какие горы в румынии название
Горы в Румынии
Живописные Карпатские горы в Румынии пересекают всю страну с севера от границы с Украиной до юго-запада с границей Сербии. Сложная система замыкается на западе от гор Апушени. Горы в Румынии, название большинства из которых весьма витиевато, относятся либо к Западным, либо к Восточным или Южным Карпатам. Они являются частью параллельных хребтов с крутыми уступами, покрытыми лесами.
Описание гор в Румынии
Зная, какие горы находятся в Румынии и где именно они расположены, можно планировать их посещение. Активный отдых в горах Румынии очень популярен, здесь расположились многие топовые курорты. Их преимущество – близкое расположение к столице. Например, широко известен среди туристов курорт у подножия Бучеджи в горах Синая в Румынии, он привлекает компактностью и уютностью.
Хвалебные отзывы достались и самому большому курорту Предял. Он расположился между двух вершин – Баюл и Бучеджи. Курорт всесезонный, его инфраструктура очень развита.
Для спокойного времяпрепровождения стоит разыскать санатории в горах Румынии. Географическая уникальность и климат страны позволяют найти свой вариант отдыха. Убедиться в красоте гор Румынии в полной мере фото не помогут, их природу и атмосферу нужно видеть и прочувствовать вживую.
Основные горы в Румынии
Путешественники, оказавшиеся в этой стране, стремятся увидеть следующие достопримечательности:
obmorock
obmorockсказки странствий
Они невысоки, главный хребет Бихор имеет максимальную высоту 1848 м. Но, несмотря на это, они весьма и весьма живописны. Вершины их плавны, долины узки. Когда въезжаешь в этот район, плотность населения очень резко падает.
Усадьбу с ночлегом и лошадьми мы забронировали заранее (http://www.poianaverde.ro/index_en.html, в местечке Albac стоит в два раза дешевле нашего). Можно было доехать шоссейной дорогой, в обход, но время еще оставалось, и мы рванули дорогой через село Poiana Horea (Поляна Хореа) и перевал в кряде Большой Горы (Muntele Mare).
Как раз должны были оказаться там до темноты и полюбоваться. В первую же очередь убедились, что цивилизация заканчивается, когда начинаются горы Апусень.
Вот рядом под Клужем водохранилище с туманными берегами…
С плотины слева на горизонте виден Клуж-Напока.
Но за плотиной цивилизации больше нет. Дальше вьется в горы лесная дорога, остающаяся большей частью такой же узкой и пустынной.
Совсем скоро она поднимается к селению Mărișel (Мэришел), и уже дух захватывает от зрелища. Вдруг из узкой залесенной долины ты поднимаешься на хребет и обнаруживаешь, что вершины кряжей почти совсем плоские, занятые полонинами и хуторами. Как будто разом обнаруживаешь, что тут, наверху, совершенно свой собственный, параллельный мир. Все равно что подняться над облаками и обнаружить, что там поля, луга и села. К сожалению, дорога через Mărișel узка, аккурат за нами двигались на подъем другие машины и остановиться, сфотографировать саму плоскость не удалось. Да и как передашь тот простор, который вдруг обрушивается на тебя, раздается вширь лугами и вверх бездонным небом?
Зато есть несколько не менее стоящих снимков почти у вершины подъема на полонину.
Это уже отроги кряжа Большой Горы.
Тут уже сразу начинается деревня-деревней. Со своим укладом и хозяйством. В некоторых хуторах, рассказывают, все еще нет электричества, готовят на дровах и вечером горят керосиновые лампы.
Дорога здесь резко теряет в качестве, но и того довольно, в откровенную грунтовку она не превращается. Шоссе ныряло вниз и снова тугими петлями поднималось наверх. Румыны, которые на равнине отчаянно превышают скорость, тут вдруг стали аккуратными и осторожными. Мы же торопились до темноты успеть на перевал, чтобы что-то еще увидеть. Пожалуй, мне эта часть поездки запомнилась больше всего, постоянное торможение-ускорение, чтобы войти в поворот или не влететь в дырку, рев мотора и переключение передач, резкие витки дороги, лес, хутора, села и вдруг открытые полонины. Прямо ралли.
На перевале же чистые и открытые полонины кончились. По ту сторону рос густой лес. Одновременно спустилась ночь, и мы въехали в густую тень елей.
