обналичка дверей в срубе
Установка двери в срубе
Какие окна и двери ставить? Вопрос конечно риторический и упирающийся больше в финансовые возможности домовладельцев. Но думаю что все будут «ЗА!» то что в нормальной рубленной бане-срубе окна и двери обязаны быть деревянными Но в отличии от установки окон и дверей в городских квартирах тут есть свои нюансы
И так приступим : Сруб мы собрали подвели его под крышу и теперь надо проболжить все работы по отделке
Итак, с дверью мы определились. Теперь подумаем, как же их поставить в наш дверной проем?
Как правило при сборке никто не смотрит на это и срубы собираються так чтобы был какой нибудь вход в него Теперь нам этот вход предстоит облогородить и установить дверь
Сначало с помощью бензопилы мы выпиливаем нужный нам проем в брёвнах
Первый способ вырезание и вырубка шипа в брёвнах сруба под установку коробки для двери
При этом способе коробку можно изготовить самому из доски 50(70)х200мм и бруска 50х50мм А еще лучше сделать всё это на заказ так чтобы в нашей коробке был готовый паз
Ну а уж по этим пропилам нам не составит труда вырубить с помощью острого топора и саму площадку
Для начала мы с торца бревен делаем пропил на глубину 50мм под этот шип
Выбираем всё лишнее с помошью топора и вот что у на должно в итоге получиться
Постоянно примерять и подгонять всё
Для того чтобы мох не выпал из паза мы прокладываем поверх него веревку
Которая после установки коробки на место просто вытягиваеться за свободный конец
Главное еще в том чтобы высота собранной нами коробки была на 10см меньше высоты проёма в срубе
После монтажа коробки мы дополнительно закрываем шели обналичкой
И навешиваем дверные полотна
Обналичка двери в деревянном доме
В нашем случае материал для обналички был найден в магазине Леруа, там продаются мебельные щиты длиной 2,5 м, шириной 10 и 18 см и толщиной 10 и 15 мм. Этих размеров хватает, чтобы оформить дверь по периметру и спрятать шов между окосячкой и стеной.
ДОБОРЫ
Отделка входной двери начинается с установки доборов – деревянных планок, толщиной 10 мм, шириной 10 см.
Для этого между дверью и окосячкой в монтажной пене, которой заделывали щели во время её установки, делаем паз по всему периметру, шириной 10 мм, равным толщине доборов. Вырезаем пену обычным канцелярским ножом.
Первый добор устанавливаем сверху двери. Для этого отпиливаем планку по ширине проема и вставляем её в паз на глубину около 1 см. Если планка шире, чем окосячка, карандашом отмеряем, чтобы она была заподлицо со стеной, и аккуратно отпиливаем циркулярной пилой.
Затем точно таким же способом отмеряем, отрезаем и устанавливаем вертикальные доборы.
Если качество щитов не очень хорошее, их можно отшлифовать мелкой наждачной бумагой. Примерив планки, отправляем их на покраску, подобрав цвет лака, ориентируясь на цвет двери.
Высохшие от лака планки устанавливаем в пазы. Чтобы добор прилегал плотно к коробке двери, между ним и стеной можно вставить небольшие деревянные клинья. Также следим, чтобы не было щели между горизонтальной и вертикальными планками доборов.
Затем проверяем угол между доборами и дверной коробкой, он должен быть равен 90 градусов. Убедившись в прямоте угла, закрепляем планки бумажным скотчем к стене, чтобы они не двигались, и заполняем щели монтажной пеной.
После того, как пена высохнет, аккуратно обрезаем её канцелярским ножом, удаляем скотч и приступаем к установке обналички.
ОБНАЛИЧКА ДВЕРИ
Для неё мы используем мебельные щиты шириной 18 см.
Сначала примеряем вертикальные планки. Расположим их заподлицо с доборами и зафиксируем гвоздиками, чтобы они не двигались.
Замерим расстояние между ними, и по этому размеру отрежем верхнюю обналичку. Так как щиты довольно широкие, для их декорирования мы фрезерным станком оформили их торцы с одной стороны на всех трёх планках, использовав для этого фигурную фрезу. Так они будут смотреться гораздо интереснее.
