обновить фасад деревянного дома своими руками
Надоело красить обветшалый фасад? Предлагаем три варианта обновления
С годами всё стареет… В том числе и дома. Даже самый красивый и современный фасад под воздействием дождей, снега, ветров, температурных перепадов теряет привлекательность. Особенно быстро стареют деревянные фасады. Чтобы защитить дерево, зачастую применяют окрашивание. Но это очень трудоемкая операция, которая отнимает много времени и сил. А результат сохраняется совсем не надолго. Через год краска поблекнет, а еще через пару лет начнет трескаться и отслаиваться. И все придется повторять заново. Как обновить фасад, придать ему новый вид и лоск, расскажем в этой статье.
Если рассматривать, какие отделочные материалы предлагают в специализированных магазинах, можно запутаться во множестве вариантов. И чтобы сделать правильный выбор, необходимо учитывать множество нюансов. Потому что материалы различаются не только по цене, но и множеству других характеристик. Следует оценить, насколько долговечным будет новый фасад, надежен в эксплуатации, устойчив к перепадам температур. В конце концов, насколько прост или сложен его монтаж. Рассмотрим три варианта обновления фасада.
Обновление фасада сайдингом
Вот уже больше двух десятилетий многие потребители с успехом используют сайдинг для отделки стен. Сайдинг — это панели, напоминающие добрую старую вагонку, которую применяют в отделке давным давно. Но выполнены эти панели из новых синтетических материалов, чаще всего из поливинилхлорида.
Панели можно крепить, как горизонтально, так и вертикально, на предварительно смонтированный каркас. Который можно соорудить из деревянного бруса или использовать металлические профили.
К монтажу каркаса следует подойти со всей серьезностью. Ведь от этого зависит не только внешний вид будущей обшивки, но и долговечность её эксплуатации. Обрешетка из металлических профилей надежна, долговечна и достаточно проста в монтаже. Но обойдется значительно дороже деревянной.
Для каркаса из деревянных брусков требуется брать хорошо просохшую древесину. Иначе при высыхании в процессе эксплуатации, его может «повести». А это не лучшим образом скажется на внешнем виде и качестве фасадной облицовки.
Крепление сайдинговых панелей к обрешетке делается с помощью саморезов. Которые, как правило, вкручивают не до конца, а оставляют зазор в пару миллиметров. Это необходимо, чтобы сайдинг не деформировался при изменениях температуры.
Плюсы обновления фасада сайдингом
Обновление стен дома с помощью сайдинга имеет ряд преимуществ:
материал, в отличие от дерева, не боится насекомых-вредителей и гнилостных грибов;
простота в уходе: чтобы очистить фасад, достаточно промыть водой с любым моющим средством.
Минусы облицовки сайдингом
При выборе сайдинга в качестве отделки не стоит забывать и о его недостатках:
Металлический сайдинг напрочь лишен двух последних недостатков. Но он дороже винилового, а в местах повреждения может пострадать от коррозии.
Отделываем фасад блок-хаусом
Блок-хаус — натуральный материал, изготовленный из цельной древесины, соединяемый по типу шип-паз. Внешне стена, обшитая блок-хаусом, напоминает деревянный сруб.
Крепится блок-хаус также, как и сайдинг, на обрешетку. В качестве метизов можно использовать саморезы, кляймеры или скобы.
Материал следует, как минимум, дважды обработать лаком. Во-первых, до монтажа, во-вторых, после. Впрочем, третий слой лака будет не лишним.
Цена на отделочные материалы зависит от того, из древесины каких пород он изготовлен. Наиболее низкая цена на блок-хаус из сосны или ели.
Положительные стороны отделки блок-хаусом
благодаря природному происхождению — экологичность;
материал не боится перепадов температур;
если древесина правильно обработана, то такая обшивка прослужит долго;
не боится механических ударов, не повреждается;
презентабельный, солидный вид.
Недостатки
Как любой материал, наряду с достоинствами блок-хаус не обделен и недостатками:
даже сосновый и еловый блок-хаус не дешев, а чем качественнее древесина, тем выше и цена;
монтаж такой облицовки довольно сложен, едва ли можно обойтись своими силами. Придется приглашать специалистов, а это дополнительные затраты;
если монтаж выполняется не специалистами или недобросовестно, возможны повреждения: сколы, трещины, различные царапины;
древесина подвержена порче: грибки, плесень, гнили, различные вредители;
блок-хаус для сохранности и долгой службы нуждается в периодических обработках. Как правило, раз в два-три года понадобится обновлять лаковое покрытие. А при использовании дешевого лака, то и ежегодно. Это дополнительные затраты средств и времени.
