какие горы в риддере
Город Риддер в Казахстане: история, достопримечательности, фото
Среди степей и песков расположился город Риддер, Казахстан. Несмотря на свою скромную туристическую популярность, он, тем не менее, является старейшим культурным и промышленным городом страны. Наша статья расскажет об этом городе.
Общая информация
Риддер является третьим по величине городом восточного Казахстана после Усть-Каменогорска и Семея. Последняя перепись населения показала, что в нем проживают около 50 тысяч человек различных национальностей. Основанный в 1934 году, Риддер был городом, куда отправлялись ссыльные из центральных районов России. Именно поэтому львиную долю населения, около 80 %, представляют русские.
Вам будет интересно: Баальбек, Ливан: история города, легенды и достопримечательности
В Восточном Казахстане город Риддер имеет статус промышленного. В его недрах залегает огромный запас золота, мышьяка, серебра, олова, железа и серы. Также ведется добыча сопутствующих элементов.
Вам будет интересно: Фрукты Египта: названия, фото
Природный ландшафт
Природный ландшафт казахстанского города Риддер сложен для ведения полномасштабной хозяйственной деятельности. В регионе имеется большое количество разных рек, озер и ручьев. Все реки берут начало в горах, поэтому имеют бурное, быстрое течение. Вода мутная, несет в себе большое количество песка, камней и горного мусора, поэтому самостоятельные переправы через реки запрещены.
Из-за лесистой местности ведение сельского хозяйства затруднено. Горы города Риддера видно из окна каждого дома.
Недавние исследования ландшафта и почвы показали наличие в больших количествах радоновых вод, которые могут использоваться в качестве вспомогательного лечебного средства.
История города
История города Риддера богата событиями, несмотря на то, что сам по себе город небольшой и провинциальный. Его история начинается с 1786 года. Именно в этом году был издан царский указ о необходимости поиска новых месторождений металлоносных руд.
На поиски и исследования новых земель было отправлено несколько отрядов. Один из них возглавлял офицер Филипп Риддер, внук шведского военного врача и сын фабриканта. Ему удалось открыть месторождение, которое является самым крупным по сей день. Найдены были руды, содержащие золото, серебро, серу, железо. В этом же году в оперативном порядке были построены жилые и технические помещения и начата разработка месторождения. Шахты получили называние «Риддерский рудник». Фото города Риддера того времени, к сожалению, почти не сохранились.
Вам будет интересно: Популярные города Арабских Эмиратов
Уникальность месторождения была подтверждена многочисленными комиссиями. Слава о рудниках распространилась далеко за пределами страны. В 1850 году образцы руды были представлены на Всемирной Лондонской выставке. А в 1879 руды вошли в коллекцию музея Стокгольмского королевского технического института.
В начале двадцатого века на протяжении нескольких десятилетий город менял свое название. С поселения Риддерского он стал селом, а затем поселком Риддерским. В январе 1932 года город снова стал Риддером. К началу Великой Отечественной войны был переименован в Лениногорск.
Высокие горы Алтая
Казахстанский город Риддер вырос на горной местности. Это исторические горы Рудного Алтая. Несмотря на то, что говоря об Алтае, мы подразумеваем в основном российский город Барнаул, Риддер как нельзя лучше вписывается в общую картину. Название «Рудный Алтай» в свое время было предложено археологом В. К. Котульским.
Промышленная деятельность и экономика
Многие простые граждане не имеют представления о том, где находится город Риддер в Казахстане. Однако люди, связанные с промышленным производством, отлично знают его местоположение. Широкая волна промышленного строительства захлестнула Лениногорск в годы советской власти. Здесь был построен первый в Казахстане завод цветной металлургии – свинцовый. Одновременно велось строительство цинкового завода. Вместе с основным строительством возводились жилые массивы, разрабатывались рудники и шахты. Стоит упомянуть и единственную в Казахстане гидроэлектростанцию. На тот момент она была всего лишь второй в Советском Союзе.
Экономика региона тесно связана с развитием рудных месторождений. Казахстан является государством с богатейшими залежами природных ископаемых, и индустриальное развитие региона и страны в целом имеет глобальное значение.
