материал для стен погреба в частном доме
Материал стен цокольного этажа, подвала: возможные варианты, их плюсы и минусы
В частных владениях, хозяева которых нередко возводят малоэтажные постройки своими руками, невозможно обойтись без подвального или полуподвального помещения, где можно было бы хранить всякую утварь и припасы. Но это вовсе не предел мечтаний, потому что подобное помещение вполне может быть и более полезным с точки зрения функциональности.
Под домом можно не только предусмотреть этаж технического назначения, где будет сосредоточено всё коммуникационное оборудование, но даже сделать его вполне пригодным для жилья. Что для этого надо, и какой материал стен цокольного этажа, подвала для данной цели лучше всего подходит? Именно этим вопросам посвящается и наш теоретический материал, и видео в этой статье.
СНиП – всему голова
Строительство стен цокольного этажа – дело ответственное, так как они, в зависимости от конструктива здания, могут не только исполнять роль ограждающих конструкций, но и непосредственно являться фундаментом здания. Поэтому, если не хотите проблем в его эксплуатации, делать надо всё по правилам.
Всё, о чём в них говорится, касается так же и стен подвала, ведь разница между ним и цокольным этажом состоит только в отметке заглубления.
Чтобы всё было по правилам
В строительных правилах (СП) 31*105*2002, пункт 5.4 посвящён стенам подвалов и подполий.
В частности, в подпункте 5.4.3 чёрным по белому написано, что для их возведения используют:
Как видите, всего три пункта. Однако касательно сборных бетонных блоков в документе сделан особый акцент: применяемые для заглублённой кладки изделия должны отвечать прочности, соответствующей классу В12,5.
А так же, блоки для стен цокольного этажа должны быть изготовлены только по стандартам:
Важно! Как видите, никаких пено- и газоблоков тут нет, так что не верьте продавцам, которые утверждают, что подобные изделия можно использовать для строительства подвала. Ячеистобетонные блоки можно применить только в том случае, если это будут внутренние стены цокольного этажа, причём отапливаемого.
Пример допустимого использования пеноблоков в цокольном этаже представлен ниже.
В цокольном этаже внутренние стены из ячеистобетонных блоков, которые использованы так же и в качестве утеплителя для стен наружных
С каким именно наполнителем должны быть блоки, мы расскажем более подробно в отдельной главе. А пока рассмотрим, какие ещё условия необходимо соблюдать при строительстве заглубляемой части зданий.
Прежде всего, стена должна выдерживать боковое давление грунта, а обеспечит его только оптимальная толщина конструкции, варианты которой и приведены на фото снизу:
Инструкция по минимальной толщине стен в зависимости от материала
При выходе стены из грунта на поверхность, её толщина может уменьшаться на 90 мм, если:
Примечание: В процессе облицовки заглубляемых стен кирпичом, последний, с шагом в 90 см по горизонтали и 20 см по вертикали, должен крепиться к основанию металлическими связями. При этом зазор, образующийся между основной и дополнительной стенками, должен заполняться раствором.
Что касается верха наружной стены, то его отметка должна быть выше уровня поверхности грунта минимум на 15 см – это, когда стены первого этажа бетонные или кирпичные. Если же основным или отделочным материалом фасада является дерево, то данная норма увеличивается до 25 см.
Особенности выбора стенового материала
Итак, в действующих правилах чётко и ясно прописано, из чего делать стены цокольного этажа. Выбор не так уж велик: монолиты из железо- или бутобетона, да некоторые виды камня и кирпича. Для кладки используют цементные или известково-цементные составы.
Не секрет, что бетонный монолит является наиболее надёжным материалом в плане прочности и водонепроницаемости. Но он же и самый дорогой, а цена товара или услуги является одним из важнейших критериев любого выбора.
Поэтому внимание большинства застройщиков обращено на бетонные блоки, применение которых может вполовину снизить себестоимость подвального этажа. Поэтому именно им мы и уделим основное внимание.
Из каких блоков сделать подвал
В предыдущей главе уже упоминалось, что строительные правила допускают использование для возведения стен подвала только блоков ФБС и ФБП, выпускаемых по ГОСТ 13579, и бетонного камня по ГОСТ 6133. Теперь пришла пора познакомиться с ними более подробно.
Это крупноформатные блоки, которые специально предназначены для возведения подвальных стен.
