обивка дверей газ 21

Восстановление обшивки салона часть 2: Обшивки дверей

Как я писал ранее дверные карты в моей машине были такие, что даже фото показать стыдно.
Самостоятельно изготовленные, с подиумами под блины и с дверными ручками от шкафа ) Молдинги естественно отсутствовали.

Поэтому была закуплена 2серийная ткань и кожзам как в оригинале. Долго выбирал между зеленым и синим салоном. Остановился на синем.
Подробно здесь:
Восстановление обшивки салона часть 1: 2 серийная ткань и кожзам салона

Приобретены внутренние ручки дверей и 2серийные молдинги и 2 оригинальные дверные карты для лекал.
По восстановлению подлокотников подробно здесь.
Восстановление внутренних ручек (подлокотников) дверей

Игнат, спасибо огромное за молдинги и карты!

Все что написано ниже… на истину не претендую, конструктивную критику и советы принимаю с удовольствием.

Итак. В качестве материала основания выбрал водостойкую березовую фанеру 4мм. Долго думал между 3 и 4 мм. Думаю все же 4. И ниже я объясню почему.

Плюсы фанеры перед картоном:
1. Жесткость, не провисает и не деформируется как картон, не вызывает провисаний на кожзаме.
2. Можно придать форму искривления как народных дверных картах. Да, да! об этом ниже.
3. Не боится влаги. В разумных пределах конечно.

Минусы:
1. Опять же жесткость. Требует более тонкой подгонки. Сложно (относительно) придать форму искривления, а без искривления на пистонах возникает огромное напряжение. В ручную придется прошить 1 большой шов на каждой карте. Об этом ниже.
2. У многих гремит при движении. Решается проклейкой тонким слоем сплэна с обратной стороны в проблемных местах.

Берем дверную карту и снимаем с нее ветхое основание и резиновые уплотнители.

За подаренные уплотнители и суету огромное спасибо Андрею!
Очень приятно было.

Обвести уставший и искривленный картон точно очень не просто. Особенно передние двери. Переносим их со всеми отверстиями карандашом на картон и вырезаем лобзиком.
ПРИНЦИПИАЛЬНО ВАЖНО! Ориентируем лист фанеры так, чтобы внешние волокна фанеры на дверных картах шли вертикально (перпендикулярно земле). Ниже будет нереальный лайфхак! )

Дальше подгонка. Саморезы естественно не наш метод. Вставляем пистоны и пытаемся навесить на дверь. Подрезаем все лишнее, расширяем отверстия под пистоны в нужных местах.
С 4мм фанерой очень сложно выставить передние карты! В оригинале они имеют приличные искривления: на пистонах очень сильное напряжение: они так и норовят выскочить.
И вот тут обещанный лайфхак!
Берем летночную шлифмашинку с самым крупным зерном и со стороны будущей обшивки кожзамом в местах искривления родной карты аккуратно выбираем примерно миллиметр.
Карта начнет медленно искривляться в сторону обработанной поверхности. Вот поэтому важно, чтобы внешние волокна шли вертикально. Иначе искривляться будет в другую сторону. Можно конечно это тоже обыграть. Главное понять как происходит искривление и шлифовать постепенно без спешки. Работы шлифмашинкой на пару минут. Крупное зерно сдирает очень быстро.

На выходе имеем вот такое искривление и все встает как там и было.