Лес – одно из главных богатств для нынешних жителей. Крохотные лесопилки встречаются повсеместно.
Внутренняя часть гор Апусень образована долиной реки Ариеш. Название означает Золотая. Течет между Большой горой на севере, Рудными горами (Munţii Metaliferi) на юге и хребтом Бихор на юго-западе. Совершенно даже запросто когда-то она могла быть золотоносной. Все-таки северные склоны Рудных гор выходят в эту же долину. А в Рудных горах и лежат главные сокровища – железные рудники, золотые и серебряные копи. Они разрабатываются еще с VI-V вв до нашей эры со времен даков и римлян, а шахты в горе Roșia Montană (Рошиа Монтанэ = Красная гора) разрабатываются до сих пор. Возможно, это древнейшие в Европе разработки. Во всяком случае, это самые старые из ныне действующих. Тут можно увидеть еще римских времен шахты. В Средние века их золото и железо добывали немецкие рудокопы, а в XVIII веке – концессионеры Габсбургов, то есть непосредственно императорского двора. Ну а в XX веке – государственные коммунистические конторы.
В селении рудокопов с тем же названием (Roșia Montană) есть даже музей золотых разработок. К слову, крупный город Альба-Юлия возник еще в римские времена, чтобы охранять пути к разработкам и для конвоя золота, добытого в горах.
Долина Ариеша считается самой образцово-местной. Мало того, что во многих селах по реке сохранился традиционный уклад, так еще и весьма развит прием туристов в аутентичных условиях.
Тем более что многие традиции тут все еще сильны. Выпечка своего хлеба, отгон отар на полонины, выделка своей брынзы. Кстати, один из видов местного сыра хранится в сосновой коре, что придает ему особый запах и вкус. А на горе Găina (Гэйна = Несушка) к югу от долины Ариеша, во второй половине июля со всех окрестных селений родители приводят парней и девушек на смотрины, здесь же сразу обсуждаются вопросы приданого, свадеб.
Наша усадьба Зеленая Поляна (Poiana Verde) традиционным размещением не хвасталась, номера были вполне себе классические. Зато тут были «лошадки-и-и-и!» (с) и вполне себе традиционная кухня.
С рассветом хозяева уже суетились. Как обычно бывает в таких случаях, полного количества лошадей (5+инструктор) они не имели и добирали по соседям. Лошадей тут чаще всего используют в повозках, а если и катаются верхом, то чаще всего без седел. Собственно, хозяева усадьбы и соседских лошадей все качали головой, искали последнее седло и не находили его. Благо 
Настя имела серьезную верховую подготовку и вызвалась ехать без седла, что спасло ситуацию. Страховки, шлемы? Что вы! Еще скажите, что туристам без седла нельзя кататься. Такие глухие места свободны от условностей. Впрочем, и лошади обладают крайне устойчивым характером, по пустякам не дергаются. Порой, правда, они настолько спокойны, что могут даже презреть необходимость идти в смене. Могут задуматься так основательно о судьбе хозяев и своем месте в их жизни, что только крепкое словцо сдвинет их с места.
Наш «инструктор». Тоже без седла. Ему не надо. Он вообще порой перекидывал обе ноги на одну сторону и ехал на лошади как на лавке. Обратите внимание на щегольские кисти на уздечке лошади. Модные лошадки в Румынии и Гуцульщине носят кисти.
Впрочем, для прогулок по горам тихие и неспешные кони – самое оно. Они идут достаточно ровно, чтобы сделать фото, не покидая седла.
По узкой долине вверх, на Большую Гору – Мунтеле Маре
Люди в этих горах живут столь давно, что каждый кусок земли – чья-то родовая вотчина. Давно может остаться за спиной село, кругом может быть густой лес и вдруг – хутор. Порой весьма богатый. Но все равно построенный с национальными мотивами.
Порой это совсем скромный домик. Не поймешь даже, не временное ли это жилище
Кругом может быть пусто и тихо
Даже не поверишь, что где-то совсем рядом жилье
Кругом – склоны и облака вровень с плечом
И вдруг, там же, на вершине горы для жителей окрестных хуторов – школа:
…отделяют собранные совком-гребенкой ягоды от веточек и листьев.
