облегченные стены с утеплителем
Облегченные конструкции несущих стен
При строительстве малоэтажных коттеджей целесообразно применять облегченные стеновые конструкции. Это могут быть слоистые системы кладок, в которых несущую функцию выполняют кирпичи или каменные блоки, а для утепления используется пенобетон или другие пористые материалы. Применяются также сплошные виды кладок из облегченного материала: пустотелого кирпича, поризованных блоков, керамзитобетонных и ячеистых бетонных блоков. В последнее время все чаще применяются конструкции стен с несъемной легкой пористой опалубкой, например система с пенополистирольными блоками.
Такие облегченные стены позволяют значительно снизить нагрузку на фундамент, увеличивается теплосберегающая способность дома при минимальной толщине стен, вся конструкция становится менее дорогостоящей и снижается трудоемкость строительства по сравнению со сплошной кладкой из полнотелого кирпича или камня.
1. Облегченная двухслойная кладка: внешний слой из кирпича, внутренний — из пенобетонных блоков
Внешняя кирпичная кладка выполняется в один ряд из полнотелых или пустотелых кирпичей, к ним впритык или с небольшим отступом кладутся пенобетонные блоки. Если мы выберем блоки с размером 175 мм, то на два блока по высоте приходится пять кирпичей, а если размер блока 250 мм — то семь кирпичей. Кирпичный и пенобетонный слои связываются между собой металлическими сетками. Вверху стены укрепляются армопоясом. В зависимости от климатических особенностей кирпичный слой снаружи может быть утеплен пористыми полимерными плитами, а если такой необходимости нет, то можно использовать лицевой или фактурный кирпич.
2. Облегчённая трехслойная конструкция: внешний слой кирпича, слой пенобетонных блоков, внутренний слой кирпича
Такая конструкция получается более прочной, по сравнению с первым вариантом. Кирпичи с внешней стороны могут быть лицевыми (фактурными), с внутренней стороны — рядовыми. Все остальное делается по аналогии с предыдущим вариантом.
3. Облегчённая кладка из пеноблоков
Для одноэтажного дома можно выполнить сплошную кладку стен из пенобетонных блоков. Этот материал легкий, хорошо обрабатывается, с ним удобно работать. Для кладки может быть использован как цементный раствор (1:3), так и специальный клей, толщина шва в этом случае — 2…3 мм.
Пенобетон достаточно хрупкий материал, поэтому все проемы армируются металлическим профилем, а вверху стены укрепляются бетонным армопоясом. При укладке блоков можно использовать резиновую киянку, блоки смачиваются водой для лучшего соединения с раствором. Снаружи стены из пеноблоков можно отделать декоративной штукатуркой, плиткой, облицовочным кирпичом.
4. Облегчённая кладка из поризованных керамических блоков
Вертикальных швов можно не делать, или делать только в угловых соединениях, так как блоки плотно сцепляются между собой специальным замком с выступами и впадинами (пазогребневой замок). Стену из поризованных блоков можно, при желании, отделать декоративной штукатуркой или плиткой, в дополнительном утеплении этот материал не нуждается. Стоит также учитывать, что поризованные блоки очень хрупкие, поэтому они требуют очень аккуратного обращения.
5. Литые стены с несъёмной полимерной опалубкой
К облегченным стеновым конструкциям можно также отнести литые стены с несъемной пористой полимерной опалубкой, так как бетона уходит меньше, чем при отливке обычным способом. Блоки несъемной опалубки быстро и легко монтируются, внутрь вставляется металлическая арматура — вертикальная и горизонтальная. После установки трех рядов блоков производится заливка бетоном, затем монтируются следующие ряды. В стены можно встраивать все трубы и кабельную разводку.
Отделывается такая стена клеевыми смесями вместе с сетками из стекловолокна, внутри можно устанавливать листы гипсокартона с помощью клея прямо к стене, или на реечный каркас. Стены, построенные с применением этой технологии, обладают относительно небольшим удельным весом, высокими теплосберегающими свойствами, пожаробезопасны и обходятся дешевле, чем стены из кирпича.
Какой бы вариант вы не выбрали, при правильном подходе и учете особенностей материала, вы получите все указанные преимущества облегченных стен: тепло в доме, экономия средств и короткие сроки строительства.
Современные многослойные наружные стены
Все стены, выполненные из однородного основного материала, определяющего прочность стены и одного и более дополнительных слоев, каждый из которых вносит свой вклад в теплофизические характеристики стены – многослойные.
