какие горы в ингушетии
Горы Ингушетии
Горы республики Ингушетия отличаются красивыми пейзажами и крутыми склонами. Они отлично подходят для любителей активного образа жизни и ценителей живописной природы в разных ее проявлениях.
Гора – это природная стихия, которая отличается своим спокойствием и непредсказуемостью одновременно. Любые горные вершины привлекательны для современного человека. А горы родных краев пользуются особенной популярностью.
Горы Ингушетии
Горные хребты и возвышенности занимают почти всю южную часть республики. Горы Столовая, Шан, Цейлом – те немногие названия, которые ассоциируются с Ингушетией. Но между собой они отличаются не сильно, в основном высотой относительно уровня моря и расположением.
Самой высокой горой в Ингушетии считается гора Шан (ее высота составляет порядком 4451 метра). Название ее происходит от вайнахского названия «ледник» – шен. И во многом связано с ее внешним видом.
Гора Шан представляет собой большую и красочную вершину, возвышающуюся над равнинами и мелкими скалами. Она является границей между Российской Федерацией и Грузией. Ее склоны всегда покрыты покровами снега, который не тает даже в летнее время.
Горную вершину можно покорить, а затем насладиться красочным видом двух стран. Но для этого рекомендуется обратиться к инструктору, так как даже опытные альпинисты не идут на Шан в одиночку. Но в остальном это интересное и крайне завораживающее предприятие.
Столовая гора в Ингушетии находится в Джейрахском районе республики, у подножия ее северной стороны проходит другой регион – Северная Осетия. Высота ее – 3003 метра. Это намного меньше, чем у горы Шан, но от этого она не потеряла ни своего шарма, ни своей красоты. Ее вершину можно хорошо рассмотреть из города Магаса в Ингушетии, и из города Владикавказа в Северной Осетии. Интересная особенность: Столовая гора изображена на гербе республики Ингушетия.
Во многих горах внутри можно обнаружить небольшие пещеры. Горы в республике Ингушетия не стали исключением из правил. Поэтому альпинистов в некоторых местах ожидает подобный сюрприз. Пещеры в горах Ингушетии не отличаются от других и не несут никакой природной ценности. Но предполагается, что это места обитания редких горных животных. Они интересны для осмотра путешественников.
Отдых в горах Ингушетии
В горах республики в прошлом веке был создан санаторий Армхи, где в скором времени открыли и горнолыжную базу с трассой для новичков и красной трассой для любителей экстремального отдыха.
Горы Ингушетии зимой настолько красивы и живописны, что не посетить республику в это время года – преступление. В скором времени в республике появится еще один горнолыжный курорт – в заброшенном старом городе Цори, где находится много древних архитектурных сооружений и памятников природы. Когда произойдет судьбоносное открытие – остается тайной, но любители активного отдыха и зимних видов спорта пребывают в приятном ожидании. А пока довольствуются трассами Армхи.
Горы – изюминка республики Ингушетия. Они уникальны и неповторимы, о них слышал каждый человек еще с пеленок, поэтому хочется увидеть каждую по отдельности. Некоторые туристы готовы пойти на все, чтобы покорить вершины республики. Они тщательно готовятся к восхождению, покупают снаряжение, собирают туристические группы, а после освоения вершин, любуются прекрасными панорамными видами.
Ингушетия – рай для активных туристов, ищущих горы и приключения!
Перевалы, заснеженные вершины и лабиринт сознания в горах Ингушетии
Сегодня мы снова возвращаемся в горы Джейрахского района Ингушетии, чтобы продолжить начатую в прошлом посте историю, и в очередной раз осознать величие гор и собственное на их фоне ничтожество.
Каково это, быть утлым суденышком в бескрайнем океане событий, судеб и осязаемой бесконечной природной силы? Горы не дадут ответа на этот вопрос.
Но следует помнить, что гора всегда сильнее человека, что бы ни думали там себе так называемые покорители.
Единственный вариант многолетнего сосуществования — симбиоз. Древние ингуши проливали молоком землю там, где собирались построить башню — если оно просачивалось сквозь каменистый грунт, то копали вглубь, до монолитного камня, или искали другое место.
Горы суровы, и тут свои понятия о справедливости. Вековая вражда за редкие плодородные участки и то небольшое ценное, что накопил или отвоевал. Адаты и кровная месть, уравновешивающая право сильного.
Галы и воувы — жилые и боевые башни. Рядом, обязательно, склеп. Примитивные каменные жилища, в свою очередь, не лишенные некоторой эстетики. Сложенные методом циклопической кладки — без раствора, из грубо отесанного камня. Камень на камень… В горах его в избытке. Строились рядом с реками. Вода — жизнь.