И неотделимые от их жизни горы, склоны и вершины. Нам только кажется, что местные не замечают всего этого, всей этой красты. На самом деле не просто замечают – эта красота в их крови, в их дыхании. Она неотделима от них.
Интересный, кстати, момент. То ли потому что половина населения Румынии действительно совсем недавно спустилась с гор. То ли это результат целенаправленной государственной политики, но традиционная музыкальная культура кругом и во всем. На любом телевизоре в стране на центральном канале или на местном всегда найдется передача с барышней в национальном костюме и народной музыкой. Она будет объявлять поздравления, присланные зрителям, и ставить ту или иную песню. А потом, когда народ в клипе пустится в пляс, встанет и сама, будет притоптывать, покачивая расшитыми бисером плечами. Еще занятность – в половине случаев бисер и вышивка цветные, привычные по украинским Карпатам. Но в половине случаев он черный. Как будто это признак особой крутости.
Откатавшись, отказались от обеда и двинули на юг. Тем же днем нужно было спуститься в Хунедоару. Путь опять же выбрали поживописнее – через Брад (Brad). Эта дорога ведет через город Deva со впечатляющей крепостью на вершине одинокого останца над городом, а что самое главное – проходит как раз через те самые Рудные горы. Край рудокопов и горнознатцев. Дорога узка и оживленна, редко где удается оставиться, но глаз не переставал радоваться и наслаждаться.
Хозяева усадьбы еще перед отъездом все не хотели отпускать. Настаивали – в цену входит обед, нельзя без обеда. Не за деньги печалились – не могли взять в толк, как можно куда-то лететь, не покушав. Что вообще в жизни стоит суеты и спешки? Даже мои спутницы, надышавшись густого и сладкого воздуха Западных гор, словно прониклись этим настроением. Начали давать слабину. Было как в сказке – согласишься, сядешь, съешь хоть кусочек со стола и останешься тут навсегда, очарованный этим краем и просто не желая уходить.
Высшая точка Румынии в рамках проекта «Альпинистская Корона Европы»
Как же всё успеть. Хочется поделиться всеми своими путешествиями, но тупо руки не доходят. Сейчас я вам расскажу о восхождении на высшую точку Румынии в рамках проекта «Альпинистская Корона Европы». Уже больше года прошло с этого замечательного момента. В прошлом году за одну поездку мне удалось взобраться на высшие точки Испании, Португалии, Венгрии, Болгарии и Румынии.
Моей целью в Румынии стала гора Молдовяну (2544м), высшая точка Южных Карпат. Это конечно не высшая точка всех Картпат, но тем не менее. Наивысшая точка Карпат — гора Герлаховский Штит (2655м) в Словакии, но о восхождении на неё я расскажу позже.
Горная система Карпат начинается недалеко от Братиславы (Словакия) и заканчивается на юго-востоке недалеко «Железных ворот» в Румынии. Расположены горы на западе Украины на границе с Румынией, Венгрией, Словакией и Польшей. Длина Карпатских гор около 1500 км. Дугой с трех сторон они охватывают среднеевропейскую низменность. В северо-западной части ширина составляет 240 км, в юго-западной — 340, в северо-восточной (территория Украины) — 100—120 км.
До поездки в Румынию я считал, что Карпаты расположены только в Украине и Молдавии, но я ошибался. На высшей точке Украины Говерле и высшей точке Молдовы Баланешты я побывал два года назад.
Южные Карпаты (Трансильванские Альпы) представляют собой крайнюю южную часть горной системы Карпат. Расположены полностью на территории республики Румыния (исторические области Валахия, Мунтения, Олтения, Банат, Трансильвания). Основой южно-карпатский хребет тянется с запада на восток на протяжении порядка 300 км. Южные Карпаты — это наиболее высокая и наиболее сейсмичная часть Карпатской горной системы.
Забравшись на высшую точку Венгрии и отдохнув в Будапеште, я с друзьями прыгнул на поезд в Бухарест. Друзья поехали до конца, поскольку в горы со мной не планировали, а я вышел в городе Сибиу, «немецкой» столице Румынии. Погулял часок и сел на другой поезд до деревни Уча-де-Жос. К приезду поезда была готова единственная маршрутка до городка Виктория, откуда начинаются все маршруты на Молдовяну. Город Виктория расположен в самом центре Румынии, на крайнем западе уезда Брашов, в Трансильвании. Город лежит у подножия хребта Фэгэраш в Карпатах, и юго-западнее города Фэгэраш. Город был основан в 1948 году как один из индустриальных центров Трансильвании. Крупнейшим работодателем в Виктории является химический концерн S.C. VIROMET S.A. Закупился я в единственном местном супермаркете и двинул интуитивно в горы.