Для их изготовления применяют только три вида бетона:
Блоки могут быть полнотелыми или пустотными. Третий вариант – специальный: ФБВ. У такого блока есть вырезы для пропуска коммуникаций, и их укладывают обычно в последнем ряду – под потолком подвала.
То есть, для возведения непосредственно стен применяют либо ФБС, либо ФБП. Какой именно выбрать – зависит от конструктива фундамента.
Важно! Если стены подвала будут выполнять функции фундамента, то применять можно только сплошные блоки. Если же под домом предварительно заливается монолит в виде плиты или ленты, который и будет принимать на себя все нагрузки, то можно отдать предпочтение пустотному варианту.
Стандартная длина блока составляет 2,38м, и ещё два варианта (1,18 и 0,88м) используют в качестве доборов – в тех случаях, когда длина пролёта стены не кратна 240 см (длине блока с учётом толщины шва). Однако строители чаще всего обходятся и без доборных блоков, заполняя прорехи кирпичной кладкой, как это показано выше – либо ставят опалубку и заливают этот участок бетоном.
Типоразмеры блоков
Высота ФБС составляет 58 см. Вариант с высотой 28 см позволяет добрать недостающую высоту стенки, но опять же, строители часто заменяют этот ряд на кирпичную кладку. Ширина изделий соответствует толщине стены, и составляет 30; 40; 50 и 60 см.
В маркировке размеры изделий указываются в дециметрах, с округлением в большую сторону (на толщину шва). Например: ФБС 24.3.6-Т. Буква в конце указывает на тип используемого бетона. В данном случае, Т – тяжёлый. Керамзитобетон и силикатобетон обозначаются литерами «К» и «С» соответственно.
Кладка из ФБС по готовому фундаменту
Если стены из ФБС являются фундаментом, стартовый ряд блоков укладывают прямо по грунту. Либо, если грунт неустойчивый или его поверхность требуется выровнять, делают под блоки подготовку из тощего бетона толщиной 5-7 см; укладывают фундаментные подушки (ФЛ или ФП); либо заливают монолитную ленту.
Сборная фундаментная лента из подушек ФЛ
Если же под блоками уже есть полноценный фундамент, то его горизонтальную поверхность сначала гидроизолируют рулонным материалом, наклеенным на мастику, а затем уже выкладывают блоки. В обоих случаях, полы в цокольном этаже устраивают по грунту.
Стеновые блоки мелкого формата
Пришла пора разобраться, что за блоки, изготавливаемые по ГОСТ 6133, разрешается использовать для кладки подвальных стен. Сразу скажем, что в отличие от ФБС, которые могут укладываться по грунту и не всегда нуждаются в предварительной заливке фундамента, блоки мелкого формата выкладывают только на фундамент.
Для заглублённой кладки лучше использовать полнотелые изделия
Что касается разновидностей самих блоков, то вот что об этом говорит стандарт:
На заметку: Применительно к тому ассортименту, что предлагают сегодня рынки стройматериалов, для возведения стен подвального этажа вы можете приобрести: шлакоблоки, керамзитоблоки, пеплоблоки. Другие виды блоков, в том числе и полистиролбетонные, для кладки заглублённых ограждающих конструкций не подходят по причинам высокой влагопроницаемости и недостаточной прочности.
Опять же напомним, что блоки нужно брать полнотелые. Пустотные изделия если и используют для кладки стен цокольного этажа, то с последующей заливкой каналов теплоизоляционным бетоном, армированным фиброй или стержневой арматурой. Фактически в таком случае получается монолит, выполненный по несъёмной опалубке.
Армокаменная кладка
К категории армокаменных конструкций относят не только кладку из бетонных блоков, о которых шла речь выше, а так же из природных и керамических камней, и всех видов кирпича.
Внимание: Применительно к цокольным стенам: согласно нормам 3.03.01, кирпич для этой цели можно использовать только полнотелый керамический. Применение силикатного кирпича недопустимо для наружных стен, но он отлично подойдёт для кладки перегородок.
Красный, хорошо обожжённый кирпич (железняк и клинкер), согласно ГОСТ 530 может применяться не только для кладки или облицовки стен, но и для устройства фундаментов. Однако на практике сегодня никто этого не делает, так как это и трудоёмко (внизу стены необходимо делать уширение), и дорого, потому что клинкер по цене превосходит обычный кирпич в два-три раза.
А главное вот что: чем больше швов в кладке, тем труднее обеспечить ей герметичность. Для подвальных стен это самый больной вопрос, ведь вода, как известно, свою дорожку всегда найдёт.