Обновление стен гибкой фасадной плиткой
Сегодня в магазинах можно купить относительно новый облицовочный материал — гибкую фасадную плитку. Которая за весьма короткое время завоевала большую популярность. Как у новых застройщиков, так и у тех, кто решил обновить фасад.
Этот материал поистине универсален, им можно облицевать не только стены, но и фронтоны, цоколь. Подходит и для отделки заборов, хозяйственных построек. И отделывать им можно не только деревянные стены, но и выполненные из СИП-панелей, кирпича, газо- и пенобетона.
В основе гибкой плитки — стеклохолст, который с двух сторон покрыт улучшенным битумом. По лицевой стороне на битум плотным слоем нанесена натуральная каменная крошка, спрессованная в гранулы.
Гранулы окрашивают при высоких температурах в специальных печах. Поэтому плитка сохранит интенсивность цвета в течение всего срока службы. Который гарантирован производителем не менее 20 лет.
Выпускается гибкий камень в двух модификациях: имитирующая кирпич или камень. Монтируется гибкая плитка на ровную поверхность. Лучше всего на фанеру или ОСП-3. Главное, чтобы покрытие было хорошо просушенным, сплошным, ровным и жестким, толщиной от 1 см.
Поэтому важным условием является правильная подготовка основания, на которое будет крепиться гибкая плитка. Если оно выполнено с соблюдением правил, то облицовка плиткой не составит труда даже для непрофессионала. Достаточно умения пользования простейшим набором инструментов.
До начала облицовки плиткой важно правильно сделать разметку. Чтобы разместить ряды строго горизонтально. Одним из достоинств материала является то, что, во-первых, на плитках производитель нанес специальные метки. Указывающие, как правильно разместить верхнюю плитку по отношению к нижней. Чтобы обеспечить идеальную имитацию кирпичной или каменной кладки.
Во-вторых, на плитках нанесена клеевые полосы, благодаря которым соединение плиток становится герметичным.
Крепят плитку к основанию специальными оцинкованными гвоздями, имеющими широкие шляпки. Гвозди и клеевые замки делают крепление плитки прочным и неуязвимым.
Достоинства и недостатки гибкой фасадной плитки
Несомненно гибкая фасадная плитка обладает многоми преимуществами:
долгий срок службы (по гарантии производителей от 20 лет);
красивый, порой роскошный, внешний вид облицованных зданий;
можно облицовывать дома различных конфигураций и форм;
плитка не выгорает, не меняет цвет долгие годы;
материал обеспечивает герметичное покрытие, которое надежно защищает стены от воздействия внешней среды;
эксплуатация возможна в широком температурном диапазоне: от 60 градусов ниже нуля, до 110 выше.
К недостатками отделочного материала стоит отнести, во-первых, то, что необходимо устраивать сплошное деревянное основание. Во-вторых, монтаж лучше делать в теплое время года. Но если приходится монтировать в холода, то плитку нужно держать в теплом помещении.
Какой способ обновления фасада выбрать, решать вам. Мы только рассказали о трех относительно недорогих и доступных. Которые не только преобразят внешний вид вашего дома. Но и послужат дополнительной защитой стен от неблагоприятного воздействия внешней среда. А значит, продлят и срок эксплуатации дома.
Как обновить фасад своими руками – подробный мастер-класс с видео
Добавление статьи в новую подборку
Использовать гибкую фасадную плитку для реновации решаются домовладельцы, которым досталось в собственность деревянное строение «в возрасте». Масштабная переделка стоит слишком дорого, а плитка прочная, долговечная и выдержит испытание непогодой и временем.
Конечно, деревянные дома обладают рядом преимуществ перед каменными или из бетонных блоков. Дома из дерева экологичны, в них легко и приятно дышится, они обладают низкой теплопроводностью, т.е. хорошо сохраняют тепло.
И вместе с тем, древесина легко воспламеняется, а это увеличивает риск пожара, она подвержена гниению, а значит, требует серьезной обработки (ее нужно покрывать специальными защитными растворами, красить), а также довольно часто становится мишенью для насекомых-вредителей. Все это в особой степени характерно для старых деревянных домов. Со временем они утрачивают многие свои положительные характеристики и требуют обновления.