От Виктории я пошел пешком по просёлочной дороге в сторону гор. Идиллия, как мне казалось, только идти оказалось долго. Переползал дорогу какой-то жук, явно спешил. Думаю, куда спешит, машин ту вообще не бывает, никто не задавит, я перешагну. И тут из ближайших кустов спикировал на жука воробей и в клюве унёс своим птенцам на растерзание. Хищник, чё уж там))
Горы были покрыты дымкой. Сложно было разгадать, какая из вершин самая высокая.
Дошел я до поворота в ущелье Вистеа Маре, которое выводит к одноименной вершине и далее по гребню к моей цели. Уже по грунтовке, мимо нескольких коттеджей я стал набирать высоту.
По пути встретил скромную хижину, в которой можно было остаться ночевать, но я решил идти до ночи, тем более что тащил с собой палатку.
В итоге в ночи каким-то внутренним чутьём вышел к хижине в районе вершины Вистеа Маре. В хижине были люди, живые)) Храпели на нарах. Я тоже после перекуса захрапел. С рассветом, в тумане, двинулся к заветной вершине.
Путь на первую вершину гребня Вистеа Маре не представляет трудностей. А вот длинный гребень до Молдовяну грозит продолжительными полётами и некомфортными приземлениями. Местами гребень провешен цепями. Плюс всё это нужно проделать по скользким скалам и в тумане. Спуск по пути подъёма.
Была мысль уйти по гребню на запад, чтобы спустится к Трансфэгэрашскому шоссе (Иногда употребляется: Трансфэгэрэшан, Трансфагарасан, ) — горное шоссе в Карпатах, соединяющее румынские области Валахию и Трансильванию и проходящее через горный массив Фэгэраш. Наивысшей точки достигает на высоте 2034 метра. Шоссе было построено в 1970—1974 годах по приказу Николае Чаушеску для военных нужд. Строительство велось преимущественно силами и средствами Румынской армии. Причиной создания столь грандиозного проекта стало вторжение войск стран Варшавского договора в Чехословакию в 1968 году, и Чаушеску опасался подобных действий в отношении своего режима. Как и многие другие масштабные проекты, строительство Трансфэгэрашского шоссе потребовало огромных затрат: только динамита было потрачено порядка 6000 тонн. Не обошлось и без жертв — на строительстве дороги погибли около 40 человек. Сегодня это шоссе считается одной из красивейших дорог в мире и является одной из достопримечательностей Румынии. Но эту мысль я отогнал и стал спускаться вниз обратно в город Викторию через долину Тарата и озеро Подрагу.
Спускался в долину около часа. Народу нет. Дошел еще до одной хижины Турнури, которая тоже не принесла мне облегчения. Оказалась закрыта, я вновь потерял надежду на обед. Но было видно, что хижина обитаема, здесь иногда принимают туристов.
Дальше вниз и только вниз. По пути всё-таки встретил человека и нагруженных грузами пять осликов. Видимо сотрудник хижины Турнури. Спуск вниз мне показался нескончаемым. В итоге я вышел к каким-то лесозаготовкам. Мужик на первом джипе зарядил космическую сумму за дорогу до Виктории, я отказался. Пару км шел с парой из Польши, которые вышли на дорогу из леса. Еще один джип добросил нас до развилки в лесу. Водитель предлогал отвезти нас в какой-то другой городок, который вроде как на трассе Сибиу-Брашов, но я зачем-то отказался. Прошли еще пару км и поляки отстали где-то. Начался частный сектор, какие-то поля солнечными панелями для производства электричества, а до Виктории было всё еще как до Китая пешком. Я уже терял надежду. В итоге остановился мужчина, который вёз что-то из деревни своей жене в город. Оказался мой тёзка, милейший человек. Довёз до трассы, где пересадил в машину к жене. Жена довезла меня до супермаркета в Виктории, там яя наконец-то поел и вышел на трассу. Через пол-часа меня подобрала еще одна машина и довезла до основной трассы Сибиу-Брашов. Еще через пол-часа меня подобрал Коля и довёз-таки до Брашова. Я был несказанно рад купить жд/билет до Бухареста. Еще был рад кофе, настолько расслабился, что ко мне подошла девушка и попросила не светить кошельком и фотоаппаратом, ибо на вокзале Брашова много цыган. По пути я смог подзарядить телефон и, поскольку у меня была местная румынская симка с момента первого посещения Брашова, я смог забукить хостел в Бухаресте. Бухарест ночью производит впечатление. Некая эстетика упадка, как выразился мой друг. Но в любом случае из хостела я отправился гулять по ночному «Городу Радости» (так переводится название города), нашел пиво и гуляш. Переночевал. Утром сел на поезд до Констанцы на берегу Чёрного моря и оттуда автостопом добрался до Варны в Болгарии. Но это уже другая история.