Поэтому кирпичную кладку, как и мелкоблочную, ведут по готовому монолитному фундаменту, защищённому под подошвой слоем рулонной гидроизоляции.
Что нужно знать о бутобетонной кладке
И бутовая кладка, и бутобетонная заливка, разрешённая для строительства стен подвалов, ведется с применением бута – природного камня неправильной формы. Разница состоит только в том, что в случае с кладкой используется более крупный камень, имеющий хотя бы одну постелистую грань.
Это даёт возможность укладывать его рядами примерно как кирпич, хотя и приходится примерять, подтёсывать и подгонять камни друг к другу.
Так выглядит бутовая кладка вблизи
То есть, такую кладку тоже ведут горизонтальными рядами, перевязывая швы и заполняя пустоты раствором. Высота ряда обычно не превышает 250 мм.
В регионах, где есть залежи природного камня, и осуществляется его добыча, такой материал стоит недорого, и многие предпочитают строить из него. Тем более, что в наземной части каменные стены смотрятся очень интересно и солидно, и не требуют последующей отделки.
Бутовый камень – отличный материал для стен цокольного этажа
Обратите внимание: Согласно СНиП такие конструкции можно выполнять только для зданий высотой, не превышающей десяти метров (3 этажа), и только на устойчивых грунтах. То есть, если у вас на участке грунт – песок или супесь, то армированная бетонная стена цокольного этажа будет более надёжной.
В отличие от бутовой кладки, при заливке бутобетонных конструкций камень не кладётся на раствор рядами, а укладывается насыпом в опалубку – либо, как в случае с фундаментной лентой, насыпается в траншею с отвесными стенками, а потом уже заливается жидким цементно-песчаным раствором. Себестоимость такой конструкции самая низкая, особенно когда под рукой есть бросовый материал.
На заметку: Оба варианта с бутовым камнем подходят только для регионов с неглубоким промерзанием грунта, либо когда цокольный этаж выполняется наземным. В остальных случаях устройство таких стен слишком трудоёмко, а если камень приходится покупать – то и дорого.
В основном, камень привлекает застройщиков красотой фактуры кладки, поэтому нет особого смысла выкладывать из него полностью заглублённые стены, которые не видно. Если же строится дом не с подвалом, а именно с цокольным этажом, стены которого как минимум наполовину будут возвышаться над землёй, этот вариант заслуживает самого пристального внимания.
Заключение
В статье мы рассмотрели все доступные варианты, выполняемые из штучных материалов. Математика тут проста: чем крупнее отдельный элемент конструкции, тем быстрее она возводится и дешевле получается. Однако это палка о двух концах.
О надёжности и водонепроницаемости подвального помещения, обустроенного с помощью этих материалов, сказать то же самое нельзя. Чем больше в стене стыков, тем больше приходится тратить на их герметизацию, и это нивелирует экономическую выгоду в сторону её снижения.
Монолитный этаж представляет собой единую конструкцию плитного фундамента и стен
В сложных гидрогеологических условиях, когда грунты нестабильные, пучинистые, либо грунтовые воды по весне подходят довольно близко к подошве фундамента, стены монолитного цокольного этажа, грамотно возведённые и изолированные, будут самыми надёжными. И пусть это обойдётся несколько дороже – все затраты окупятся сторицей в процессе долгой и беспроблемной эксплуатации.
Виктор Мартович
Что нужно для постройки стен в погребе
В домашнем хозяйстве не обойтись без хорошего погреба. В отдельном помещении, где круглый год оптимальные условия для хранения, очень удобно держать фруктово-овощные запасы в свежем и консервированном виде. Приступая к строительству, нужно решить, из чего сделать стены и крышу погреба, как надежно утеплить и защитить от влаги хранилище для заготовок.
Особенности выбора материалов для возведения стен погреба
Помещение может располагаться под землей, на ее поверхности, в цокольном полузаглубленном этаже или примыкать к стене существующей постройки. Если погреб планируется под домом, то строительство начинают с него.
Место выбирают с учетом залегания грунтовых вод. При низком УГВ погреб можно устроить поглубже. Если же подземные потоки близко к поверхности, постройку поднимают повыше. В любом случае пол не должен приближаться к уровню ГВ ближе чем на 0,5 м.