Как правило, владельцы старых каркасных щитовых домов жалуются на неустойчивость и неопрятный внешний вид конструкции. Находиться в таком доме, особенно осенью, неуютно из-за сырости и сквозняков, отапливать строение довольно трудно, т.к. ветер выдувает тепло сквозь щели, образовавшиеся между досками. Утепление изнутри вряд ли исправит положение, разве что уменьшит полезную площадь помещения. Интересное решение – обновить деревянный фасад с одновременным утеплением.
Сделать это можно несколькими способами – покрасить, отделать сайдингом или блок-хаусом, использовать гибкую фасадную плитку. Последний способ активно набирает популярность в России. Тем более что провести такую реновацию вполне реально самостоятельно, даже не обладая специальными строительными навыками. А мы подскажем как.
Монтаж фасадной плитки производится на ровное деревянное основание.
Основные этапы монтажа
Подготовку поверхности начинают с монтажа деревянного настила по всему периметру фасада здания. Это необходимо для надежного и качественного крепления фасадной плитки к поверхности основания.
Но прежде чем монтировать деревянный настил, проводят утепление фасада, если вы планируете отапливать дом. В случае старого деревянного строения этап теплоизоляции особенно важен. Под укладку плит утеплителя готовят специальный каркас из вертикальных деревянных (или металлических) стоек с шагом на 10-15% меньше ширины плит. В пространство между стойками укладывают слой плит негорючей каменной ваты.
Обшитый таким образом фасад накрывают специальной ветрозащитной мембраной, поверх которой вертикально устанавливают брусья контробрешетки толщиной 30-50 мм. Они создадут необходимый вентиляционный зазор между утепленной поверхностью фасада и слоем деревянного настила. Расстояние между брусьями должно соответствовать ширине листов настила. Между крайними брусьями устанавливают промежуточные.
Подготовка поверхности к укладке плитки
В качестве настила можно использовать ориентированно-стружечные плиты (ОСП-3), фанеру ФСФ повышенной влагостойкости, а также шпунтованные (или обрезные) доски. Главные требования к деревянному основанию – толщина не менее 9 мм, жесткость, сухая и сплошная поверхность.
Листы ОСП крепят к обрешетке на саморезы с разбежкой швов на манер кирпичной кладки. Между листами оставляют зазоры в 2-3 мм для возможного расширения материала, которое может быть вызвано повышением температуры окружающей среды.
Листы не должны стыковаться на углах оконных и дверных проемов, поэтому деревянные планки, укладываемые в этих местах, распиливают, придавая им Г-образную форму. Это должно снизить напряжение, возникающее во время пользования дверьми и створками окон.
Монтаж фасадной плитки
Когда все необходимые подготовительные работы закончены, можно приступать непосредственно к монтажу фасадной плитки. С каждым годом все больше домовладельцев выбирают гибкую фасадную плитку HAUBERK компании ТЕХНОНИКОЛЬ для обновления своих деревянных домов.
Основные достоинства этого инновационного материала для облицовки – практичность, долговечность, эффектный внешний вид, доступная цена, простой монтаж. Плитка произведена на основе стеклохолста, битума и гранул базальта, придающих материалу особую прочность перед внешними воздействиями. Плитка ТЕХНОНИКОЛЬ HAUBERK герметична и не боится коррозии.
Цвет материала можно подобрать по вашему усмотрению, в коллекциях «Камень» и «Кирпич» представлено до десятка разных оттенков. Диапазон температур, в котором плитка не теряет своих свойств, – от –70°C до 110°C. Для удобства работы и дополнительного сцепления лепестков между собой на плитку нанесен двойной клеевой слой.
Чтобы рассчитать необходимое количество плитки для облицовки фасада, нужно из общей площади фасада вычесть сумму площадей всех дверных и оконных проемов.
Перед началом работ производитель рекомендует перемешать содержимое нескольких упаковок с плиткой, чтобы сохранить равномерность цвета по всему фасаду. На деревянном основании с помощью рулетки предварительно сделайте разметку шнуркой-отбивкой или карандашом. Эти направляющие линии помогут выровнять листы плитки по горизонтали и вертикали. Для сопряжения листов фасадной плитки с цоколем используют специальную цокольную планку, которую закрепляют саморезами с интервалом 15 см. Это предотвратит намокание нижнего торца деревянного основания.