С недавнего времени я начал вести блог на немецком языке на одном из популярных немецких сайтов. Скажу честно, мне за это платят, но размер оплаты зависит от количества просмотров. Если вам не интересен текст (по крайней мере его сложно понять, если не говоришь по-немецки), то буду благодарен, если полистаете мои хорошие фотографии. За их просмотр и капают мне евроценты. Чем больше накапает, тем вероятнее моя следующая интересная поездка.Так что прошу заходить и поддерживать))
Отчет о походе по Южным Карпатам. Румыния
Итак в этот раз в составе 4 человек мы направились в Румынию. Нам предстоит покорить сразу 3 горных массива: Фэгэраш, Пятра Краулуй и Бучедж.
23.08.2013. Тернистая дорога на Фэгэраш
Озеро Балеа
Автобус забросил нас на озеро Балеа, что на трасе Трансфэгэраш около 2 часов ночи. Холод стоял здесь впечатляющий, так как высота около 2080 м. В полусонном состоянии мы разбили лагерь на берегу озера и уснули.
24.08.2013. Настаящая «Ж» в горах Фэгэраш.
К плохой погоде морально мы были готовы, так как прогноз погоды не обещал ничего хорошего. Хотя с утра видимость была сносная, но с юга все время с большой скоростью несло тучи. Вокруг озера Балеа построено много турбаз, паркинг и куча мест где продаются сувениры. Здесь трасса Трансфэгэраш пересекает главный хребет через длинный тоннель и потом спускается вниз.
От озера Балеа идет отличная маркированная тропа наверх, к озеру Капра, а оттуда дальше вдоль основного хребта. Вообще склоны здесь очень крутые, и высоту можно набрать или скинуть очень быстро. Главное, чтоб колени выдержали.
Видимость была переменой, но ближе к обеду тучи начали расходится и открыли нам всю зловещую мощь Трансильванских гор. Обед мы устроили с видом на гору Арпашу Маре (2468 м). Далее нам предстояло подняться на нее, при не самых приятных обстоятельствах.
Тропа шла дальше через перевал где нам пришлось пересечь настоящую Виа феррата (почти скалолазный участок с организованной страховкой). Здесь провешены цепи и перила, но рюкзаки сильно сковывали движения, так что мы поймали немного адреналина.
К озеру Подрагу Гургулуи мы спустились замерзшие и уставшие. Но такое состояние длилось не долго, так как теплые спальники и шотландский виски Богдана помогли прийти в себя.
25.08.2013. Дневка
Проснулись мы в полном тумане и решили, что подниматься на самую высокую гору в Румынии без видимости, как то не очень интересно. Также не хотелось повторения вчерашнего сценария. Решено было оставаться на месте и ждать лучшей погоды. Так в ожидании мы и провели весь день, как ёжики в тумане.
26.08.2013. Восхождение на Молдовяну (2544 м.)
Наши надежды на изменение погоды сбылись. С самого утра тучи начали расходится и в лагерь заглянуло солнце. Насколько приятней и веселей было собирать рюкзаки и готовится к походу на Молодовяну в теплых, согревающих лучах. 
Утренний старт у Арпашу-Маре. Горы Фэгераш.
Но радость наша длилась не долго, с юга опять надвигались черный тучи, которые грозились закрыть высшую точку гор Фэгэраша. А на равнине, на расстоянии 1-2 километров от нас светило солнышко.