В регионе представлено около 15 предприятий, чья работа связана с цветной и черной металлургией. Заводы приборостроения, машиностроения, тепло- и электроэнергетка, а также побочные предприятия, оказывающие услуги в сфере обслуживания.
Предприятия региона
Инфраструктуру восточного Казахстана составляют масштабные промышленные предприятия. Во-первых, ТОО «Казцинк». Это крупнейший природопользователь страны. В его управлении находится шесть градообразующих производственных комплексов: риддерский обогатительный комплекс, цинковый завод, два рудника и две обогатительные фабрики. Основная производственная деятельность заключается в производстве изделий из меди, свинца, цинка и их сплавов.
Во-вторых, Риддер является производителем пищевых продуктов, таких как колбасные изделия, хлеб и хлебобулочные изделия, а также пиво.
Транспортное устройство города
Несмотря на провинциальное расположение в Казахстане города Риддер, он имеет тесное сообщение с другими населенными пунктами и регионами страны. Основными транспортными артериями являются железная дорога и автомобильные трассы. Общая протяженность дорог в городе составляет 630 километров. А до областного центра – Усть-Каменогорска, всего 130 километров. Можно воспользоваться услугами междугороднего транспорта и такси.
Спортивные мероприятия
В марте 2013 года на территории восточного региона прошел чемпионат мира по спортивному ориентированию на лыжах. Призовые места завоевали выходцы из Риддера Дарья Корнева и Дмитрий Адамович.
В 2006 году в Риддере прошли первые автомотогонки. Мероприятие было тепло принято жителями, и с 2009 года автогонки проходят несколько раз в году, каждый раз привлекая новых участников.
Достопримечательности Риддера
Город Риддер хоть и маленький, но старый, и в нем тоже есть что посмотреть туристу, так сказать, для общего развития.
Например, историко-краеведческий музей, который был открыт в 1960 году. В этом уникальном месте собраны доказательства того, как упорно, с долей фанатичности, работали люди, закладывая основы производства и строя быт на совершенно пустой, еще не обжитой земле. Кроме образцов руды и металлов, в зеркальных шкафах стоят сохранившиеся столовые приборы, посуда, бытовая тара. Много здесь предметов производства, станков старинного образца и изделий. Сохранились даже старые фото города Риддера (Казахстан).
Стоит обратить внимание и на Дворец культуры, который возвели в 1961 году. Здание ни разу не подвергалось реконструкции и сохранило первоначальный вид. Оно считалось самым красивым в городе. Дворец культуры является ярким примеромсоветского архитектурного стиля. В нынешнее время там проводятся собрания и городские мероприятия.
Город, где люди ходят по золоту
И даже иногда проваливаются в шахту. При этом Риддер — горняцкий городок на востоке Казахстана — удивляет не запасами металлов, а красотами природы
Если вы будете ехать из Усть-Каменогорска в Риддер на машине, то убедитесь, что эта дорога — одна из красивейших не только в Казахстане. Особенно живописно ранней осенью: за каждым холмом открывается вид на золотые ряды берёз, оттеняемых зеленью сосен и пихт. Даже тополя и дубы здесь желтеют так же ярко, как какие-нибудь клёны. Влажность от многочисленных рек и ручьёв не даёт листьям засохнуть или посереть. Такую осень я, алматинка, видела только в учебнике природоведения за 2 класс.
Дорога идёт вверх — Риддер расположен на высоте 800 метров над уровнем моря, почти как Алматы. Вокруг отроги алтайских гор, Ивановский хребет, всё вместе — Рудный Алтай.
Город был основан аж в 1786, когда горный инженер Филипп Риддер нашёл здесь свинцово-цинковое месторождение. Сначала на руднике образовался посёлок, который за свою историю несколько раз чуть не вымер: то крепостное право отменяли (1861), и крестьяне сбегали от тяжёлого шахтёрского труда, то по царскому указу алтайские рудники закрывали (1893), то австрийские арендаторы — компания Thurn und Taxis — сокращала штат (1911). В среднем в Риддере (одно время — Риддерске) жило 2-4 тыс. жителей, пока в самом начале 1930-х, с промышленным подъёмом, посёлок не превратился в районный городок. Сейчас Риддер — не райцентр, а отдельная административная единица ВКО. Жителей в нём около 57 тыс., только это если считать с окрестными сёлами, включая находящиеся километров за 50 от черты города — на самой границе с Россией.