Источник

Обивка дверей 2

Ну вот наконец-то кудесницы из локального ателье отдали мне готовые обивки дверей. Как я и хотел — с ромбами. Процесс обтягивания имеет некоторые нюансы. В первую очередь речь идет о придании объема и мягкости готовым изделиям.
Сначала немного о картах дверей. Они изготовлены по имевшимся образцам из 4мм оргалита и тщательно подогнаны по внешним размерам. Затем в них сверлятся все необходимые отверстия для ручек, саморезов и пр. При этом я делал отверстия заведомо большего диаметра. В ходе примерочной установки карт определялись точные координаты центров всех отверстий. Я отмечал их вертикальными и горизонтальными линиями (перекрестиями). Затем с изнаночной (шершавой) стороны карты я наклеил стеклоткань 300гр/м для придания им прочности и водонепроницаемости. После этого все отверстия также заклеивались стеклотканью. Поскольку она достаточно прозрачна, то метки центров отверстий остаются видны. По ним и делаем окончательную сверловку. От клипсов я отказался в пользу саморезов из полированной нержавейки с объемными шайбами. По 6 шт на передние двери и по 5 шт на задние. Стеклоткань шлифуется для удаления неровностей. Чуть истончаем верхнюю кромку карт, чтобы они поместились в молдинг двери. Затем все карты и особенно торцы были обработаны яхтным лаком в несколько слоев. Оргалит стал гораздо прочнее и совершенно влагостойким. А точки крепления к дверям вообще превратились в прочные стеклопластиковые втулки. При определении центров обратите внимание, что винты крепления ручек дверей идут под углом.

Вопреки моим пожеланиям барышни изготовили обивки цельными кусками. Это значит, что при отстрачивании ромбов материал несколько поджался по размерам. Под этой частью обивки для получения достаточного объема и красивой выпуклости ромбов размещен 4 мм поролон аж в два слоя. Таким образом гладкая часть получила бОльшую ширину и некоторую морщинистость в зоне сопряжения с отстроченной частью. Для некоторой компенсации этого досадного обстоятельства под гладкую часть обивки с внешней стороны карт я решил также поместить 2 слоя того же самого 4 мм поролончика. Опыты показали, что одного слоя будет недостаточно. Каждый слой крепится аэрозольным клеем и обрезается по краям.

Источник

Карты дверей

Решил поделиться промежуточными достижениями по процессу изготовления дверных карт — возможно чьим-либо очумелым ручками и пытливому мозгу пригодится)

Сплен карт дверей использовал STP самый тонкий 2 мм. На мой взгляд 2 мм самый оптимальный вариант.

Предусмотрел отсутствие сплена в вехней части карты для обеспечения возможности ее установки под хромированную планку двери и в нижней части — для наклеивания уплотнительной резинки. Это важно для обеспечения установки карты в дверку и закрывания двери.

Так же предусмотрел «закладные» для размещения складки по шву светлого и темного кожзама карты — для предотвращения выступания складки.

Использовал уплотнительную самоклеющуюся резинку в нижней части двери из строительного магазина взамен родной (исходя из обстоятельств). Клеится легко и непринужденно.

Все, кто занимается самостоятельным изготовлением карт столкнутся в необходимостью правильного размещения хромированных планок – на оригинальных картах есть подсказка. Правильно воспользоваться подсказкой можно точно зная, какой вид карт вы будете делать – второсерийные или третьесерийные.

Присмотревшись к разным видам карт легко определите заводское расположение молдингов.
На текущий момент карты дверей подготовлены под обтяжку кожзамом.

Заполимерил пластины ручек дверей и «долгострой» по бензобаку. Подготовил для установки комплект оригинальных болтов клемм аккумулятора — изрядно кривые, но не побежденные они займут законное место).

Подготовил багажник для установки картона, при этом пришлось заменить часть родного кембрика. электропроводки, который был абсолютно деревянным — провод датчика уровня бензина стал гибким для предотвращения его облома.

В следующий приезд планирую установку картона багажника

ГАЗ 21 1967, двигатель бензиновый 2.4 л., 75 л. с., задний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Комментарии 28

А вот вопрос. Обивку карт лучше клеить сзади по периметру или проклеивать всю поверхость?

Тут вопрос интересный)

Я проклеил сзади по периметру, подтягивая кожзам — натянуто идеально, морщин не было. Но следует понимать, что профиль карты на дверке при установке на автомобиль будет не прямой, а вогнутый и кожзам в этом случае будет давать неизбежны «отвисания» и складки в местах установки ручек дверей. Незначительные и малозаметные, но будет.