Молдовяну огромным гребнем перегораживает главный хребет Фэгэраша. Обойти эго никак нельзя. Склон очень крутой и каменистый. На подъёме мы шли в очень густом тумане едва различая силуэты друг друга.
Тропа подымается на вершину Виште, высотой около 2526 метров. Отсюда на юг, по вершине скального гребня уходит маркированная тропа на высочайшую гору Южных Карпат Молдовяну (2544 м). По пути попадаются скальные участки с провешенными цепями. К нашему счастью тучи немного разошлись и мы увидели суровую красоту что окружала нас.
На самой вершине как всегда много памятных табличек, флагов, обелисков и прочего. Сделав несколько фото мы устремляемся вниз. Нам надо торопиться, и постараться наверстать упущенное во время вчерашней дневки. Внизу, на перевале под Молдовяну стоит альп-приют. Из-за вчерашнего отдыха, мы на день отодвинули наш приход в цивилизацию, где я планировал пополнить запасы провианта. Таким образом нам теперь не хватало продуктов.
27.08.2013. Поход к рефуджии.
Такого ясного утра в этом походе у нас еще не было. Небо было кристально чистым и предвещало нам замечательный день. Вскоре солнце уже светило на палатки, и мы впервые смогли их как следует просушить. Поднявшись обратно на гребень оказалось, что вся равнина на севере от Фэгэраша укутана густыми облаками. Было впечатление что летишь на самолете.
Тропа шла по гребню и все время то набирала то теряла высоту. На одном из перевалов мы миновали еще один альп-бивак. Система таких приютов очень хорошо развита на Фэгэраше и здорово помогает в зимних походах по этим сложным горам. Внутри как правило оборудованы лежаки и стол. Никаких печек не придусмотрено, так как к дровам надо скидывать 400-500 метров минимум.
Все время на нашем пути попадались отары овец надежно охраняемые собаками и колоритными пастухами. Под конец дня мы наткнулись на стадо осликов. Этих животных я никогда раньше не встречал на полонинах Карпат.
Запланированный километраж преодолеть мы не смогли, не хватило сил, и погода опять начинала стремительно портится. Дойдя до еще одного рефуджиума было решено остаться в нем на ночь. Решение оказалось очень правильным, так как вскоре поднялся сильный ветер, и налетели густые тучи. Надвигался холод и дождь.
В приюте было очень уютно и тепло, особенно когда с наружи слышалось завивание ветра и стук дождя о крышу. Как же не приятно было бы сейчас в палатке.
28.08.2013. Побег с гор Фэгэраш
Прогноз погоды тоже не обещал нам ничего светлого в горах Румынских Карпат. В таких условиях поход по горам перестает приносить удовольствие и может даже навредить здоровью и моральному духу. Я принимаю решение спускаться с гор Фэгераш к ближайшей кабане и добираться в Брашов. Там мы должны пересидеть непогоду осматривая замки и древнюю архитектуру Трансильвании, а потом при улучшении погоды начать маршрут заново с противоположной стороны.
Все ребята приняли такой план с пребольшим удовольствием и энтузиазмом, тем более что сообщил я им его через несколько часов после выхода из рефуджии. Все уже ощутили безысходность и суровость стихии что разыгралась в горах Румынии.
Шли мы очень быстро, ориентируясь исключительно по меткам и навигатору. Вскоре мы пришли к очередному полусферическому приюту, который больше напоминал летающую тарелку инопланетян, нежели приют для туристов в горах. Немного передохнув в «звездолете» мы начали спускаться с хребта на север. Тучи и ветер оставались позади, а вниз нас сопровождали только осадки.
Через несколько часов мы дошли до асфальта и группе отелей и дач. Оставаться здесь ночевать не хотелось, и в этом нам сопутствовала удача. Нашелся парень, который согласился отвести нас мокрых и грязных походников в Брашов. В тепле и уюте машины нас разморило, все смотрели в окна или дремали, царила полная тишина.
Так мы оказались в цивилизации и просто не верили своей удачи. Нас ждал душ, чистая сухая одежда, мягкая постель и непринужденная обстановка прекрасного Брашова. Весь вечер мы провели прогуливаясь по старинным улочкам загадочного румынского города.
29.08.2013. Брашов во всей красе.
30.08.2013. Синая и замок Пелеш.