Известная в РФ компания– «Кселла-Аэроблок-Центр» в своем каталоге только из газобетона дает более десятка вариантов многослойных стен.
С учетом других материалов, обеспечивающих основную нагрузку на стену, конструктивных вариантов многослойных стен будет несколько десятков.
Одна из попыток классифицировать многослойные стенные конструкции дала такой результат – в РФ чаще всего используются четыре основных типа многослойных стен:
Первыми колодцевую кладку начали российские каменщики под руководством русского инженера А.И. Герарда в 1829 г. На этой основе были разработаны около десятка вариантов трехслойных конструкций стены.
Когда необходимы многослойные стены?
Традиционные однослойные стены попали под большое внимание специалистов-теплотехников во всем мире с началом энергетического кризиса 70-х годов ХХ века. В СССР, а потом и в СНГ этот процесс сдвинулся на 10 – 15 лет. Но самые серьезные сдвиги в этом направлении прошли в 2000-х годах. В России нормы по теплоэффективности зданий ужесточились в несколько раз.
Традиционные однослойные стены попали под большое внимание специалистов-теплотехников во всем мире с началом энергетического кризиса 70-х годов ХХ века. В СССР, а потом и в СНГ этот процесс сдвинулся на 10 – 15 лет. Но самые серьезные сдвиги в этом направлении прошли в 2000-х годах. В России нормы по теплоэффективности зданий ужесточились в несколько раз.
По новым нормам для достижения требуемых теплоизоляционных характеристик однослойная стена должна быть следующей толщины:
Получается что только из пенобетонов с плотностью меньшей 500 кг/ куб. м. можно получить «удобоваримую» толщину стены.
Если теплотехнический расчет стены показывает, что стена из газобетона должна быть более 0,4 м, а для пустотной керамики с микропорами – более 0,45 м, то дома дешевле строить с двухслойными стенами.
Кроме того, однослойные стены имеют следующие недостатки:
Поэтому для соответствия стен теплотехническим требованиям нужно использовать два, три и более слоя, один из которых даст стене прочность, второй защитит дом от холода, третий обеспечит быструю просушку стены после строительства, четвертый защитит от непогоды, УФ-излучения или просто сделает стену красивой.
Многослойные стены не нужны:
В этом случае могут использоваться:
а) пеноблоки бетонные;
б) композитные блоки: арболитовые, опилкобетонные, пенополистиролбетонные и т. п.
Преимущества и недостатки многослойных стен
В двухслойных стенах теплоизоляционный слой устанавливается обычно с холодной стороны, снаружи.
Чаще всего по рекомендациям Министерства строительства новые кирпичные стены должны быть трехслойными.
В трехслойных сооружениях – слой теплоизоляции устанавливается между двумя одинаковой толщины слоями материала, несущего нагрузку. Т. е. стену делят пополам и между половинками устраивают слой теплоизоляции. Половинки стен «перевязывают» между собой повторяющимися через 5 – 8 рядов:
Но чаще наружный слой делают в 0,5 кирпича из специального облицовочного кирпича.
Есть еще и другие способы, но они используются реже.
Достоинства многослойных стен:
Недостатки многослойных стен:
* При выходе межэтажных плит перекрытий на любых типах стен торцом на наружную стену их стальная арматура проводит тепло гораздо лучше плотного бетона, хотя и бетон имеет высокую теплопроводность. Внутренние пустоты, диаметром от 130 до 250 мм, заполненные воздухом, тоже участвуют в этом процессе.
Для уменьшения тепловых потерь:
** При перепадах температуры бетон перекрытий, защищенный от них теплоизоляцией, имеет небольшие изменения размеров, в то время как облицовочная кладка вся находится под действием этих перепадов. В зоне их контакта возможны крошение материалов и постепенное разрушение.
Материалы, используемые при строительстве многослойных стен
Для возведения несущей и самонесущей стены, обеспечивающей нагрузку от собственного веса, перекрытий и всех вышележащих этажей используют:
При небольшой этажности до 3, иногда 5 этажей:
В качестве теплоизоляционных материалов применяют высокоэффективные утеплители:
Б. Минеральные ваты – базальтовые, стекловолоконные, габбро-базальтовые, мергелевые и т. п.