Как и почти все населённые пункты бывшего СССР, Риддер перенёс переименование, правда, довольно поздно: Лениногорском его стали называть не после революции, а в 1941, видимо, сочтя, что «немецкая» фамилия в такое время звучать не должна. При этом Риддер — внук шведского военного лекаря, пленённого ещё под Полтавой. Родился и учился в Санкт-Петербурге, дослужившись потом до генерал-майора Корпуса инженеров путей. Скромный памятник ему стоит возле городского Дворца культуры. Обратно в Риддер город переименовали в 2002.
Филипп Риддер разведал не только месторождения металлов, но и залежи минералов, в том числе более 50 видов камней, среди которых очень красивая яшма и брекчия, агаты и горный хрусталь, турмалин, кварц, раухтопаз, берилл. Встречается даже изумруд. Увидеть коллекцию можно в музее местного заповедника. Вообще места здесь исключительно богатые: и руда, и самоцветы, и рыба в реках какая хочешь, и зверь в лесах — лисы, соболя, росомахи, лоси, маралы, косули.
Сегодня рудник, называемый Риддер-Сокольским, принадлежит ТОО «Казцинк» и добывает 1,6 млн тонн руды в год, со средним содержанием золота 2 грамма на тонну, плюс медь, цинк и свинец.
Обычно шахты роют всё же в стороне от поселения, но в Риддере рудник недалеко от центра города, и за 200 лет под домами образовались огромные пустоты. В апреле 2014 под землю на глубину 110 метров провалился частный дом — хозяйка с ребёнком едва успела выбежать. Было «пробито» 11 (!) горизонтов Риддер-Сокольного рудника. Компания решила залить воронку бетоном, но при такой глубине и диаметре метров в 70 вряд ли это удалось.
«Казцинк» — практически градообразующее предприятие. В регионе ТОО-гиганту принадлежит, помимо Риддерского ГОКа, ещё Зыряновский свинцовый и Устькаменогорский свинцово-цинковый комбинаты. В Риддере — обогатительная фабрика (перерабатывает руду на цинковый, свинцовый, медный и золотой концентраты), металлургический комплекс (112 тыс. тонн цинка и сплавов в год, кадмий, серная кислота), четыре рудника, подразделения «Казцинк-Шахтостроя» и «Казцинкмаша».
К счастью, шахты — это далеко не весь Риддер. Город занимается спортом: есть школа-колледж-интернат олимпийского резерва, стадион, лыжные базы и хоккейные корты. Горы и полгода зимы создают прекрасные условия для лыжников, прыгунов с трамплина и биатлонистов: из 58 казахстанских спортсменов на сочинской Олимпиаде 12 были из Риддера. Акимат проводит соревнования по экзотическому для нас картингу.
Из культурной жизни меня поразило количество библиотек — в 50-тысячном городке их пять, и все активно действующие, не только выдают книги половине населения, но и проводят вечера, презентации, онлайн-встречи. В октябре, например, идёт акция: запишись в библиотеку и приведи с собой друга — получишь том классики в подарок.
Но главная «приманка» Риддера — невероятной красоты и богатства природа. Даже прогулка в окрестностях города незабываема: от капель дождя на иглах невиданного раньше кедра до белой полосы тумана над вершинами леса.
В 40 километрах от города начинается Западно-Алтайский заповедник, где можно пройти через берёзо-рябиновые заросли, настоящую сибирскую тайгу с кедром и лиственницей, альпийские луга, горную тундру с карликовыми деревьями и дойти до вечных льдов на вершинах гор. Есть даже уникальное высокогорное болото «Гульбище», но, вопреки названию, гулять на нём нельзя — каждый шаг по покрытой мхом вечной мерзлоте нарушает её структуру.
Это рай для туристов, бердвочеров и киношников — там, например, снимался фильм о жизни каторжан «Беглецы» с Елизаветой Боярской в главной роли. По сценарию её героиня должна была в тайге столкнуться с медведем. Эту сцену снимали в Москве, с дрессированным мишкой. Хотя шансы встретить дикого зверя у Риддера очень хорошие. Расплодившиеся медведи, как и зайцы, лисы, косули и в сёла заходят. Всего в заповеднике насчитали 52 вида животных, 127 видов птиц и только одну крупную рыбу, зато какую — это краснокнижный таймень, лосось до 2 метров длиной.