Укладка стартовой полосы
Укладку стартовой полосы плитки начинают, отступив от угла здания 5-10 мм. Предварительно с первого листа кровельным ножом срезают «лепестки». Стартовый ряд плитки крепится к подготовленному деревянному основанию на 11 оцинкованных гвоздей: 3 фиксируют лист сверху и 8 – снизу (по 2 на каждый «лепесток»). Все последующие ряды укладывают со смещением на половину лепестка для сохранения имитации кирпичной или каменной кладки. Для крепления каждой рядовой плитки используют 8 гвоздей.
Оформление плиткой проемов и углов
Плитку вокруг оконных и дверных проемов подрезают, затем край ее закрывают с помощью внешнего металлического уголка с базальтовой посыпкой в тон плитке, на окнах устанавливают подоконные отливы. Сверху проемов, чтобы не затекала вода во время дождя, плитку закрепляют поверх уголка, обрезая свисающий край «лепестков». Уголки, оформляющие проем, крепятся с помощью саморезов (их можно подобрать в тон плитки) с шагом 30 см.
Ряды плитки, сходящиеся на углу, обрезают, отступив от его края 5-10 мм. Для оформления внешних углов здания уголки укладывают снизу вверх с нахлестом в 5 см. Таким же образом поступают с внутренними углами строения, используя внутренние уголки. В области карнизного свеса под скатом крыши последний ряд плитки монтируют, закрепляя его прижимной металлической рейкой.
Вот таким дом получился после реконструкции.
Впрочем, лучше один раз увидеть, чем сто раз прочитать. Поэтому перед началом работ стоит посмотреть мастер-класс по укладке фасадной плитки.
С помощью такого практичного материала, как гибкая фасадная плитка HAUBERK, даже очень старому деревянному дому можно не только придать современный облик и даже некоторый лоск, но и продлить жизнь. И сделать такой «тюнинг» вполне по силам каждому умелому домовладельцу.
Новая жизнь старого деревянного дома. Алгоритм восстановительных работ
При массе неоспоримых достоинств, деревянные дома – дорогое удовольствие, поэтому построить или купить себе подобное «гнездышко» может далеко не каждый желающий. Однако домик со «стажем» можно получить в наследство или приобрести значительно дешевле, хотя его состояние будет далеким от удовлетворительного. Реконструкция деревянного дома позволит сделать его пригодным для комфортного проживания и вернет былой вид. А с чего начать, как продолжить и чем закончить, подскажут пользователи FORUMHOUSE, имеющие опыт работы с деревом и занимающиеся реконструкцией собственных домовладений.
Содержание
Проблемные зоны деревянных домов
Возраст основной массы деревянных домов вторичного жилого фонда приближается к полувеку или уже перевалил за этот показатель, что неизбежно приводит к дряхлению основных узлов. Если же при строительстве были допущены ошибки или нарушена технология, то определенные части строения приходят в полную негодность. Имеет большое значение режим эксплуатации – проживали в доме постоянно, или он в зимний период отапливался от случая к случаю и обслуживался с такой же периодичностью. Исходя из этих условий, могут потребоваться следующие работы:
Даже если при первичном осмотре кажется, что проще снести, чем попытаться восстановить, не стоит отчаиваться, не зря лейтмотивом пользователей портала служит пословица «Глаза боятся, а руки делают».
Реконструкция старого деревянного дома: фундамент
Для возрастных деревянных домов характерен ленточный или столбчатый фундамент. Большая редкость, если лента залита на глубину промерзания, в основном это мелкое заглубление, которое с течением времени под весом конструкции прилично утопило в земле. Фронт работ зависит от состояния основания. Для его оценки проводят тщательный осмотр надземной части, если она имеется, а заглубленные элементы откапывают и обследуют. Пользователь портала и по совместительству руководитель бригады, занимающейся ремонтом и заменой фундаментов деревянных строений, Игорь Беккерев, так классифицировал возможный фронт работ.
Основная задача фундамента – это передать нагрузку от дома на грунт. Есть разные дефекты фундаментов, также есть разные способы ремонта. Это может быть один вид работ или чаще приходится применять комплекс.
