя укладываем пенофол, фольгированным слоем наружу. И закрепляем его к брускам степлером. Важно чтобы стыки пенофола не приходились на углы балкона. Стыки пенофола проклеиваем скотчем.

Утепление потолка лоджии или балкона

После того как мы утеплили стены балкона, переходим к утеплению потолка. Если Вы в дальнейшем планируете обшивать потолок гипсокартоном или вагонкой, то технология точно такая же, как и при утеплении стен.

Но если решили установить натяжной потолок, то можно обойтись без обрешётки. Для этих целей в продаже есть специальный клей для пеноплекса, по виду напоминает монтажную пену.

Она наносится на лист пеноплекса, после чего его приклеивают к потолку. А лист пенофола можно приклеить в дальнейшем двусторонним скотчем.

Совет: Для утепления потолка достаточно одного слоя пеноплекса толщиной 2 см.

Утепление пола лоджии пеноплексом пошаговая инструкция

Как утеплить пол на балконе пеноплексом? Утепление пола на балконе пеноплексом начинаем с монтажа обрешетки. Крепим бруски по периметру пола, далее поперечные брусы с шагом 40 см.

После того как листы утеплителя уложены, пол балкона обшивается фанерой. А уже на неё можно уложить ламинат или линолеум.

Заключительная отделка стен гипсокартоном

После того как стены утеплены, переходим к завершающему этапу. Вырезаем листы гипсокартона подходящего размера и крепим на обрещётку саморезами по дереву. Сначала прихватываем лист гипсокартона по углам, после чего крепим его по периметру и к поперечным брускам.

В углах и на стыках листов гипсокартона клеют серпянку. В последующем все стены шпаклюют, грунтуют и красят или оклеивают обоями на выбор.

Источник