Состыковывать планки обналички между собой мы будем под 45 градусов. Для этого требуется очень аккуратная разметка, чтобы затем не было щелей. Несколько раз проверив размеры, срежем угол с одной стороны ножовкой по металлу. Этим инструментом рез получится более качественным.
Затем еще раз приложим планки друг к другу, снова замерим, и отрежем углы на остальных щитах.
Не помешает отшлифовать щиты наждачной бумагой до идеально гладкого состояния.
Делаем финальную примерку.
Если всё устраивает – отправляем планки на покраску.
Ждём, пока лак высохнет, затем прибиваем обналичку к стене финишными гвоздиками.
ВИДЕО
Обзор особенностей установки дверной обсады в деревянных домах
Один из наиболее актуальных вопросов, возникающих в ходе строительства или ремонта деревянного дома, звучит так: «Нужна ли окосячка дверных проемов в деревянном доме?».
Вопрос этот далеко не праздный, поскольку затраты времени и средств на окосячку окон и дверей весьма существенны и, как это ни странно, часто не предусмотрены в первоначальном проекте дома.
На наш взгляд, ответ на него очевиден: однозначно нужна, и главное доказательство этого – возраст данной технологии. В течение сотен на Руси строили деревянные дома без фрезеров, ленточных бензопил и электродрелей, затрачивая в разы больше времени на выполнение каждой операции. И, тем не менее, двери и окна в деревянном доме всегда устанавливались в обсадную раму.
Рассмотрим, какие причины определяют необходимость установки оконной и дверной обсады, и какие их конструкции существуют.
Усадка и сезонные изменения размеров сруба
В свою очередь, влажность древесины, изменяется не только со временем (из-за естественного усыхания), но и в зависимости от климатических условий.
Для нового сруба суммарные изменения его геометрических размеров могут достигать 100 – 150 мм в ходе первоначальной усадки и до 7-10 мм в течение остального периода эксплуатации (из-за сезонных влажностных колебаний).
Чтобы колебания размеров не передавались на те элементы конструкции дома, размеры которых должны быть неизменны, их устанавливают в специальные обсадные коробки, называемые также «обсадой» или «окосячкой».
П-образная обсада для двери
Соединение обсадной коробки с остальной конструкцией дома всегда скользящее. То есть, брёвна в срубе смещаются, а размеры рамы остаются постоянными.
Основой для споров на тему «нужна ли окосячка дверного проёма в деревянном доме?» является предположение, что при использовании современных методов стабилизации древесины (специальные режимы сушки, пропитки маслом и др.) сезонные колебания размеров в деревянном доме пренебрежимо малы и в старом доме можно ставить двери и окна без окосячки.
В какой-то степени эти суждения верны. Деревянный дом, построенный из профилированного или клееного бруса, прошедшего специальную сушку в заводских условиях и обработанный водоотталкивающими средствами, действительно, в первые 5-10 лет будет сохранять стабильные размеры.
Но сохранить ли он эту способность через 12-15-20 лет? Вряд ли, поскольку полностью предотвращать появление трещин, микропор и возрастных деформаций в древесине пока ещё не научились.
Пропитки и защитные покрытия также обладают определённым сроком «годности» и даже в инструкции по их применению пишется, что необходимо обновление покрытия (каждые 3-5 лет). Но на практике это требование редко выполняется, особенно в тех случаях, когда бревенчатый сруб обшит снаружи вагонкой.
Резюмируя вышесказанное, подведём итог: установку дверей в деревянном доме без обсады можно выполнять только во временных строениях, да и то, лишь при определённых условиях, но дом для себя и своей семьи должен быть надёжным и построен с установкой обсады.
Виды окосячки для дверей
Рассмотрим, какие бывают виды обсады для дверей в деревянном доме с точки зрения трудозатрат и стоимости, поскольку именно в таком ракурсе рассматривают данный вопрос большинство строителей, столкнувшихся с необходимостью изготовления окосячки.
Закладной брус
Самым быстрым и дешёвым способом подготовки монтажного места для деревянных или металлических дверей является окосячка в закладной брус.