В. Природные органические материалы:
Особенности технологии строительства многослойных стен
Существует несколько способов возведения многослойных стен:
а) на относе – фиксированном расстоянии от стены, с оставлением вентиляционного зазора погонажными рейками или профилями между теплоизоляцией и наружной стеной;
б) на основную стену через слой утеплителя специальными анкерами или дюбелями.
На внутренней стене устанавливается обрешетка, между элементами которой укрепляется плитная минвата или плиты пенополистирола с утапливанием относительно обрешетки. С помощью горизонтальных связей через 4 – 6 рядов кладки и через 0,5 – 0,6 м в ряду, используя обрешетку как средство сохранения ширины зазора, кладут облицовочный слой. Вентиляционный зазор образуется между наружной стеной и теплоизоляцией. Между внутренней стеной и теплоизоляцией его нет.
Одновременное возведение трехслойной стены
Рассмотрим процесс одновременного возведения кирпичной трехслойной стены с внутренним утеплителем:
Анализ обрушений облицовочных стен в Москве за последние 10 лет показал, что «черный» металл корродирует до полного разрушения за 3 – 5 лет.
Переход в зоне перекрытия делают в соответствии с проектом с обязательной теплоизоляцией торца плиты перекрытия.
При раздельном способе возведения стены установка утеплителя производится двумя способами:
При строительстве многослойных стен с использованием несъемной опалубки используются готовые блоки в виде коробчатых армированных конструкций из пенополистирола, арболита (стружкобетона), пористой керамики, стеклопенные и т. п.
Эти блоки как конструктор «Лего» устанавливают с перевязкой и формируют стену. В полости блоков в вертикальном положении (при необходимости и в горизонтальном) устанавливают стальную или композитную пластиковую арматуру и заливают бетоном. Можно использовать обычный бетон, или бетон с теплоизолирующими наполнителями, или вспенивающийся бетон.
Могут быть использованы плиты из самых разным видов утеплителя. Их прикрепляют к арматурному каркасу будущей стены и ведут послойную заливку бетона.
На верхней части стены монтируют горизонтальный арматурный каркас и заливают плотным бетоном монолитный пояс по всему периметру здания и внутренних несущих стен. После набора бетоном прочности устанавливают плиты перекрытия.
Чем утеплить стены дома и как это лучше сделать — изнутри или снаружи?
Большинство людей чувствуют себя комфортно при 20–23˚С. Как утеплить стены загородного дома, чтобы поддерживать такую температуру не зависимо от сезона и времени суток, а также без существенных затрат на отопление?
Проще всего эту задачу решить непосредственно при строительстве. Впрочем, подобрать оптимальный вариант утепления и подходящий изоляционный материал можно и для уже существующих строений. Например, если необходимо превратить холодную веранду в теплую комнату, пригодную для проживания зимой, или избавиться от промерзания стен при минусовой температуре и их отсыревания в межсезонье.
Проблемы с теплоизоляцией ограждающих конструкций возникают в самых разных домах. Например, распространенная проблема кирпичных или собранных из керамических блоков стен — промерзание швов. Так как теплопроводность кладочного раствора больше, чем кирпичей или блоков. Популярные в частном строительстве средней полосы России пено-, газо- или шлакоблоки толщиной 200–400 мм не соответствуют нормам термического сопротивления стен, не говоря уже о более тонких изделиях. Дома из бревен и бруса могут быть холодными из-за слишком малого диаметра/сечения, недостаточного для конкретной климатической зоны, а также некачественного межвенцового утепления.
Где расположить утеплитель?
Прежде всего следует определиться с вариантом установки утеплителя. В эксплуатируемом строении их только два: снаружи или внутри. У каждого есть достоинства и недостатки. Хотя специалисты считают наружное утепление более правильным. При нем несущие конструкции меньше подвержены перепадам температур, и служат дольше. Температура их внутренних поверхностей повышается. В отсутствии холодных стен, влаге из воздуха негде конденсироваться, и нет условий для развития колоний грибков и плесени. То есть микроклимат в помещениях становится заметно лучше. Кроме того, работы по фасадному утеплению не мешают обычной жизни домочадцев и не касаются обжитого пространства.
Когда по каким-либо причинам изоляция дома снаружи невозможна, утеплитель монтируют внутри. Процесс сопоставим с полноценным ремонтом, зато вести его можно в любое время года. И утеплять нужно не все стены, а только «уличные». В результате полезная площадь помещения, сокращается. Чтобы снизить потери площади, стоит обратить внимание на изоляцию небольшой толщины с минимальным коэффициентом теплопроводности.