Чтобы получить доступ к фундаменту, коробку дома приподнимают на необходимую высоту – вывешивают, реже применяется ее перемещение. Для подъема используются гидравлические домкраты, стены приподнимаются поочередно, или сразу вся коробка. Благодаря способности древесины выдерживать определенные деформации при правильном исполнении, эта операция не нарушает целостность дома. Исходя из состояния фундамента и предполагаемых работ, домкраты устанавливаются непосредственно на основание (ленточный фундамент) или на землю, на предварительно подложенную толстую доску или другую опору. Количество домкратов на стену зависит от габаритов коробки, под домкрат делаются выпилы в заранее предусмотренных местах.
Обычно для такой работы нанимается бригада из нескольких человек, но и один умелый мастер в сжатый срок способен поднять деревянный дом. С таким профессионалом повезло форумчанину Arty-CooL, который занимается реконструкцией бревенчатого сруба. Фундамент под домом в нормальном состоянии, но решено его усилить, нарастить и залить сразу новый контур под пристройку.
Сегодня завершили подъём дома и замену нижнего венца, мастер работал один, я после работы старался помогать, хотя, наверное, больше отвлекал от работы. При замене венца одновременно были врезаны в новый венец лаги перекрытия. Справился за 3 дня, вот так мастера работают!
Семья пользовательницы ГриНаты в подобной ситуации обошлась без привлечения мастеров – в качестве рабсилы использовался муж с сыновьями. Фундамент был мелкозаглубленный, бутовый, после вывешивания коробки его частично демонтировали, залили новую широкую ленту, а после выложили цокольную часть из кирпича.
Для усиления фундамента внешним армопоясом по периметру заливается монолитная армированная бетонная лента. Глубина ленты превышает глубину старого фундамента на размер песчано-гравийной подушки, средняя ширина – 40-50 см. Поверхность старого основания тщательно зачищается, удаляются все отслаивающиеся элементы. Для повышения адгезии с новым раствором, фундамент пропитывается грунтовкой с высокой проникающей способностью. В качестве связующего применяются арматурные штыри, забиваемые в старый фундамент на расстоянии 20–25 см, в несколько рядов. С новым каркасом штыри сваривают или связывают, раствор в опалубку заливается послойно.
Замена фундамента проводится поэтапно или сразу, в первом случае производится демонтаж старого основания по частям, с постепенной заливкой новых фрагментов. Во втором случае демонтируется сразу все, заливается монолитная лента, отливаются столбы или закручиваются сваи. Пользователю форума под ником Андрюха052 предлагали поэтапную замену, но он предпочел одновременную, побоявшись возможных проблем с основанием в будущем.
Предлагали убрать бревна между столбами, выкопать траншеи между столбами и залить там фундамент, выложить кладку до сруба между столбами, положить дом на кладку. Потом убрать столбы, вырыть траншеи под столбами и залить – соединить кладку. Мне такая затея не очень понравилась, фундамент получится из нескольких участков. Если будут какие-то подвижки в земле, может и потрескаться все. Даже если ничего и не будет, но я подумал, что лучше перестраховаться. Поэтому дом подвешивали на П-образные подпорки, убирали все разом, заливали единую ленту и делали единую кладку.
Реконструкция старого дома: венцы
Нижние венцы деревянных домов сгнивают, постепенно насыщаясь влагой через фундамент. Это происходит как из-за отсутствия слоя гидроизоляции, так и по причине нарушений технологии. Со странным способом защиты бревна от воды столкнулись несколько форумчан, в том числе и val-lel.
Мой сруб – 50-х годов постройки, на ленте фундамента как раз-таки была гидроизоляция между бревном и основанием, но! Вдоль первого венца края этой гидроизоляции были подняты и прикреплены к самому бревну, а сегмент между фундаментом и венцом, с аккуратно прибитыми к нему краями гидроизоляции, был «заботливо зашлепаны» цементным раствором вдоль всего первого венца как снаружи сруба, так и внутри, видимо, чтобы бревно никуда не съехало.
Замену венцов проводят обычно вместе с фундаментными работами, при вывешивании коробки. По возможности используются материалы, максимально приближенные к исходным – бревно или брус, некоторые заменяют сгнившие части кирпичной кладкой. Arty-CooL воспользовался шпалами.