В этом случае силовая рама изготавливается из обычного бруса прямоугольного сечения и закладывается в пазы, пробитые в торцах проёмов.
Закладка бруса в паз производится на мягкий волоконный уплотнитель (джутовая лента или льноватин). Никакого дополнительного крепления не требуется – рама должна свободно смещаться в пазах.
Особенно удобна данная технология в брусовом доме, где брёвна могут поставляться с уже готовыми пазами в торцах.
Но поскольку дверная коробка должна устанавливаться только в пределах обсадной рамы – а её толщина всего 50-70 мм – то данная схема редко используется для монтажа наружных дверей. Оптимальная область применения обсады в закладной брус – окосячка межкомнатных дверей.
Окосячка в монолитный шип
На практике, для установки деревянных и металлических дверей применяют Т-образную обсаду в монолитный шип. Отличие от предыдущего варианта заключает в том, что торец проёма закрыт сплошной доской, жёстко соединённой с шипом.
Общая конструкция рамы Т-образной обсады состоит из тех же элементов: два вертикальных косяка, верхняя перекладина («вершник») и нижняя перекладина («нижник»). Все эти элементы соединятся без жёсткой фиксации, но с созданием упора в вертикальном и горизонтальном направлениях.
В идеале, вся вертикальная стойка Т-образной обсады изготавливается из цельного бруса. Но чтобы снизить её стоимость допускается применение клееных элементов конструкции.
Обратите внимание на распространённую ошибку при сборке окосячки в шип: для уменьшения её стоимости шип и раму изготавливают из разных досок, после чего соединяют саморезами. Так делать нельзя, поскольку подобное соединение не обеспечивает должной теплозащиты, что через непродолжительно время выразится в сквозняках и промерзании.
Если всё же решено использовать сборную конструкцию вертикальных стоек, то шип со стороны рамы лучше тоже посадить в паз и приклеить, хотя это тоже не универсальное решение, поскольку для такой конструкции нужен специальный клей и особые условия для его полимеризации.
Обсада в колоду
Шип под П-образную обсаду
Наиболее дорогой и, в то же время, самый надёжный способ оборудовать силовую раму при установке дверей – это использовать чистовую обсаду в колоду («П-образная обсада»).
В данном варианте тоже применяется соединение вида шип-паз, но на шип обтачивается торец сруба, а в вертикальных косяках прорезается паз.
При этом вертикальные и горизонтальные перекладины обсадного переплёта выполнены таким образом, что после установки рамы необходимость в отделочных операциях отсутствует. Под установку дверной коробки с наружной стороны рамы выбирается четверть.
Некоторые общие особенности обсады для окон и дверей
Способ крепления дверного полотна к обсаде
Возросшая популярность деревянных домов привела к тому, что за их постройку стали браться строительные бригады, не обладающие практическим опытом в данном направлении архитектуры.
Следствием этого стали три основные ошибки, допускаемые при монтаже элементов обсады для оконных проемов и дверей:
В целом, при проектировании деревянного дома всегда следует учитывать, что обсадная коробка является важным силовым элементом всей конструкции дома, а её изготовление и монтаж выполняются без гвоздей и саморезов.
Также рекомендуем учитывать, что любое соединение деревянных элементов встык без уплотнителя (то есть, плоскость к плоскости) при изготовлении обсады недопустимо. Из-за усыхания древесины такие соединения уже через год-два становятся основными проводниками холода.
Из чего делают обсаду для дверей?
Для изготовления окосячки в брусовом доме или бревенчатом срубе используются доски высших сортов (класс «А» или «Экстра»).
Кроме этого, настоятельно рекомендуется каждый элемент обсадной рамы перед монтажом покрыть антисептическим составом.
Нужна ли окосячка для арочных сводов?
Безусловно, нужна, и это самый сложный и наиболее дорогой вариант обсадной рамы. Такие двери часто устанавливают в банях и деревянных домах, стилизованных под старину.
Обсада для них изготавливается по тем же принципам, что и для прямоугольных проёмов: с возможностью смещения в вертикальном направлении и с зазором для компенсации усадки между вершником и срубом.