Приклеенный по всей плоскости кожзам точно примет контур поверхности карты.

Есть знакомые формучане, которые приклеивали кожзам по всей плоскости дверной карты. Главная идея там это недопущение складок при изгибе карты — машина 2 серии и частично карта имеет тканевые вставки.

Поэтому, если соблюсти баланс по количеству нанесенного клея и сделать все без излишнего количества клея, то можно приклеить кожзам и по всей карте.
У меня излишки клея влияли на кожзам — он как бы растворялся и менял структуру и пр. Высыхая восстанавливался, но было несколько беспокойно.

Сомнения в том, что у меня кожзам и ткань. Не поведет ли швы. Думаю использовать 88 клей. Мне кажется в оригиналего использо я сами карты сделал из полистирола, боюсь агресивный клей их может испортить.

Если внимательно посмотрели, то на карту у меня сверху наклеен сплен 2 мм — он отлично держится независимо от материала основания карты.
На сплен можно легко наклеить и ткань и кожзам.

Без сплена сделать возможно — проверьте клей на агрессивность к материалу карты, думаю, что в этом проблемы не будет.

88-ой ничем не лучше. Я намучался с удалением остатков 88-го от ранее наклеенных уплотнителей дверей — убрать их можно было только механическим путем.

Начните с карты задней двери — там площади небольшие, длины шва маленькая. А вот передние двери существенно труднее.

Сомнения в том, что у меня кожзам и ткань. Не поведет ли швы. Думаю использовать 88 клей. Мне кажется в оригиналего использо я сами карты сделал из полистирола, боюсь агресивный клей их может испортить.

А вот вопрос. Обивку карт лучше клеить сзади по периметру или проклеивать всю поверхость?

Очень важна ровность шва пошива кожзама разного типа — это если кожзам клеить только сзади карты.
Кривой шов может дать проблемные складки с высокой вероятностью.

А вот если кожзам проклеивать по всей плоскости карты, то как вариант можно куски кожзама и не сшивать, а наклеивать аккуратно.

Обтягивая полку заднего сидения я ничего не прошивал, а пользовался только клеем — проблем не было. Прозрачный Момент — рекомендую. нет никаких желтых следов, а держит очень приемлемо.

Источник

Доработка креплений молдингов обшивки дверей

Сегодня продолжим о том, чем обещал поделиться в конце прошлой записи, а именно о креплениях хромированных молдингов обшивки дверей.

Заводской вариант их крепления к дверной раме предусматривает установку стыковым способом — с помощью «крабов», вырезанных из тела самих молдингов. И это — единственные точки крепления для данной детали.

Таким образом, этот узел является еще одним «слабым звеном» в конструкции «Волги», с которым я столкнулся, поскольку в процессе долгой эксплуатации и езды, вследствие вибрации кузова «крабы» молдингов разжимаются и тем самым допускают их дребезжание, что создает дискомфорт, а при длительных поезках — раздражение. Вообще, несмотря на свой богатый опыт эксплуатации советских и российских автомобилей, я всегда достаточно придирчиво отношусь к любому постороннему звуку в салоне, поэтому данный элемент подвергнем легкой модернизации и создадим дополнительные надежные точки крепления с помощью заклепок.

Но начнем по порядку.
Демонтированные с автомобиля, и не сильно пострадавшие от влажности молдинги, все же были отправлены на очистку от легкого налета ржавчины с помощью ортофосфорной кислоты, нашедшей широкое применение при реставрации автомобиля. Об основном её применении можно прочесть, пройдя по ссылке №1, а также — №2.