Шпалы ставил, так как достались даром, и работать с ними легче (хоть делал и не я), под весом дома они никуда не денутся, а в фундамент вмонтирую шпильки оцинкованные, на них и посажу дом. Стоимость бетона по объему шпал выйдет однозначно дороже.
Между фундаментом и новыми венцами обязательно прокладывается гидроизоляция, древесина предварительно обрабатывается антисептиком.
Реконструкция стен деревянного дома
Кроме венцов, может потребоваться замена и других частей конструкции, когда древесина подвергается воздействию влаги. Чаще всего это происходит с верхними венцами, если протекает кровля и вода скапливается в утеплителе. Также распространено намокание стены вокруг окон, хотя снаружи дерево может казаться целым.
Один момент, на который еще не мешало бы обратить внимание – бревна под окнами. Если окна зимой «плакали», бревна могли погнить. Причем, я видел такое, что бревно сгнило изнутри, а снаружи – вполне хорошая древесина, только засверливанием диагностировали гниль.
У меня так было, когда менял у себя в доме окна на пластиковые. После того, как разобрал старые, пришлось делать вставки, так как бревно под окном сгнило, а снаружи не видно.
Замена одного элемента коробки или части стены проводится по кускам – вырезаются испорченные, вставляются новые, обязательно герметизируются все щели, древесина предварительно обрабатывается, как и места врезки. Чтобы сэкономить время и средства, один из пользователей поступал следующим образом.
Я вырезал всю гниль изнутри бензопилой до «живого» дерева, пропитал антисептиком 2 раза и внутрь загнал антисептированный брусок, выпиленный под размеры «дупла» и простеплеренный льноватином, далее зафиксировал саморезами на 150 мм с двух сторон.
Реконструкция крыши
Именно так поступил WAB57, переделавший бесполезную надстройку в функциональное помещение. В результате у него получилась спальня и ванная комната.
Чердак переделывался мучительно долго: пришлось оставить старые стропила, сделанные из тонкомера, с шагом 100-115 см и опорой на выносные балки. Трогать их мы не решились, поэтому добавили новые стропила из доски 50х200 мм, тем самым уменьшив шаг. Балки новые сделали из бруса 100х200 мм. Сделали ригель и боковые опоры (стойки) для всех стропил. Потом это все нужно было выровнять под обрешетку для кровли и эффективного утепления. Бревно – диаметром от 150 до 200 мм, с обрезной доской 50х200 мм.
Если в мансарде нет необходимости, можно обойтись ревизией кровельной системы и заменой подгнивших из-за протечки или скопления конденсата элементов. Особое внимание уделяют зоне вывода печной трубы. В большинстве случаев именно там происходит протекание и порча перекрытий.
Учитывая, что старый шифер не добавляет конструкции шарма, его обычно меняют на современные материалы и обычно требуется утепление перекрытий и подкровельного пространства. Когда к дому пристраиваются дополнительные помещения на жесткой связке, старую крышу полностью переделывают, чтобы завести все строение под новую.
Планирую пристроить часть дома на всю длину, шириной 2,5-3 метра, тем самым сделать дом квадратным, и будет единая мансардная кровля с жилыми помещениями.
Наружная отделка
Чтобы сохранить естественную красоту деревянного дома, отказываются от использования сайдинга и других облицовочных материалов. Потемневшие с годами стены, с различными отложениями на поверхности, приводят в порядок – зачищают щеткой и пропитывают специальными отбеливающими антисептическими составами.
Удобнее всего обработку проводить с помощью болгарки и специальной насадки – щетки с железной щетиной. Все загрязнения и наслоения таким способом из древесины не удалить, но значительно улучшить внешний вид и проявить структуру реально. В дальнейшем можно использовать лак по дереву или краску: оттеночные средства сравняют поверхность, и новые элементы перестанут привлекать внимание. Как и облицовка, лакокрасочные средства не только декоративны, они эффективно защищают поверхность от внешнего воздействия.
Как пользователи портала восстанавливают свои деревянные дома, можно узнать в разделе о реконструкции и ремонте домов. Необходимую техническую информацию по основаниям легко найти в теме фундаментов. Как превратить чердак в кровлю, рассказывается в разделе теплых кровель. Статья о правильном выборе исполнителей подскажет, как сэкономить нервы и деньги во время ремонта или реконструкции. В материале о нюансах возведения пристройки – информация о способах связки строений. Видео о комбинированном доме из газобетона – для всех, кто собирается строиться.