Конструкция вертикальных стоек и нижней перекладины в ней такая же, как и в обычной окосячке, но вершник изготавливается из нескольких секций, выполняющих одновременно силовую и декоративную роль.
Особенности обсады для металлических дверей
В отличие от окон и деревянных дверей, металлическая дверь всегда имеет жёсткую дверную коробку, которую можно использовать как силовой каркас обсадной рамы.
Если каркас двери выполнить по усиленной схеме, то верхнюю перекладину обсады можно не ставить. Однако выгода от такого решения сомнительна, поскольку всё равно верхнюю часть рамы надо декорировать так же, как и боковые стойки.
Второй важный момент, отличающий установку металлической двери в деревянном доме от аналогичного процесса в каменном здании – это схема фиксации двери в дверном косяке.
We cannot display this gallery
В кирпичном или бетонном доме анкерные болты или дюбеля вбивают в стену на максимальную глубину. В деревянном доме так делать нельзя, а предельная глубина погружения болта или самореза не должна превышать толщину обсадной рамы.
Также следует учитывать, что саморезы большого диаметра, устанавливаемые без предварительной подготовки отверстий, могут расколоть деревянную стойку обсады.
Компания «Мастер Срубов» принимает заказы на подготовку деревянных домов к установке дверей любого типа. Для уточнения сроков, цен и других условий сотрудничества обращайтесь по телефонам или e-mail, опубликованным в разделе «Контакты».
Рассчитайте стоимость покраски и утепления вашего дома прямо сейчас
Простая и понятная установка дверей в бане
Тем, кто решился на самостоятельную установку дверей в бане, следует знать, что основной задачей будет соблюдение вертикалей и горизонталей, а также недопущение деформации и смещения коробки в процессе монтажа. Вооружайтесь уровнями, отвесами и терпением.
Проем и дверь перед началом работ могут находиться в разных стадиях готовности, поэтому те, у кого что-то готово, могут пропустить лишние пункты инструкции.
Общие этапы установки дверей в бане
Независимо от того, покупная у вас дверь или изготовленная самостоятельно, из стекла она или из дерева, или вовсе из металла, есть некоторые основные пункты, которые относятся ко всем им. Ниже мы уделим время рассмотрению нюансов установки банной двери из каждого материала.
Подготовка дверного проема
К проему у нас будет всего пара требований:
В том случае, если проем больше коробки не на 2 см по каждой стороне, его можно сузить. Так как речь идет о бане, не стоит использовать для этого ДСП и аналогичные материалы. Воспользуйтесь досками.
Приведите в порядок геометрию, прежде чем приступать к дальнейшим действиям.
Сборка коробки
Производится отдельно на ровной плоскости. Для этого можно воспользоваться либо полом, либо столом, а лучше — двумя столами одной высоты, которые можно расставить на расстояние до метра.
Коробка может быть полностью готова к креплению саморезами — ее торцы прирезаны на 45 градусов и размеры на 2 см. меньше проема. В этом случае нужно лишь ввинтить саморезы так, как показано на картинке ниже:
Если же коробочный брус не заторцован под 45 градусов или оказался длиннее нужного, придется сначала его подрезать. Воспользуйтесь для этого стуслом или торцовочной пилой.
Монтаж петель
Для бабочек углубление можно делать только в двери или только в косяке
С внешними накладными проблем быть не должно. Они прикручиваются саморезами с внешней стороны — достаточно просто сделать разметку.
Ввертные входят в устройство петель для стеклянных дверей для саун и бань, но с ними тоже проблем быть не должно — коробка поставляется вместе со стеклянным полотном и закрутить пару деталей на каждой петле не составит труда.
А вот врезные карточные петли и навесы могут потребовать создания заглубления под флажки (или карты), чтобы не создавать лишнего зазора между полотном и коробкой. Для выемки придется поработать либо ручным фрезером, либо стамеской. За последнюю лучше браться тем, у кого уже есть опыт работы.
Заглубление делается на 2,2-2,7 мм по площади флажка.
