нужна ли контррейка для пола
Для чего нужна контробрешетка: устройство, монтаж и что делать, если её нет
Как оформить и зарегистрировать частный дом в собственность
Постройка дома с нуля: с чего начать и как построить своими руками, пошаговая инструкция
Идеи планировки частных домов: схема расположения комнат, примеры, фото
Контробрешетка – один из основных элементов кровли, наряду с обрешеткой и гидроизоляцией. Первый вопрос, с которым обычно сталкиваются неискушенные в вопросах строительства люди – что такое контрообрешетка и зачем она нужна. Многие не видят разницы между ней и обрешеткой. Между тем это принципиально разные вещи – как по месту размещения, так и по выполняемым функциям. Обрешетка выступает основанием для кровельного покрытия. Это деревянные бруски, которые устанавливаются поперек стропильной системы для придания крыше конструктивного единства. Она нужна как связующее звено между стропилами и внешним облицовочным материалом. Без них было бы невозможно ровно и устойчиво расположить кровлю, а при падении снега или града кровельные листы будут провисать, гнуться и ржаветь.
Контробрешетка, состоящая из контрреек, в свою очередь, нужна для вентиляции так называемого кровельного «пирога». Последний представляет собой многослойную конструкцию, состоящую из утеплителя, пароизоляционного и гидроизоляционного материалов. Контррейки создают пространство между гидроизоляцией и обрешеткой циркулирует воздух. Они укладываются поверх обрешетки и помогают равномерно насыщать воздухом всю кровельную часть дома. На вопрос «нужна ли контробрешетка» однозначно следует ответить положительно. Вот, что она дает:
Благодаря расстоянию, которое появляется между гидроизоляцией и обрешеткой, холодный воздух имеет возможность поступать в верхнюю часть крыши, в результате там поддерживается нормальный микроклимат, в котором не образуется и не накапливается влага. Вентиляционная система также служит этой цели: излишний пар выводится, не успев осесть на деревянные конструкции в виде воды.
Монтаж контробрешетки
Брусья, которые используются для изготовления контреек не обязательно должны быть цельными. Зачастую для этой задачи используются различные деревянные обрезки, оставшиеся от строительства дома. В качестве материала отлично подходят дуб или сосна, как одни из самых стойких и долговечных пород дерева. Перед установкой их лучше тщательно высушить и обработать антисептиком: если этого не сделать, даже хорошая вентиляция может не спасти от гниения и образования плесени.
Контррейки монтируются строго после установки гидроизоляции. Обязательно установить емкость для сбора воды (капельник), поскольку именно туда будет попадать влага, стекающая с гидроизоляционной пленки. Рейки устанавливаются с помощью нержавеющих оцинкованных гвоздей, перпендикулярно обрешеточным брусьям. Важно не нарушать шаг и устанавливать брусья строго параллельно друг друга – в противном случае может нарушиться ровное расположение кровли. С этой целью на бруски обычно наносят разметку, которая не дает изменить длину шага. Метки представляют собой шнуровку, соединенную с брусьями в одинаковых местах. Также контрбрусья можно обработать антипиреном для предотвращения возможных возгораний.
Наибольшую трудность представляет монтаж контрреек в районе конька крыши – то есть точки пересечения двух скатов. Их концы должны совместить в одной точке, в противном случае вся кровля может получиться неровной. Высота контробрешетки весьма невелика – примерно от 3 до 5 сантиметров, а сечение брусьев составляет примерно 25*30 мм или выше. В зависимости от угла наклона крыши используют различные сечения. К примеру, для крыш с углом наклона в 30 градусов обычно используют брусья с сечением 25/50 миллиметров. Это оптимальный размер, который позволяет создать достаточное расстояние для эффективной вентиляции кровельного пространства. В зависимости от размера реек, а также от расстояния между стропилами, меняется и шаг их размещения. В среднем берется шаг, примерно равный 30 сантиметрам. Слишком маленький шаг может привести к эффекту, противоположному ожиданиям: вентиляция ухудшится, маленькое расстояние между брусками будет мешать поступлению воздуха.
Особенности для разных видов кровли
Когда можно не использовать контробрешетку?
Если чердачное помещение вообще не планируют утеплять и использовать для других целей, кроме хранения вещей, устанавливать контррейки не обязательно. Но даже в этом случае лучше, все-таки, сделать это, поскольку неизвестно, изменятся ли планы владельца дома в будущем, а избавиться от коррозии и сгнивших участков стропильной системы будет уже невозможно. Это относится как к металлической кровле из нержавеющих материалов, так и к другим видам.
Выводы
Крыша – это одна из основных частей жилого дома, наряду с фундаментом, стенами. Она не только защищает сам дом и его жильцов от атмосферных осадков и природных катаклизмов, но и в целом влияет на микроклимат, который существует в доме. А значит – важна каждая деталь кровли, причем далеко не в последнюю очередь – контробрешетка, к установке которой стоит подойти с особым вниманием и ответственностью.