Отправившись рано утром на центральный вокзал Брашова мы впервые столкнулись с румынскими регулярными перевозками. К сожалению информация в интернете, на табло вокзала и непосредственно на самом перроне очень часто отличается. Оказалось, что наш автобус недавно ушёл, а следующий будет через час. Стоимость автобуса 11 лей, нам же удалось найти такси, которое отвезло нас в Синаю за 15 лей с человека.
Оставив вещи все поспешили в замок Пелеш, до его закрытия. В Синае много парков и старых пансионатов с изумительной архитектурой. И над всем этим возвышаются грозной стеной горы Бучедж, чем то напоминая Ай-Петри. Так наш поход постепенно превратился в осмотр достопримечательностей, но мы не жаловались, так как в горах все еще буйствовала стихия, от которой нам итак уже досталось.
31.08.2013. Осторожно медведи! Поход на гору Ому (2505 м)
Наконец то пришло время покинуть уют и комфорт отелей и хостелов, и вернутся к настоящему походу по горам Румынии. Поймав такси мы быстро доехали до соседнего поселка Буштени, откуда начинался поход в противоположном направлении по нашему маршруту.
Только мы прошли несколько метров в гору, как у Ани начался сильный приступ аллергии, вызванный скорей всего медпрепаратом от боли в коленке. Поход наверх пришлось перервать. Оказав Ане необходимую помощь мы установили лагерь у границы леса и решили идти на Ому радиально.
Тропа здесь хорошо маркирована, тем более в продаже есть много разнообразных карт Бучеджа с потрясающей детализацией. Путь наверх идет сначала через обычный еловый лес, а дальше, долиной огромной расщелины, на дне которой сухое русло реки. Все здесь напоминает Крым а не Карпаты.
По дороге нам попадались отары овец и многочисленные коровы, которые паслись без присмотра пастухов. Странно, ведь здесь очень много медведей. На высоте более 2300 м дул очень неприятный и холодный ветер. Снова встретили пасущихся осликов.
Вершина Ому, напоминает плато, в центре которого стоит большая каменная глыба. К ней пристроена кабана Ому (приют) и метеостанция. Жизнь здесь кипит полным ходом. Внутри приюта есть маленькая симпатичная столовка, где подают чай, кофе и горячий суп. Здесь тепло и уютно, что очень контрастно по сравнению с холодом снаружи. Перекусив и попив горячий чай мы двинулись обратно в лагерь. По пути встретили совсем не пугливого дикого горного козла
Вскоре к нам в лагерь подошло двое румын и сказали, что несколько минут назад видели, как прямо возле наших палаток прошел медведь с медвежатами. Мы остолбенели, но как то с трудом верилось. Внизу на дороге началась непонятная суета и вдруг в свете фар одного из стоявших внизу автомобилей мы увидели медведя, который рылся в мусорном баке. Вот так удача. Через несколько минут медведь скрылся в темноте и мы вернулись к костру.
Просматривая фотографии сделанные во время похода по Фэгэрашу мы совсем забыли о наших мохнатых соседях и совсем успокоились. Что то дернуло меня подвести голову и вдруг, в 10 метров от нас я увидел, как на меня смотрят три пары глаз почти на уровне травы, и одна пара очень пристально глядящих глаз возвышалась над остальными. Совсем рядом, около нас стояла медведица с 3 медвежатами. Их глаза отбивали свет наших налобных фонариков и зловеще сверкали.
Медведица сделала движение в нашу сторону и мы рефлекторно вскочили. Видимо это резкое движение испугало ее, и она с малышами бросилась наутек. Но вскоре все семейство мирно рылось в ближайшем мусорном баке, не обращая никакого внимания на людей с фотоаппаратами, среди которых были и мы. Как не странно не смотря на происшествие все очень быстро уснули, и сладко проспали всю ночь на пролет.
01.09.2013 Возвращение в Брашов и путь домой.
Путь оказался не легким. Нам пришлось сделать 3 пересадки и около 12 часов ночи мы прибыли в Черновцы. Автобусное соединение в Румынии хромает, так что будьте на чеку. Вот так и закончился этот очень насыщенный поход по Южным Карпатам. И ходя мы не покорили Пятра Краулуй, но прочувствовали на себе всю красоту настоящей Трансильвании