По горному кольцу Восточного Казахстана 2020. Часть 1 — Риддер.
Данное автопутешествие планировалось ещё на 2019 год, но в силу разных причин так и не состоялось. Соответственно, было перенесено. Но и в 2020 году оно чуть было не оказалось в пролете из-за большой загруженности на работе. Однако, удалось таки вырвать нам с супругой пару недель отпуска и незамедлительно отправиться в путь.
Весь маршрут выглядел так:
На весь маршрут запланировали 10 дней.
Первой целью было увидеть окрестности г. Риддер. Старт из Павлодара в 04.00 утра. Дорога с Павлодара до Семея ныне идеальная. Сделали запланированную остановку в Ленточном бору на второй завтрак и в 07.30 уже заправлялись в Семее (газ по 68 тенге). Транзитную дорогу через город ремонтируют, поэтому на проезд города с заправкой убили почти час. В Усть-Каменогорск двинули дорогой по левому берегу Иртыша. Трасса уже знакома по прошлым поездкам и хорошего качества. К 11.00 были уже в городе и без остановок (кроме заправки, газ по 79 тенге) взяли курс на Риддер. Дорога к городу очень живописна. Подсолнуховые поля
Но всякие насекомые забили стекло напрочь, пришлось остановиться и помыть
Как ни крути, а голод дает о себе знать, да и пора бы уже немного передохнуть. И тут на пути попалось кафе «Мухомор». Очень уютное кафе с домиками на улице, не дорогой и очень вкусной кухней.
Захотелось жидкого, поэтому взяли по соляночке (700 тенге/порция). Отобедав, двинулись дальше и к 14.00 были уже в Риддере. Никогда не трачу времени на осмотр городов, поэтому и Риддер проезжаем без остановки. А на выезде нас ждал грейдер с крупными камнями. Напомнил он мне грейдер к Кату-Ярыку и южному берегу Телецкого озера в Горном Алтае (РФ). Потряслись мы тогда знатно. Наша цель — поселье «Серый Луг» у начала подъёма к Подбелковому озеру — находилась в 30-ти км дальше по грейдеру. Меня хватило лишь на 3 километра. Трястись дальше никто из нас не захотел, решили оставить визит на Подбелковое на следующий раз и сэкономить один день. И мы свернули к первой же базе отдыха «Березовка».
Небольшая база в несколько домиков, стоит у подножья вершин под названием «Три Брата» (2379 м). Отсюда берут начало пешие маршруты.
Прогулялись, осмотрели базу
Здесь много различных фигур, вырезанных из дерева
Спустились к ручью — манящая прохлада, гамаки в тени, ну как ни прилечь…
База нам понравилась, решили снять домик на ночь (3000 чел/сутки) и заказать баньку.
Расположились в одном из домиков, рассчитанных на компанию, но т.к. людей почти не было, мы были одни. Приготовили окрошку, перекусили.
В домике понравилась картина, нарисованная на бересте
После полдника немного прогулялись, нашли малину, наелись вдоволь
Риддер. Полеты в снегах Восточного Полюса
Делюсь еще одним дивным местом, не то, чтобы, неизвестным, но толком не описанным, отсутствующим в каталоге Склонов и вообще. Почему-то Казахстан ассоциируется у всех только с Чимбулаком, Туюк-су. А зря!
Несколько дней в недоумении раздумывали – куда? Доразведывать Шорию? Не лучшее время, там бетонисто. Урал? На Урале все мало-мальски доступное истоптано снегоходчиками, либо слишком далеко идти, а для многодневных палаточных лагерей – холодно еще.
И тут, лениво шарясь вечером по любимому форуму ski.ru, натыкаюсь на ролик Игоря Бочарова со скромным названием: «Трек на лесопилку». Простой ролик, скатка с редколесного длинного хребта – но горы великолепные и снега полно!
Нашла древний отчет Алекса Кузмицкого о Риддере, он ходил только по городскому склону и его продолжению, но тоже вполне заманчиво написано. Впрочем, Алекс умеет 
.