FORUM.GEXA.RU
Официальный форум компании GEXA
Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Модератор: Изоспан
Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Подскажите, какие материалы рациональнее использовать и как их нужно укладывать в таком случае?
Хочется понять, как можно упростить конструкцию пола (в плане контр.обрешеток) не сильно в ущерб дальнейшей эксплуатации.
Обязателен ли вент.зазор между внутренней Изоспаном и чистовым полом? Или можно как-то играть высотой лаги?
Например сделать лагу не 150мм, а 200 и внутренним Изоспаном также огибать лаги и класть его прямо на утеплитель, не натягивая, чтобы был зазор между чистым полом и Изоспаном, но при этом не было зазора между утеплителем и внутренним Изоспаном.
Заранее благодарю за предложенные решения.
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Спасибо за быстрый ответ.
Т.е. я так понимаю, если лаги сделать шириной 200мм, утеплитель 100мм и закрепляя внутреннюю мембрану просто пристреливать ее степлером не в торец лаг (как бы натягивая), а сбоку лаги отступая на 20 мм от края, таким образом между «чистовым полом и пароизоляцией» и «утеплителем и пароизоляцей» будет зазор как минимум 20-30мм.
Я просто хочу избежать контробрешетки, но постараться следовать Вашим рекомендациям.
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Спасибо за ответ, почему то написал Вам ответ, но он не появился на форуме.
По поводу наружней ветроизоляции понял, лаги и черный пол обработаем антисептиком конечно.
Лаги шириной 200мм, утеплитель 100мм, брусок и черный пол вместе 650мм, т.е. 350мм остается сверху от утеплителя до чистового пола.
Вопрос такой: можно организовать вент.зазоры без контр обрешетки, закрепляя внутренний слой не в натяг в торцы лаг, а «пристреливая» в боковины лаг, немного отступив от края. Таким образом останется зазор по 100-150мм с каждой стороны.
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Последний вопросик: Многие продавцы говорят, что наружнюю ветроизоляцию нужно делать из Изоспан А, вы рекомендуете D или С.
В чем вообще разница в моем случае?
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Re: Пол 1-го этажа по деревянным лагам
Нужна ли контррейка для пола
Читаю теперь инструкции, и дивлюсь. ну просто везде контррейка. ЗАЧЕМ?
ЗАЧЕМ зазор в контррейку?
ЗАЧЕМ зазор в контррейку?
Ну допустим реек мне нужно всего ничего 5 + 6-7 и минус 6 см высоты я могу пережить.
Но ЗАЧЕМ?
Конденсату конденсироваться на пароизоляции в воздушном зазоре.
Так в полу плёнка и так провиснет между лагами, на потолке я могу её на высоту черепных брусков поднять.
Лопатик
Лопатик
Живет здесь
горнопляжник
Контррейка создаёт возможность вентиляции. Важное условие- не должно быть замкнутых кессонов.
Баню строим. с неутеплённой крышей.
Живет здесь
Курить форум- ДОЛГО и ВНИМАТЕЛЬНО!
Все вопросы задавать не стесняясь!
горнопляжник
Курить форум- ДОЛГО и ВНИМАТЕЛЬНО!
Все вопросы задавать не стесняясь!
Я это форум перекурил почти весь начиная с марта месяца.
Начиная с раздела «печи» и кончая почти всем.
Про окосячку проёмов в более другом форуме читал.
Обрешетка в каркасном доме (и контробрешетка тоже)
Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме
А теперь к обрешетке в каркасном доме.
Обрешетка и контробрешетка в каркасном доме — очень важные элементы, без которых ни внешняя, ни внутренняя отделка не обходятся, да и конструктивные элементы тоже часто в них нуждаются.
Что такое обрешетка?
Обрешетка — это доска обычно небольшого сечения, которая формирует зазор между двумя элементами и располагается перпендикулярно главной конструкции (стойкам, стропилам, лагам).
Что такое контробрешетка?
Контробрешетка в каркасном доме — это то же самое, что и обрешетка, но она идет параллельно каркасным конструкциям.
Во многих местах каркасного дома без обрешетки не обойтись — она создает зазор для различных нужд — для прокладки коммуникаций, для вентилирования, а также помогает выровнять покрытие для обшивки.
Обрешетка стен снаружи.
Обрешетка стен фасада делается в случае, если фасад будет закрываться вертикальной обшивкой (доской или сайдингом). Обрешетка в таком случае идет по контробрешетке (см. пункт «Контробрешетка стен снаружи»).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм, а ее шаг — 500-630 мм (под утеплитель).
Обрешетка стен изнутри.
Обрешетка стен изнутри делается обычно для того, чтобы проложить в ней дополнительный перекрестный слой утепления. Также в этой обрешетке удобно вести коммуникации: трубы отопления, электропроводку.
Типичный шаг такой обрешетки 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 50×50мм или 40×50мм
Обрешетка потолков
Обрешетка потолков нужна для того, чтобы стропила (а следовательно и балки перекрытия) можно было размещать с шагом 600 мм и более, а не с 400 мм (как в Канаде).