При близком залегании грунтовых вод не рекомендуется устраивать хранилище под землей. При подпоре почвенной влаги даже самая герметичная гидроизоляция не поможет избежать течи. Единственный надежный вариант заглубленного погреба — металлический или пластиковый кессон, который погружают в котлован. Его устройство обойдется дороже надземного помещения на 30%.
Для строительства погреба понадобятся:
Все конструкции погреба работают в условиях повышенной влажности, поэтому их нужно защищать от гниения или коррозии.
В данном видео рассмотрим строительство погреба:
С высокой влажностью в хранилище поможет справиться хорошая вентиляция с естественным или принудительным побуждением. Для ее устройства используют металлические, пластиковые или асбестоцементные трубы. Диаметр определяют из расчета 15 мм сечения на один квадратный метр помещения.
Погреб оборудуют лестницей, которая может быть стационарной или переносной. Ее выполняют из дерева или бетона или пользуются готовой заводского производства.
Если есть возможность, в погребе устраивают освещение от электросети. Тогда понадобятся провода, выключатели и светильник. Нужно предусмотреть безопасное использование оборудования.
В погребах должен поддерживаться определенный температурно-влажностный режим, иначе хранящиеся запасы быстро придут в негодность. Особенно требовательно в этом отношении вино, для выдержки которого нужны особые условия. Для поддержки необходимых параметров воздуха монтируют специальное климатическое оборудование.
И наконец, понадобится утепленная дверь или крышка для люка. В холодных регионах в проеме устраивают двойные конструкции, препятствующие промерзанию.
Основные этапы работы
Перед началом работ определяют место для погреба. Нежелательно устраивать его вблизи фундамента дома, это может спровоцировать неравномерную усадку грунта под подошвой.
Нельзя копать погреб в нижней точке участка – дождевая и талая вода будет стекать именно туда. Лучшее место – небольшая возвышенность. Выгребные ямы, колодцы, сараи, где разводят живность, – не самые подходящие соседи для овощехранилища.
На местности проводят разметку границ погреба. Как правило, помещение для хранения овощей имеет небольшие габариты – от 6 до 18 м². Снимают верхний слой почвы – он пригодится для рекультивации в саду или огороде.
Основные этапы строительства:
Выкапывают котлован глубиной 2-2,5 м. Для доступа к наружной поверхности стен и выполнения гидроизоляции яму расширяют на 60 см. Оставляют ее открытой на несколько дней, чтобы определить наличие грунтовых вод. Если они все-таки просочились, вокруг устраивают замок из увлажненной мятой глины толщиной 10-15 см, которую тщательно утрамбовывают.
Как возводить стены
Стены погреба строят из доступных материалов:
Толщина стен – 12-25 см, в зависимости от материала и условий эксплуатации. Основание погреба заранее подготавливают:
Полученная плита должна быть больше размеров погреба на 15-20 см по длине и ширине. Если нет опасности подтопления, пол можно оставить земляным.
Для надземных строений используют керамзито-, газо-, пенобетонные блоки с низкой теплопроводностью.
Стены из кирпича
Красный кирпич – традиционный материал для строительства подвалов. Он устойчив к влаге, не боится агрессивной среды в отличие от силикатного. Белый кирпич применять для этой цели нельзя.
Стенки погреба выкладывают толщиной в 0,5-1 кирпич с перевязкой швов. Ряды выравнивают по тонкому шнуру, кладку армируют по высоте через каждые 30-40 см.
Перед нанесением раствора поверхность кирпича смачивают водой, чтобы улучшить сцепление с цементом. Если в дальнейшем планируется штукатурка, швы заполняют не полностью.
Стены выкладывают на высоту 2 метра. Для вентиляции оставляют незаполненными отверстия внизу в 15-30 см от пола и в другой части помещения на таком же расстоянии от перекрытия.
Стены из монолитного железобетона
На ровное основание монтируют щиты или доски опалубки по периметру котлована. Внутрь устанавливают арматурный каркас из стержней и сеток. В местах ввода вентиляции укладывают обрезок трубы большего диаметра.
Заливают внутрь бетон марки 200-350 и уплотняют стальным прутом для выхода пузырьков воздуха из массы. Через 2-3 дня опалубку снимают, устраивают пол подвала по армирующей сетке.
Важно. Для бетонирования нельзя применять материалы на пористых заполнителях – шлаке, керамзите, известковом щебне — ввиду их высокого водопоглощения.
Стены из блоков
Для строительства подземного хранилища используют блоки из бетона марки не ниже 200. Они достаточно водонепроницаемы и прочны.