Вечером, вдруг, в скайпе проявляется Al4emist, бывший бледный московский офисрайдер, а ныне румяный шерегешский инструктор, просто поболтать, похвастаться: «А мы неделю назад ездили в Риддер, поскитурили офигенно, попрыгали, снега как в Антарктиде, место зачет!».
И я поняла, что все. Судьба выдала все возможные знаки и указания, не увидеть их – надо быть слепой. Надо ехать. Уболтались трое друзей из разных концов страны: Pasha1107 из Москвы, Tumenec, не поверите, из Тюмени, Mir2012 из Братска – и двинули!
Кто поездом, кто самолетом, все вместе оказываемся только в Барнауле, а оттуда уже на поезде Томск-Лениногорск до станции Тишинская. Из вагона выпрыгиваем рано утром, практически сразу залезаем в старенький, рыжий в яблоках, ратрак по прозвищу Василич и, будя грохотом гусениц по зимнику ночной поселок, уходим в лес, на базу.
База Восточный Полюс – это живописная поляна над ручьем и два домика. Один для гидов и работников базы. Впрочем, тут все работники, особого разделения труда нет, гид может сесть за руль ратрака, а водитель – рубить дрова и топить баню, например, работы очень много. Второй – гостевой, состоящий из двух жилых модулей и столовой-кухни с большой печью в середине. Спальных мест, в общей сложности, двадцать, две шестиместки и восьмиместная большая комната. Теплые туалеты, в доме вода. Душевых нет. В качестве средства помывки – отличная большая баня, топят ее ребята каждый день, сначала запускают гостей, а потом моются сами.
Кухня – отдельная песня. В прошлом году там царствовала тетя Наташа, мама Бориса, и мы ежедневно пели оды ее борщам, а в особенности пирожкам, щедро выдаваемым с собой на каталку.
Буду писать сразу по итогам двух лет катания. Сначала общие описания базовых районов.
Горный массив – Западный или Рудный Алтай. Это самые южные горы, до которых доходил ледник в период Великого Оледенения. На память от него остались плоские верхушки гор – белки. Хорошее, и очень точное слово, на июньских фотографиях видно, как на зеленой горе плоской тюбетейкой сидит снежный белок.
Еще, из местных терминов, мало распространенных в других горах – лог. Лог – это форма макрорельфа, любая его впуклость, размером меньше долины реки – кулуар, лощина, распадок. 
Ивановский хребет
Если подняться от верхней станции бугельного подъемника наверх, то там существенно лысее, разнообразнее и интереснее. Уже через 20 минут подъема можно уйти и вправо, и влево, на нераскатанные прелестные и мягкие логи или гребни.
едва хватило, чтобы обкатать вышеописанное, маршрутов там десятка два минимум.
Средний уклон – 23°.
Перепад высот – от 350 до 1050 м.
Длина спусков в описанном районе (не с вершины) – от 1 до 4 км. С вершины, понятное дело, побольше будет.
Проходной хребет
Самая высокая точка белка – 1914 м. Вверху большое плато, соединяющее несколько вершинок. С каждой из них есть несколько вариантов спуска. Белок лишен растительности, нижняя часть покрыта обычным здесь редким лесом, березами, елями и соснами. Сноукэтная дорога идет по Юго-Западному, более пологому, склону. Там же много следов снегоходов – на Проходном белке их база. Когда-то там можно было заночевать и лыжнику, но теперь ее оккупировали железные кони на всю зиму. Впрочем, мы видели одинокий снегоход всего раз или два, хотя снегоходные следы на пути подъема есть. С лыжными спусками они не пересекаются никак, там, где катаются горнолыжники, для снегохода слишком круто и снежно.
В метель и лавиноопасные дни актуальны спуски на запад, к городу, они выходят прямо к автомобильной дороге или ратрачке. Там есть прекрасные дропы, с отличным, длинным вылетом и хорошим, безопасным приземлением, но надо знать про них, не зная, легко промахнуть.