Тонкий, и еще тоньше
При сравнении параметра теплопроводности различных изоляционных материалов, оказывается, что самая низкая теплопроводность у изоляции из жесткого пенополиуретана (PIR) — λ = 0,022 Вт/(м•К). Зачастую необходимый комфорт способны создать PIR-плиты толщиной всего 30 мм.
Что касается толщины других утеплителей, то минимальная толщина минеральной изоляции — 50 мм. У плит пенополистирола этот параметр действительно мал и начинается от 20 мм, но коэффициент теплопроводности в среднем λ = 0,034 Вт/(м•К).
Заметим, что стоимость PIR-плит выше других видов изоляции. Так упаковка плит Logicpir (корпорация ТЕХНОНИКОЛЬ) размером 1190×590×30 мм (8 шт.) стоит 2164 руб. Но конкурентоспособность последних объясняется их высокой эффективностью.
Фольгированная пароизоляция, скрепленная с утеплителем в заводских условиях, обеспечивает наилучшую герметичность, сравнимую разве что с герметичностью стекла
Утепление изнутри
Во время монтажа элементы жесткой изоляции (например, пенополистирол) располагают встык между обрешеткой и крепят к стене механическим способом (тарельчатыми дюбелями) или приклеивают монтажной пеной. Поверх них со стороны теплого помещения прокладывают пароизоляционную пленку и обязательно проклеивают стыки полотен скотчем. В случае с фольгированной изоляцией Logicpir дополнительная обрешетка между плитами утеплителя не требуется, что обеспечивает отличную теплотехническую однородность и экономию материалов при более простом монтаже. Стыки элементов герметизируют фольгированным скотчем. Таким образом исключена возможность проникновения пара из теплого помещения. Иначе он будет конденсироваться за утеплителем на холодном основании (при низкой температуре на улице). А постоянная чрезмерно высокая влажность несущих стен приведет к их промерзанию и более быстрому износу.
Утепление снаружи
Для утепления фасада снаружи толщина изоляции также важна. Но ее определяют климатические условия региона, где находится дом. Так, комфортный микроклимат в доме из ячеистых блоков (толщиной 240 мм) в Сочи создаст слой каменной ваты 40 мм, для такого же дома в Нижнем Новгороде нужна изоляция толщиной 100 мм, а в Чите — все 140 мм!
Сделать теплотехнический расчет, определить оптимальную толщину и объем материала, с учетом данных ограждающих конструкций и действующих строительных норм могут специалисты компаний-производителей изоляции или продавцов. Получить данные самостоятельно помогут специальные программы на сайтах этих компаний в разделе «Калькулятор».
С помощью специальных калькуляторов можно рассчитать необходимое количество материалов, толщину теплоизоляционного слоя, требуемое и фактическое сопротивления теплопередаче для конкретного региона (города) и типа строительной системы
В качестве фасадных утеплителей используют материалы из каменной ваты и стекловолокна, экструдированного пенополистирола, жесткого пенополиуретана (PIR)
При использовании плит из пенополиизоцианурата (жесткого пенополиуретана) LOGICPIR, обладающих низким коэффициентом теплопроводности — 0,022 Вт/(м•К), толщина фасадного утепления и соответственно всей многослойной конструкции может быть заметно уменьшена. Гибкие базальто-пластиковые связи поддерживают утеплитель плотно прижатым к внутренней стене, а также соединяют с несущей стеной внешний слой облицовочного кирпича, предохраняя его от обрушения.
Штукатурный или навесной фасад?
Чтобы утеплить загородный дом снаружи, обычно выбирают систему со штукатурным фасадом или навесным. Преимущество первой — в отсутствии металлических крепежных элементов, быстрый монтаж и подгонка изоляционных плит. В результате образуется бесшовная поверхность, которая заметно повышает теплотехническую однородность фасада.
Достоинство навесного (вентилируемого) фасада заключается в свободной циркуляции воздуха в небольшом зазоре (от 20 до 60 мм) между стеной с утеплителем и защитно-декоративной облицовкой. Его создают при монтаже деревянной обрешетки или металлической системы из направляющих профилей и кронштейнов. Благодаря чему стена и утеплитель всегда остаются сухими, нет условий для развития микроорганизмов, что в совокупности обеспечивает длительный срок службы фасадной конструкции.