Но по балкам с таким шагом нельзя сразу прикручивать ГКЛ (гипсокартон), поэтому обрешетку делают с меньшим шагом и к ней уже крутят ГКЛ.
Типичный шаг такой обрешетки: 400 или 600 мм, смотря как потом будет по ней ставиться гипсокартон (вертикально или горизонтально).
Типичное сечение обрешетки: 90-100×25мм (на фото выше) или 50×50мм (если шаг стропил больше 700мм, на фото ниже).
Обрешетка пола
В случае с полом обрешетка скорее выполняет роль дополнительных лаг или контрлаг пола. Она используется, чтобы дополнительно утеплить лаги пола сверху или снизу. Например, 150 мм лаги + 100 мм обрешетка или 200 мм лаги + 50 мм брусок. Также с помощью обрешетки пола можно сделать перекрытие более «монолитным». Например, лаги 200×50 с шагом 600, а по ним лаги 100×50 с шагом 400 мм. Такое перекрытие будет в разы крепче.
Типичный шаг такой обрешетки: 300-400 мм.
Типичное сечение обрешетки: 50×50, 100×50, 150×50.
Обрешетка стропил
Обрешетка стропил дополнительно скрепляет стропила между собой, а также нужна для крепления к ней кровельного покрытия (металлочерепицы, гибкой черепицы и т.п.)
Типичный шаг такой обрешетки: 350 мм — под металлочерепицу или 200 мм — под ОСП-3 и мягкую черепицу.
Обрешетка стропил бывает также и сплошная, в таком случае она выступает как плитная обшивка. Обычно ее делают только под фальцевую металлическую кровлю.
Типичное сечение обрешетки: 100-150×25мм.
Контробрешетка стропил
Контробрешетка стропил нужна, чтобы создать вентиляционный зазор между утеплителем (в случаем мансарды) и обрешеткой под кровельный материал или между антиконденсантной пленкой и обрешеткой. Шаг контробрешетки = шагу стропил.
Типичное сечение контробрешетки 25×50мм или 25×40мм.
Контробрешетка стен снаружи
Снаружи дома с помощью контробрешетки создают зазор для вентилирования фасада, поэтому такие фасады называются вентилируемыми. Обычно контробрешетка ставится по плитной обшивке стены, если же плитной обшивки нет, то она приколачивается к самим стойкам каркаса, а между ними ставится ветрозащитная пленка.
Шаг контробрешетки обычно 400 мм, а ее типичное сечение: 40на50 или 50на50мм.
Если обшивка фасада будет проводится вертикально, то после контробрешетки — ставится обрешетка.
Контробрешетка пола
См. пункт обрешетка пола, ибо это то же самое, только параллельно лагам. При этом каждая контрлага находится над каждой основной лагой.
Типичное сечение контробрешетки: 50×50, 100×50.
Надеюсь, что этот пост был для вас полезен. Если остались какие-то вопросы, задавайте их в комментариях, найдем ответы вместе на все ваши вопросы.
Если вам нужна хорошая бригада для постройки каркасного дома, рекомендую посмотреть в наш каталог бригад со всей России, где только проверенные строители.
Пол в деревянном дома на даче
Планирую переделать пол на даче,между 1-ым этажом и цоколем (цоколь пока не отапливаемый), еще ниже подвал.
Планирую следующую последовательность:
[*]Половая доска (хочу покрыть лаком);
[*]Воздушная подушка 5 см., так как будет контррейка;
[*]Пароизоляция Изоспан В;
[*]Утеплитель между балками 5 см (высота балки порядка 12 см);
[*]Черновой пол.
[*]Пароизоляция Изоспан В.
Но есть несколько вопросов к спецам и практикам
1)Доски, какие лучше сосна или лиственница (и те и те можно взять клееные),лиственница чуть-чуть дороже? Клееные не хочу, так как присутствует химия?
2)Сколько по времени половая доска должны вылежится в доме, для сушки, перед тем как набивать (или все равно рассохнется) и через год придется стягивать(перебивать)?
3) Под половую доску нужно ли стелить Фанеру, что бы пол не скрипел (если да, то планирую березовую 10 или 18 мм)?
4)Вообще нужна ли контррейка, какая у неё функция?
5) Высота балки 12 см. а утеплитель только 5 см. можно ли так оставлять или нет (если нет,то что класть, чем заполнять). Например, есть асбестовые плиты (стружка с цементным раствором заводского производства «технология времен СССР», сейчас они лежат в полу, их и хочу заменить утеплителем)?
6)Можно ли позиции 5 и 6 поменять местами, то есть постелить пароизоляцию на черновой пол из досок и на эту пароизоляцию положить утеплитель)?
7) Если №№ 5 и 6 менять местами нельзя, чем обшить Изоспан снизу (ведь это потолок цоколя)?
Всем ответивши спасибо!