Начало спуска – классические кулуары-воронки, сверху стартуем по хорошо засыпанным круглым гребням. С половины склона начинается, как и на западе, весьма приятный для катания редкий лес, охраняющий вас до реки. До нее, кстати, по гребням валиться не надо, над водой могут быть выкаты скальных гряд. Если уж совсем плохо выглядят логи, и все трещит – лучше вообще отказаться от спуска в долину Громатухи, катать западную сторону горы до уплотнения снежного покрова.
Сержинский хребет
Собственно говоря, из больших хребтов – это самый удобный для забросок и скитура, если жить на базе. Скитурить – с базы выходишь, к базе выкатываешься. На сноукэте заброски короче, чем на Проходной, получается на одну-две скатки побольше.
Максимальная высота белка – 2076м. Наверху – несколько живописных каменных гряд, под ними вечно мульды, наверху – остатки горевшего 20 лет назад леса, выветренные за двадцать зим его обломки образуют вкупе с камнями странную и прекрасную икебану. Скатываться с большинства каменных гряд нельзя, нужно их обходить. Впрочем с «сосисочного» камня можно (сосисочным мы его прозвали после того, как нашли там окаменелые сосиски, оставшиеся от осенних прогулок местных туристов. Собаки их не ели). В этом месте уклон наверху очень маленький, начинать скатку с каменной гряды – исключительно эстетическое удовольствие, хороший уклон и снег из-под канта выше головы будет метров на 200 ниже. Но соблазн дотопать до самого верха и увидеть сверху староверский Рудный Алтай, плавные, рериховские линии гор, соблазн начать спуск, глотая слюнки от вида этой роскоши, непреодолим. И скитурщики терпеливо добредают эти метры.
Верхняя часть Сержинского белка, как и всех остальных – плоская белая пустыня. В буран заблудиться и свалиться не туда – проще простого. Но есть спасение – большой квадратный кедр на верхушке, ближе к западным склонам. Стоит только его найти – все, вы спасены. Смело рулите вниз в любом направлении, все уклоны ведут более-менее в сторону базы, а если сильно заберете вправо – выскочите в сторону дач, где тоже не потеряетесь. Это знаменитое спасительное дерево так и зовут: «Последний кедр».
Спуски с Сержинского необычайно многообразны. От фановых пуляний с бешеной скоростью по редколесью до осторожных выездов по хребту – и затем крутых, опасных после снегопада, но очень животрепещущих скаток в сторону ручья. Если с утречка выйти скитуром, то можно уйти в дальние логи, на восток, затестить сладостные и редко катаемые широкие долины, а затем через гору скатиться обратно.
Внизу выкат к Восточному Полюсу идет вдоль ручья. Если ехать по линии течения ручья – не ошибетесь, главное, выскочив на ратрачную дорогу, сразу свернуть влево. Впрочем, если даже уйдете вправо, то просто через 100 метров увидите дымок родной базы над своей головой, придется спешиться, перейти ручей и подняться по лестнице пешком.
Средний уклон – 19°.
Максимальный уклон – 36°
Перепад высот – от 480 до 940 м.
Длина спусков – от 2,8 до 4,3 км.
Хребет Холодный
Мы там были один раз, заходили практически с самого низа, с ратрачной дороги на Проходной, сноукэты не смогли переехать поле: слишком глубокий был снег, ни одну группу за зиму туда не возили.
Но даже снизу заход несложный, на скитуре мы забежали на белок за час и еще около часа не спеша, и фоткая каждую прекрасную кочку, шли по нему вдоль, чтобы скатить с противоположной стороны. Вариантов скатки несколько – мы выбрали не самый удачный, северо-западный.
Собственно, это красивый, с хорошим уклоном спуск – но все впечатление портит очень тягомотный длинный выкат, с несколькими переездами через не замерзший толком ручей (я даже искупалась, снежный мост, против ожиданий, меня не выдержал). Нужно было забирать на юго-запад, как я поняла из объяснений гидов вечером. Выезд в итоге к Дому Отдыха, откуда можно уехать машиной.
«Домашняя» гора и Страшнушка.
В общем, за Домашнюю надо сказать спасибо Ане Ханкевич. В прошлом году мы на эту функциональнейшую горку не ходили, жадно бегали на большие, зрелищные белки. А под самым носом у нас была, оказывается, уютная, легкая для захода, длинная, со множеством довольно крутых и многоснежных логов гора, на которой можно легко сделать 4-5 скаток в день, ни разу не повторившись. Похожа она на горы Лужбы и Казыра, на самом деле, очень интересная, хотя и сравнительно невысокая.