«Если утеплить фасад загородного дома PIR-плитами, то в качестве финишной отделки кроме облицовочного кирпича можно использовать и другие материалы: различные фасадные панели, сайдинг, деревянную вагонку. В этом случае поверх утеплителя монтируют деревянные бруски, предварительно обработанные антисептиком, или металлические направляющие. К несущей стене их прикрепляют прямо через плиты Logicpir, жесткости которых для этого вполне достаточно.»
Утепление каркасного и фахверкого домов плитами LOGICPIR
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс Дзен, чтобы ничего не пропустить!
Что собой представляет колодцевая кладка стен из кирпича с утеплителем и стоит ли ее применять?
Для снижения теплоотдачи стен из кирпича применяют колодцевую кладку.
Как это работает на практике, в чём плюсы и минусы данного метода, каких ошибок нужно избегать в процессе колодезной кладки?
Ответы на эти и другие вопросы о колодцевой кладке можно узнать, если дочитать статью до конца.
Что это такое?
Одним из главных параметров здания является его энергоэффективность. Но при местном климате достичь высокой энергосберегаемости можно только если выстроить стену толщиной 2 м. Это очень затратно и небезопасно, ведь на фундамент оказывается мощнейшая нагрузка, которую он может не выдержать.
Специалисты рекомендуют применять облегчённую кладку, чтобы увеличить прочность стены, но при этом не превратить её в осадное сооружение, пробить которое можно только тараном.
Облегчённая, колодцевая, колодезная – это всё названия одного вида кладки.
Своё название она получила из-за необычной конструктивной особенности. Кладка представляет собой постройку внутренней и внешней части стены, между которыми оставляется пустота. В эту полость обычно укладывается утеплитель. А две противоположные части стены соединяются между собой перегородками из кирпича, сетки для армирования или прутьев арматуры до 10 мм.
Если посмотреть на такую кладку сверху, то кажется, что внутри находится много маленьких замкнутых колодцев прямоугольной формы. Благодаря использованию облегчённой кладки, расходного материала нужно на 20% меньше, чем при обычной кладке.
Область применения
Колодезная кладка применяется при постройке домов небольшой этажности, подсобных помещений, гаражей. Цель этого метода: совместить экономное расходование материала с утеплителем, который может быть насыпным, в виде отдельных элементов либо в качестве бетона с добавками.
Хотя кладка называется колодезная, ничего общего с укладкой стен в колодцах или скважинах она не имеет. Там задействуется другой метод кладки, при котором стена возводится одной толщины без пустот.
Облегчённая кладка не применяется при возведении зданий выше 5 этажей, иначе на фундамент будет оказываться огромная нагрузка. Из-за наличия пустот стена может не выдержать и дать трещину.
Если вовремя не уследить за этим процессом, то кирпичи начнут выпадать из стены, а здание – давать усадку и разрушаться.
Поскольку в такой стене невозможно будет заменить утеплитель во время эксплуатации здания (придётся разбирать все кирпичи), если выбранный теплоизоляционный материал не отличается долговечностью и безопасностью, лучше не выбирать колодезную кладку. Такой утеплитель было бы разумнее нанести на наружную часть стены и при необходимости снять его, не повредив конструкцию.
Также колодезную кладку не рекомендуется использовать в местности с повышенной влажностью, иначе влага может проникать вовнутрь, накапливаться в утеплителе и вызывать:
Что нужно учесть?
Облегчённая кладка может быть разной по толщине и высоте стен, а также размерам колодцевых пустот. Например, стена по общей толщине может быть 33-62 см. Расстояние между двумя стенками может быть в 1,5, ¾, ½ кирпича или целый кирпич. Длина колодезной пустоты не должна превышать 105 см либо 4 кирпичных элемента.
Утеплитель должен закладываться в пустоту после кладки каждых 5-6 рядков. Если теплоизоляционный материал сыпучий, то его нужно тщательно трамбовать каждые 5-6 рядов, если это пенопласт либо минвата, то такие элементы фиксируются на месте при помощи клеящей смеси или монтажной пены.
Углы можно выполнять тремя способами:
Наружная стена в местах соприкосновения с внутренней и на углах должна быть армирована. Возле окон и дверей кладку делают сплошной, а перемычки под проёмами для окон должны быть толщиной минимум в 2 кирпича с применением сетки для армирования. Последние 3-5 рядов выполняют сплошными, а затем поверх кирпичей делают стяжку из цемента либо заливку армопояса из железобетона.