Затем молдинги были тщательно вымыты и предстали для дальнейших действий в освежённом виде:

Источник

Установка тканевых уплотнителей дверных проёмов (кантов проёмов дверей)

Реставрация медленно, но верно приближается к финишу, и сегодня затронем самую, наверное, объёмную и по тексту и по фотоотчету, а также одну из самых «нервоуничтожающих» задач — установку тканевых уплотнителей дверных проемов. А является она таковой вследствие того, что влечёт за собой частичный съём потолочной ткани салона.

Старые уплотнители восстанавливать и перешивать не стали, по скольку на них были значительные повреждения резиновой основы в районе средней стойки салона (износ от трения их о спину). Комплекция бывшего владельца мне не знакома, но данный недостаток даёт это понять.

Занявшись неторопливым поиском, пока автомобиль находился в стадии рихтовки и покраски кузова, выслушал много предложений, которые оценивали изготовление комплекта кантов проемов дверей в, мягко сказать, баснословные деньги. «Спасла» компания «РетроДеталь» (не провожу рекламу и скажу, что с руководством достаточно легко можно пощипать свои нервишки, но в целом коллектив ответственен к качеству поставляемого товара, а также, что самое главное, адекватно оценивает определенные категории комплектующих к нашим железным сестрёнкам, выставляя, порой, самые радующие покупателя цены). История покупки была затронута в записях №1 и №2.

По наличию неопытности в области перетяжки автомобильных потолочных тканей, а также зная, что это может повлечь за собой неприятные последствия, изначально я не рискнул сразу приняться за дело и встретился с человеком, проходившим данную стадию реставрации на двух автомобилях «Волга».
К тому моменту автомобиль был уже окончательно отреставрирован по технической части, поэтому мы рискнули отправиться для встречи в соседний город Орск с этим человеком на двух автомобилях — «Волге» и «Калине». Так сказать, последить за реакцией общественности на уже достаточно редкий автомобиль. Но эту тему еще затронем более подробно позже — во впечатлительном плане, а сейчас, возвращаясь к техническим моментам, не могу сказать, что узнал много нового, поскольку было «перелопачено» много литературы, но в ходе общения я уяснил правильность намеченных мною действий. Излагаю их ниже.

Итак, ближе к описанию процесса.
Добавлю только то, что потолочная ткань в автомобиле сохранилась на удивление очень хорошо и даже не потеряла эластичность, поэтому полностью демонтировать её для процесса реставрации не стали и на стадии кузовных работ аккуратно обернули в полиэтилен. Ну а сейчас пора распаковываться и «заправлять свои ушки».

Изначально, для снятия старых тканевых уплотнителей было необходимо освободить заправленную потолочную ткань по периметру. Для этого необходимо начать процесс от лобового стекла. Демонтировать противосолнечные козырьки и декоративные накладки на передние и средние стойки крыши.

По верхней кромке лобового стекла потолочная ткань приклеивается к металлической плоскости кузова, поэтому, если Вы собираетесь ее отрывать, в последствии выбирайте такой клей (и используйте его в умеренных количествах при нанесении), который после приклеивания не просочится в глубь ткани и не оставит пятен на внешней стороне ткани, поскольку такой риск есть (мною был использован все тот же клей №88, который я рекомендовал в записи о реставрации обшивки багажника.

Далее потолочная ткань закреплена по длине автомобиля на зубчатых рельсовых планках, которые крепятся к кузову при помощи:
— винтов;
— зажимных скоб.
Поэтому нужно придерживаться последовательности: сначала ослабляется первый винт, отжимается первая скоба, аккуратно поддевается край потолочной ткани, в направлении «вверх-от себя», чтобы снять и не порвать ткань, сидящую на шипах рельсовой планки. И тут на Вас обильно сыпется пыль, хранимая годами.:)
И так раз за разом отгибая очередную скобу и откручивая очередной винт, медленно и верно освобождаем потолок по периметру салона.

После этого обязательно делаем перекур и избавляемся от «лица шахтера»:) Но первым делом мною были протерты запыленные выправленные «уши» потолочной ткани, а также сами планки:

Источник