Аня в ноябре попала в сильные морозы и ветры, а в лесной зоне все-таки было потише и потеплее, поэтому она старательно разведывала окрестности и открыла вот эту премилую гору. Мы продолжили ее славное дело и дошли в методичном раскатывании логов аж до бассейна реки Страшнушки. Красиво там. Но страшновато:)
В этом сезоне приехали мы в снегопад, давший наутро пол-метра свежего снега. Четыре дня мы его раскатывали в безопасных редколесьях, а потом задул буран, дул, усиливаясь, два дня, вынуждая чуть ли не в ратраке встегиваться и запаковываться, чтобы не сносило, а потом и вовсе скитурить в лесной зоне, и играть в поисковые работы над ручьем. В итоге он дал еще метр.
Спуски с Проходного в долину Громатухи закрыли местные МЧС-ники, стреляли, сбивая лавины – в долине водозабора, боялись разрушений. На Ивановский слишком далеко соваться тоже было небезопасно. В общем, не считая не слишком удавшейся разведки хребта Холодный, исследования наши были направлены в сторону скитурных маршрутов – крутых логов Домашней горы и горы над Страшнушкой.
Население Риддера (в советское время Лениногорска) и Усть-Каменогорска, вообще, очень своеобразно сложилось. В эти края всегда приезжали геологи, горники, романтики. Со времен никонианства сюда текли староверы, раскольники. В сталинские годы сюда ссылали все неудобоваримые для политики народности: поволжских немцев, крымских татар, польскую шляхту и т.п. Общество, короче, собралось разношерстное, веселое, работящее и не склонное к запоям и страданиям. И здесь реально в культуре издавна прогулки в горы в любую свободную минуту. Как в Тироле или Татрах! В горах нередко встречаешь местных жителей на древних скитурных лыжах, просто гуляющих ради удовольствия или молодежь, ищущую обрывчики для прыжков.
Так вот. На второй год мы забили всю базу битком, так же, крутили сложную логистику, встречались в Барнауле. И вот, солнечным барнаульским утром, обнаружили, что у нас в команде четыре музыканта и, вообще, компания собралась не просто хорошо катающая, а еще и весьма веселая (что, собственно, нередко сочетается, унылых хороших горнолыжников на свете мало), а на базе даже гитары нет! И мы решительно скинулись, пошли и купили гитару. Поехали в Восточный Полюс как цыганский табор, с песнями, плясками и медведями. Как нас не высадили из поезда – непонятно.
Правда, когда на 23 февраля мы парням заготовили движушные действа на улице, они не вызвали энтузиазма – как раз на этот день пришелся подъем на Холодный на снегоступах, мое падение в ручей с вытаскиванием и отжиманием, восьмикилометровый выкат… В доме же ждал дымящийся в казане бешбармак и прочие прелести, призывающие сильный пол не к беготне по снегу, а к бане и рюмочке коньячку .
Как добираться в Риддер:
Есть два способа. 1. Быстро. 2. Недорого. Впрочем, если словить удачные билеты, это даже можно совместить.
Ближайший аэропорт – Усть-Каменогорск. Туда по графику летают прямые рейсы из Москвы S7.
Еще аэропорт есть в Барнауле, более дешевый аэропорт. Из Барнаула раз в два дня ходит поезд Томск – Лениногорск (это старое название Риддера). Прыгаешь на него, и следующим утром тебя встречают прямо на ратраке на станции Тишинская. Очень удобно.
Ну и поезда с пересадкой в Барнауле или Новосибирске. Долго. Но тому, кто живет к востоку от Урала, поездами много удобнее.
Категорически не советую ехать на машине через Павлодар, Семипалатинск и т.п. Зимой там часты бураны, дорогу заметает, ее закрывают на несколько дней. Можно жестоко встрять. И это вам не военно-грузинская дорога с генацвале, чачей и хинкальками, а казахская пустая степь со знаменитыми на весь постсоветский мир гаишниками.
Когда лучше ехать?