Представления о жизни древних ингушей можно сполна получить в безлюдном ауле Эгикал, расположенном в Ассинском ущелье, на склоне одного из отрогов главной джейрахской вершины Цей-Лоам (3171 м). Колют небо острые пики башен. Есть тут и галы, и склепы, и воувы, и различные постройки религиозного назначения.
Руины шести десятков башен Эгикала ухоженные ровно настолько, чтобы легко было представить себе пьянящий дым очага, на котором в котле варится баранина, и неулыбчивых бородатых лучников в бойницах башен.
К слову, своим традиционным укладом люди жили тут до 1944 года — после чего были насильно депортированы туда, где должны были сгинуть насовсем. Даже после смерти Сталина, когда им разрешили вернуться, селиться в горах было нельзя.
Ну, а мы едем дальше, чтобы через увенчанный седой вершиной Цей-Лоам перевал “перевалить” в ущелье реки Армхи, иногда ошибочно называемое Джейрахским, по имени района, где расположены все достопримечательности моего рассказа.
Чем ближе вершины гор, тем чище воздух и прозрачнее мысли. Дорога пустая, кругом ни домов, не людей. Выпускная система зависла на высоких нотах. В быстрых поворотах «кашкай» хорош, и поднимаясь на перевал, я с удовольствием выжимаю все соки из двухлитрового двигателя.
Вид на долину свысока — еще одна привилегия для тех, кто поднялся высоко в горы. А ведь все в жизни так — посмотреть на себя со стороны дорогого стоит.
Правда, можно обнаружить, что на этот миг поднялся над лабиринтом, в котором тебе-настоящему предстоит блуждать.
Но если даже не можешь сделать шаг вверх, можешь задуматься о выходе — запомнить карту. Фотоаппарат для этого тоже подойдет.
В какой-то момент нам преграждает путь громко блеющая еда в пушистой, сверкающей на солнце первичной упаковке, и табун лошадей.
Едва спустившись в ущелье реки Армхи, снова сворачиваем в гору, к аулу Эрзи, на южный склон.
Где-то вдали высится плоская вершина изображенной на гербе Ингушетии Столовой горы — по-ингушски, Мят-Лоам (3080 м), но отсюда ее уже не видно.
Тесный и крутой глинистый подъем на краю обрыва даже в сухую погоду гарантированно проходится на дорожных шинах только на полном приводе; когда-то в этом же месте я впервые в жизни выпрыгивал из летящей задним ходом в пропасть машины. На крутом подъеме автомобиль забуксовал, и его потащило вниз…
Впрочем, тогда водителю удалось слегка скорректировать курс старого Nissan Patrol на лысоватой MT-шке, не совладавшей с мокрой глиной. Автомобиль развернулся, и вместо падения в пропасть, уперся кормой в скалу. Потом оказалось, что хабы не подключили, а ручник и вовсе давно отказал.
Сегодня сухо, и непривычно яркий для здешних мест (не белый, и не черный) Nissan Qashqai выполняет это упражнение играючи — даже без активации режима блокировки межосевой муфты.
Закатное солнце к тому времени уже практически скатилось за хребты гор, нарисовав их проекции на склоне над девятью башнями аула Эрзи, высветив на соседних отрогах и хребтах множество других башен.
Средневековая жизнь внезапно заиграла яркими красками кровавого заката.
Над каменистым обрывом — парочка. За ними — установленный вертикально смартфон. Попытка запечатлеть момент и ощущения. Но память обманчива — сохраненный цифровой образ события вовсе не всегда способен реконструировать все так, как оно было на самом деле. Ребята просят подвезти их вниз — легковушку они оставили на асфальте.
Вы откуда, спрашиваю? Ребята переглянулись. Парень неуверенно говорит, что в Кисловодске у них родня… а так из Подмосковья. Понятное дело, москвичи. Ну я их тоже понимаю — когда такое спрашивают где-нибудь в Хабаровске, называю Сысе́рть Свердловской области. Не то чтобы это было правдой, но рецепт верный. Лишних вопросов не будет, даже если номера московские.
Впрочем, когтистым ингушским горам почти все равно, откуда ты. Да и местным — тоже, если встретишь кого. В больших городах ингушей больше, чем на родной земле. Чаще всего тут на тебя смотрят мудрые глаза стариков.
Причин этому множество — безработица, адаты, отсутствие развлечений. Конечно, сегодня тут не надо жить в отапливаемой по-черному башне — редкие села Джейраха сверкают красным кирпичом новых домов, похожих друг на друга как икринки горной форели.
Ужин — уже в настоящем Джейрахском ущелье, в ресторане курорта «Армхи». В прошлом десятилетии тут построили двухкресельный подъемник, купили ратрак для подготовки трасс, но пока как горнолыжная база «Армхи» пока не знаменит. Несмотря на северную экспозицию склона, и наличие системы искусственного снегообразования, снега тут не хватает. В сезоне 2020 года, если погода позволит, горнолыжная трасса Армхи будет открыта впервые за три года.