Установка коробки в проем: способы крепления к стене
Как правильно установить дверь в баню, чтобы она не потеряла теплоизоляционных свойств, не говоря уже о том, чтобы просто не выпала однажды из проема? Для этого ее нужно правильно прикрепить к стене. Мы рассмотрим несколько способов, но сразу скажем, что эффективность их неравноценна. Кроме того, их, конечно, больше трех, но все сводится к хитростям крепления.
Способ первый: на пену
Это самый ненадежный способ. Он не предполагает никакого иного крепления коробки в проеме, кроме монтажной пены. Способ годится исключительно для самых легких дверей.
Поэтому приводим технологию. Во-первых, коробку ставят либо с дверным полотном и прокладками (например, из картона) между полотном и коробкой, либо с распорками. То и другое необходимо для противодействия деформирующей силе пены, которая увеличивается в объеме, давит на коробочный брус и способна его деформировать.
Коробку (с дверью или распорками!) вставляют в проем, фиксируют сначала подвижно с помощью деревянных клиньев, чтобы выверить вертикали и горизонтали уровнем. Когда все в порядке, фиксацию клиньями делают жесткой и снова проверяют уровнем.
Остается только запенить зазоры. Время на застывание зависит и от марки, и от «профессионализма» пены (есть бытовая, есть PRO — первая с трубочкой, для второй нужен пистолет). У бытовых большое расширение, у профессиональных меньше. PRO застывает минут за 15.
Полезное видео
В этом ролике демонстрируется установка двери исключительно на монтажную пену:
К сожалению звук «гуляет». Если хотите, установку и расположение клиньев можно посмотреть в другом ролике:
Способ второй: на скобы или прямые подвесы
Прямые подвесы для гипсокартона уже давно используются не по прямому назначению. Их успешно применяют для скрытого крепления дверей.
Идея предельно простая: средняя часть подвеса прикручивается саморезами к коробке. А отгибающиеся части при установке коробки в проем переходят на стену с двух сторон.
Достаточно закрепить их на стене, а излишки срезать (ориентироваться тут надо на наличники и доборы), чтобы получилось достаточно прочное крепление.
Разумеется, коробка сначала расклинивается, выверяется уровнем или отвесом, только после этого (при постоянном контроле) фиксируется.
В некоторых случаях участки стен под подвесы слегка заглубляют. Впоследствии оно может быть замаскировано штукатуркой, например (если не наличниками). Но это означает, что монтаж проводится до финишной отделки стен.
Итогом становится запенивание зазоров, установка наличников и, если надо, доборов.
Наглядная демонстрация того, как реализуется установка на подвесы, есть в этом видео, тут это сделано для тяжелой двери:
Способ третий: на анкерные болты
Уточним сразу: анкерные болты — это только вариант. Кто-то считает его чересчур основательным и довольствуется саморезами с дюбель-пробкой, шурупами, рамными дюбелями. Главное, что принцип при этом один и тот же.
Правда, есть вариант скрытого крепления, когда коробка сверлится под петлями и замком, что дает возможность прикрыть их металлическими деталями, а есть обычный монтаж, когда отверстия с крепежом маскируются простыми заглушками. В первом случае крепление идет только на три точки, во втором обычно на шесть.
Разумеется, пространство под пластинами петель и ответки (ответной части замка) размечается так, чтобы не препятствовать фиксации самих пластин.
При трехточечном варианте низ двери остается свободным, не закрепленным. Поэтому его обязательно надо зафиксировать распоркой. Понятно, что при скрытом креплении дверь никак не может быть повешена сразу и служить распоркой.
Шеститочечный метод не так симпатично выглядит — места заглушек видны, сами заглушки могут выпадать (их приклеивают, чтобы не выпадали), но прочность этого метода такова, что дверь спокойно стоит долгое время без ремонта и доделок.
Сначала в коробке нужно просверлить отверстия под заглушки. Это делается сверлом с диаметром 14 мм и на глубину в 10 мм. После этого по центру высверливается еще одно, уже сквозное отверстие с диаметром 10 мм для анкера (анкер может быть тоньше, отверстие же должно соответствовать его диаметру).