Поскольку в дождливое и холодное время года увеличивается влажность, чтобы утеплитель не намокал, важно предусмотреть зазоры для вентиляции между наружной стеной и теплоизоляционным материалом, а в первых и последних рядах – вертикальные швы для обеспечения циркуляции воздуха в вентиляционных зазорах.
Благодаря этому простому совету, попадающая влага сможет подсыхать и не портить материал.
Требования к стройматериалу и расчёт его количества
Контроль за качеством кирпича должен осуществляться ещё на его заводе-изготовителе, однако, как говорится: «Доверяй, но проверяй». Учитывая, что между двумя стенами в колодезной кладке будет пустота, такой кирпич должен оказаться надёжным и целым, чтобы выдержать будущую нагрузку.
Перед покупкой материала нужно обратить внимание на его внешний вид:
Колодцевая кладка может иметь несколько вариаций. Они показаны на схеме:
Чтобы построить стену из кирпича, нужно знать его количество, иначе либо останется груда лишних изделий, либо придётся закупать ещё партию. Как рассчитать количество кирпичей для постройки одного здания?
Для примера, имеется 2-х этажный дом, стороны которого по 10 м. Сначала вычисляется периметр здания (длины всех сторон суммируются), т.е. 10+10+10+10=40м.
Также нужно знать высоту одного этажа. Допустим она = 3 м. Значит, стена 2-х этажного дома будет 6 м. Теперь важно рассчитать площадь стен внутри и снаружи. Для этого периметр умножается на высоту стен. Но поскольку имеется 2 стены, то важно заранее определиться с разметкой. В примере, длина одной стороны = 10 м, допустим она будет наружной стеной.
Для вычисления периметра внутренней стены определяется схема кладки.
Один стандартный кирпич по размеру 250×120×65 мм. Пусть в указанном доме толщина кладки будет 64 см. Значит, от 10 м вычитается 0,64 м и получается, что длина каждой из внутренних стен будет 9,36 м. Периметр: 9,36×4 = 37,44 м.
Теперь можно снова вернуться к расчёту площади. Площадь наружной стены: 40×6=240 м2. Площадь внутренней стены: 37,44×6=224,64 м2.
Чтобы посчитать, сколько кирпичей уйдёт на все ряды, нужно учесть, что по стандарту на 1 м2 уходит 480 шт. (при кладке в кирпич). Значит, для наружных стен понадобится – 240×480=115 200 шт. (площадь умножить на количество кирпичей в 1 м2).
Для внутренних стен нужно – 224,64×480=107 827 шт. Всего понадобится 223 027 кирпичиков. Это без учёта перемычек, но с учётом оконных и дверных проёмов.
Теперь от этого числа можно отнять 10% – на растворный шов, толщина которого 10 мм. Получается 200 724 шт. Можно брать около 202 000 с учётом боя или брака продукции.
Технология
Облегчённая кладка требует точного расчёта и сосредоточенности на процессе.
Основные этапы работы:
В качестве утеплителя можно использовать:
Ошибки, которых нужно избегать
Недобросовестные строители могут пользоваться тем, что хозяин ничего не понимает в стройке, поэтому нарушают технологию кладки. Это приводит к тому, что на стенах появляются трещины, отделка отпадает, а внутри утеплителя образуется плесень и грибок, переходящие на внутреннюю и наружную стены. Такие же ошибки может допускать и неопытный хозяин, который делает всё своими руками.
Вот некоторые из них:
Достоинства и недостатки
Плюсы колодезной кладки:
Но есть и существенные недочёты: при неправильном выборе или укладке утеплителя, внутри него из-за перепада температур начнёт скапливаться конденсат, а это может привести к усадке или разрушению материала, снижению прочности всей конструкции.
К тому же, определить, в каком состоянии находится утеплитель и тем более заменить его – невозможно.
Вся самая важная и полезная информация о видах кладки кирпичных стен представлена в этом разделе.
Видео по теме статьи
О колодцевой кладке стен из кирпича расскажет видео:
Заключение
Колодцевая кладка – непроста по технологии. Доверить такую работу нужно только надёжному каменщику или фирме, иначе в построенном доме будет небезопасно находиться никому – ни людям, ни материалу (если это склад или подсобное помещение).