Вместе с тем, пусть и неспешное, но развитие курорта, на волне понятного всплеска внутреннего туризма, рано или поздно приведет к тому, что в Джейрахе появятся туристические хостелы и кафе, и облик этих гор немного изменится. Придется поворачивать камеру, чтобы исключать следы породившей вас цивилизации из кадра и своих воспоминаний. Ну а пока этого делать не требуется — первозданный Джейрах прекрасен, куда не посмотри.
Текст и фото: Артем Ачкасов. Фотографии сделаны на Olympus OM-D E-M1 Mark II
Друзья, если материал вам понравился, буду рад репостам, дополнениям и любым комментариям! Спасибо!
В стране башен, или два дня по горной Ингушетии.
После плато Бермамыт мы поехали в Ингушетию. Конечно же Ингушетия не страна, а республика, входящая в состав Российской Федерации. Причём по площади, это самый малый регион РФ. Протяжённость с севера на юг 144 км, а с запада на восток всего — 72
км.
Справедливости ради надо сказать, что ранее территория республики была больше, и приобрела такие очертания после депортации ингушей в 1944 году. Это очень тяжёлая и трагичная веха в истории ингушского и чеченского народа. В память об этом в столице Ингушетии — городе Назрань, был создан мемориальный комплекс жертвам репрессий под названием «Девять башен». Нам, к сожалению, посетить его не удалось, так как мы заезжали в республику через Джейрахский район.
Заезд через него не прост, а очень прост (при наличии своего автомобиля). Если вы хоть раз ездили в Грузию через Верхний Ларс, то возможно обращали внимание на неприметную арку, расположенную слева от основной дороги.
Это пограничный пост в республику Ингушетия. Довольно суровые на вид пограничники, проверили документы, ознакомились с нашим маршрутом и пожелали счастливого пути. На вопрос про палатки ответили утвердительно, ночевать можно без опасений, но лучше не располагать лагерь совсем рядом с жильём. В принципе, этот совет универсален для всей территории РФ. )
Что сразу бросилось в глаза, так это очень малое количество машин и людей. Что неудивительно впрочем, если учесть, что это приграничный район, а по количеству блокпостов Ингушетия опережает наверно все остальные регионы Кавказа. Сложилось впечатление, что сейчас это самый безопасный регион на Кавказе. Наверное военных здесь даже больше, чем местных жителей. Скорее всего в горной местности нет практически никакой другой работы, кроме военной службы, и большая часть населения, уехала отсюда на равнины.
К тому же, после отмены депортации, люди вернувшиеся на родину, стали селится в более экономически привлекательной местности на равнине.
Первым делом нам захотелось посмотреть на Фуртоугский водопад (коорд. 42.84686, 44.66692). Это практически первая природная достопримечательность после пограничного поста. Грунтовая дорога к нему проходима для любого автомобиля, хоть и выглядит устрашающе.
Этот водопад примечателен тем, что в 1880 году его посетил великий русский химик Д. И. Менделеев. Об этом здесь присутствует памятная табличка.
Сам же водопад в середине июня нас не впечатлил. Возможно сюда надо приезжать весной, когда идёт активное таяние снега. Больше понравилась сравнительно короткая тропа до водопада в тени деревьев.
Отдельный плюс водопада, это отсутствие толп туристов, навязчивых торговцев и другой туристической инфраструктуры. Впрочем, как и везде в Ингушетии.
За два дня мы встретили очень мало туристов, и сумели пообщаться только с одним местным жителем. Все остальные кто нам встречался, были в основном военными. Местного населения очень мало. На улице днём только дети. Причём дети самых разных возрастов. Идут куда-то, гуляют, играют кучками. Сразу на контрасте вспоминаются наши города, где ребёнка сейчас боятся потерять из виду.
Далее по пути был Ляжгинский водопад (42.79860, 44.71953). Он уже более внушительный, а путь к нему поинтереснее. Здесь нужно идти по извилистой тропе, карабкаться по лесенкам, и переходить через небольшие мостики.
Кроме нас в тот момент на тропе были ещё две женщины туристки.
Далее мы продолжили путь по основной дороге, которая оказалась на удивление отличного качества. В отдалении то и дело начали попадаться каменные башни. Не зря во многих источниках Ингушетию называют страной башен. Их здесь сохранилось достаточно много. Форма у них более изящная, чем например у сванских, или осетинских. Очень высокие и стройные.
На небольшом отдалении от дороги возвышается башенный комплекс Эрзи XII века (коорд. 42.80356, 44.75963). К нему идёт грунтовая дорога, но подъём очень крутой, поэтому на легковой машине мы не стали рисковать, и поднялись пешком. Тропа к нему начинается сразу за посёлком у дороги.