Коробка ставится в проем, напротив отверстий в стене сверлится продолжение отверстия под анкер. После этого анкер аккуратно вставляется и закручивается. При закручивании втулка расширяется, надежно фиксируясь в стене. Остается поставить заглушки.
Полезное видео:
В первом ролике показано скрытое крепление на три точки:
Второй ролик — крепление с заглушками:
И мы не могли пройти мимо ролика, который сочетает достоинства использования прямых навесов и скрытого крепления саморезами на три точки. Никаких заглушек, а надежность высокая:
Установка наличников
Их ставят на завершающем этапе монтажа, когда дверь уже в проеме. После разметки непосредственно на косяке наличники торцуются под 45 градусов либо в стусле, либо торцовочной пилой.
ВАЖНО! Имеет значение последовательность распиловки: сначала вы делаете левый наличник, потом верхний, потом правый.
Если наличники имеют фигурную форму, их крепят с помощью безшляпочных гвоздей или плоских шпилек.
Нюансы установки дверей в бане из сруба или бруса
Стены в бане, сложенной из бревен, нуждаются в дополнительном укреплении, когда в них вырезаются проемы под окна или двери. С этой целью установке дверей в бане из бруса или сруба предшествует создание окосячки, к которой либо будет крепиться дверная коробка, либо, если на окосячке вырезана четверть, то она и будет готовой дверной коробкой.
Есть два способа сделать окосячку, оба основаны на пазо-гребневом соединении. Однако в первом случае паз делается в бревнах или брусе, а гребень — на вставной планке, а во втором — наоборот, гребень вырезается на бревнах, а паз на планке. Такое соединение необходимо для того, чтобы дать бревну возможность скольжения (усадка длится годами).
Очень рекомендуем посмотреть следующий ролик, где на простых брусочках показаны все принципы и вариации окосячек (что применимо и к окнам, и к дверям):
Как установить дверь в баню из дерева
Деревянная дверь может быть поставлена в любом или во всех помещениях бани. Ставят или дверь из массива, или каркасную с обшивкой, к примеру, вагонкой.
Петли или навесы используются в основном либо накладные внутренние (бабочка) или внешние, либо врезные (карточные).
Последовательность операций по монтажу описана целиком выше — там все было про деревянные двери.
Разница между межкомнатными и уличной может быть только в количестве петель (для более тяжелой ставят три) и более сложном замке. Замки внутри бани делаются простые: роликовые, магнитные и т.п.
В русской бане обычно имеется высокий порог на входе в парилку, в сауне — порога нет, есть зазор между полотном и полом. Поэтому важным моментом является определение размера двери в парную русской бани.
Установка банной двери из металла
Железная дверь, конечно, тяжелее любой другой. Поэтому ставить ее следует однозначно на анкерные болты.
Такие двери покупаются, поэтому к ним обязательно будет прилагаться инструкция по монтажу. Он мало чем отличается от описанного выше, просто меньше работы — петли уже готовые, отверстия в коробке сделаны. Надо только прикрутить к проему и запенить.
В случае, если возникли трудности, можно посмотреть видеоролик, в котором автор проходит все этапы монтажа входной двери из металла вместе с зрителями:
Как правильно установить дверь в баню стеклянную
Стеклянные двери ставятся в парилке и моечной. Они приходят к потребителю уже со всем необходимым. На месте дверь распаковывается, полотно снимается и коробка монтируется в проеме после предварительного расклинивания.
Далее полотно возвращается на место, закрепляется. Ставится ручка и монтаж завершен. В подтверждение простоты установки монтажа двери для сауны смотрите ролик:
Достоинства и недостатки каждого материала позволяют определить, какую дверь лучше поставить в баню.
Думаем, мы справились с задачей и достаточно внятно и подробно рассказали вам о том, как установить дверь в баню. Важным аспектам утепления дверей посвящена отдельная статья. Теперь ждем ваших отзывов и комментариев. Получилось ли самим поставить двери? Какие были сложности?
Где купить
Приобрести дверь для бани для дальнейшей установки возможно в одной из компаний, представленных здесь.