Не рекомендуется выкладывать стенки заглубленных погребов из материалов на основе поризованных или ячеистых бетонов. Такие блоки используют для надземных помещений, где нет постоянного увлажнения.
Кладку выполняют с разбежкой швов, через каждые 4 ряда армируют стекловолоконными сетками. Для вентиляции оставляют отверстие.
Устройство перекрытия
Перекрытие погреба должно надежно сохранять тепло, поэтому теплоизоляцию устраивают толщиной не менее 30 см.
Чаще всего для конструкций применяют дерево, монолитные или сборные железобетонные плиты.
Для устройства деревянных перекрытий балки укладывают на стены погреба, подшивают снизу или настилают сверху доски, горбыль или жерди. Пиломатериалы обрабатывают антисептиком, смазывают глиной.
Сверху кладут теплоизоляцию — керамзит, листы пенопласта или пенополистирола, опилки, торф. Засыпают землей или песком.
Железобетонные плиты монтируют только на прочные стены. Швы тщательно заделывают раствором. Сверху на горячий битум приклеивают рубероид. Утеплить можно шлаковатой, керамзитом, землей.
Гидроизоляция погреба снаружи и внутри
Вода – главный враг подвалов и погребов. Чтобы влага не попадала внутрь помещения, а конструкции не портились от увлажнения, устраивают наружную гидроизоляцию и дренаж грунта по периметру.
Для защиты от влаги применяют:
Их используют с наружной или внутренней стороны согласно инструкции. Основание предварительно очищают, выравнивают, заделывают трещины и швы.
Важно. Чтоб не возникло течей, гидроизоляционный барьер должен быть сплошным, без зазоров или щелей.
Чтобы вода не затекала сверху, крышу погреба устраивают в виде холма или ската, перекрытие герметизируют рулонными материалами.
По периметру основания укладывают дренаж – обернутые геотекстилем перфорированные трубы. Их располагают с уклоном, соединяют в кольцо и выводят в коллектор или сточную канаву. Из колодца накопившуюся воду откачивают насосом.
Создайте погреб с нужной температурой
Делаем теплоизоляцию
Углубленный погреб надежно защищен от промерзания слоем земли. Доступ холодного воздуха возможен через крышу, люк или двери.
Все зазоры утепляют уплотнительными лентами, полотнища дверей обшивают пенополистиролом. Вытяжные трубы оборачивают стекловатой или специальными скорлупами. Слой теплоизоляции на крыше должен быть защищен от попадания влаги.
Если принятых мер недостаточно, а в углах или на потолке блестит иней, нужно дополнительно утеплить внутренние поверхности. Для этого применяются:
Плиты приклеивают или закрепляют дюбелями-грибками к поверхности, швы заполняют герметиком. Пенополиуретан наносят специальным распыляющим оборудованием. Материал обладает низкой теплопроводностью, не гниет, его не любят мыши.
Волокнистые теплоизоляторы для утепления заглубленных погребов изнутри не применяются ввиду высокой гигроскопичности.
Стены надземных погребов утепляют снаружи плитами пенопласта, пенополистирола, минеральной ваты толщиной 100-150 мм. В колодцевую кладку из кирпича засыпают шлак, керамзит. При достаточном количестве земли применяют обваловку.
Устройство вентиляции
Вентиляция в погребе обеспечивает воздухообмен, при котором возможно долгое хранение запасов. Влажный загрязненный воздух заменяется чистым и сухим.
Отверстие приточной трубы должно находиться вблизи пола, а вытяжной — ближе к потолку. Желательно каналы разнести на противоположные участки помещения, тогда область захвата движущегося потока будет наибольшей.
Отверстия труб закрывают сетками от грызунов, а в верхней части – колпаками от осадков.
Как правильно побелить стены и потолки
Побелка – традиционный способ избавиться от повышенной влажности стен, уничтожить плесень и споры грибков. Гашеная известь – хороший антисептик и антипирен, она недорога, проста в применении.
Для побелки используют мел – он создает декоративное покрытие без антисептических свойств. Его чаще применяют для отделки надземных помещений.
Известь лучше, чем мел, справляется с дезинфекцией в погребе, поэтому стоит побелить стены и потолок известковым составом. Раствор наносят на поверхности кистью-макловицей в 1-2 приема, дают просохнуть. Покрытие достаточно прочное, плохо смывается водой. Можно добавить синьку или пигмент для декоративности.