Комплекс расположен на высоте примерно 1300 метров. Набор высоты от дороги около 115 метров.
Здесь много уцелевших башен в хорошем состоянии. Примечательно, что у каждой башни есть хозяин. Все они принадлежали семьям из знатных родов, и до сих пор они не брошены. Наследники этих знатных фамилий хоть и не живут здесь в большинстве случаев, но приезжают из города и поддерживают башни в хорошем состоянии.
Далее по пути открываются по настоящему высокогорные пейзажи. Идеальное полотно дороги петляет между предгорий.
В одном из таких мест находится очень интересная башня XVII века под непонятным для русского слуха названием Магой-Джел(Эшк-Кольк),(коорд. 42.81475, 44.82551).
Для тех кто любит разные мифологические истории, есть такое предание об этом месте:
Случилось это в незапамятные времена, когда крупные ингушские фамилии и даже отдельные селения враждовали между собою. Некогда жители селения Гули попали в зависимость к эгикалинцам и салгинцам и вынуждены были платить им дань. Как-то салгинцы приехали в Гули, но не нашли приготовленной дани. Тогда они, как бы в залог, взяли в плен одну молодую красавицу — жену наиболее богатого и влиятельного в ауле жителя. Муж в это время отсутствовал.
Его пастух отправился к хозяину передать весть о случившемся с его женой. Встретив возвращающегося домой хозяина уже на перевале, около аула Белхане, пастух рассказал ему о пленении его жены салгинцами. Взбешенный хозяин, с возгласом «как ты осмелился поведать мне такую позорную для меня весть!», одним ударом сабли зарубил пастуха на месте.
Красавица догадалась о причине прекращения его стрельбы. Она была ему верная жена и горячо его любила. Чтобы не быть понятной врагами-похитителями, она крикнула ему насмешливым голосом: «Прощай, неудачник! Если ты голоден, поищи у себя в кармане пышки на масле!» Муж полез в карман своего платья и, к большой своей радости, обнаружил не пышки, а запасную тетиву.
Быстро натянув тетиву на лук, он очень скоро меткой стрельбой перебил оставшихся врагов и освободил жену из плена. С тех пор за этим местом закрепилось название «Эшк-Кольк», что значит «железный дворик».
Вернувшись на основную дорогу мы продолжили наш путь, и вскоре у дороги показалось огромное скопление целых и разрушенных башен. Это комплекс XII века Эгикал (коорд. 42.83360, 44.91803). К сожалению, для того чтобы съехать с дороги здесь нужен приличный внедорожник. Поэтому мы проехали мимо. Вечерело, и фотографии у меня не получились. В принципе, можно было бы пройти к нему пешком, но мы уже разрывались между осмотром достопримечательностей и желанием найти место для ночлега и ужина, и выбрали второе.
Кстати, о туристической инфраструктуре. К большинству туристических объектов здесь есть указатели, и информационные щиты. Но вот с гостиницами и заведениями где можно было бы поесть, здесь большая проблема. Мы их не встретили вообще. Даже магазинов по основной дороге не было ни одного.
Справедливости ради надо сказать, что уже дома, в других отчётах я увидел описания гостиниц, но на тот момент мы о них не знали, а на местности они себя никак не выдают.
Пока мы крутились на местности в поисках хорошего места для ночёвки, мы случайно выехали на берег реки. Здесь мы обнаружили развалины святилища Альби-Ерды XIII века, а далее за рекой ещё одно скопление древних башен. К сожалению, как попасть на ту сторону не совсем понятно. Реку в брод не перейти.
Это башенный комплекс Таргим XII века (коорд. 42.83484, 44.9428). Вероятно, чтобы подъехать к нему снова нужен вертолёт внедорожник. )
Мы ограничились видом на него с другого берега, а ночевать поехали к башенному комплексу Вовнушки. Но об этом, в следующей части.
Горы Ингушетии
Горная Ингушетия
Южные границы Ингушетии обозначены горными вершинами, хребтами и перевалами, отделяющими ее от Северной Осетии, Чечни и Грузии.
Гора Мат-Лам
Путешествие по Горной Ингушетии следует начинать с Джейрахского ущелья, его можно назвать музеем под открытым небом. Въезд в ущелье украшают ингушские башни, стилизованные под древние и соединенные между собой перекрытием в виде арки.
Над ущельем возвышаются склоны скалистых выступов горы Мат-Лам (Столовая гора). Мат-Лам – одна из высочайших вершин Ингушетии, ее высота около 3000 м.
Своим названием Столовая гора обязана форме, которая напоминает большой плоский стол, укрытый «скатертью» из травы. Ингушское название горы «Мат-Лам» и осетинское – «Мадхох» в переводе звучат одинаково: «Мать-гора».
Вершину горы венчает Мат-Сели – древнейший храм, куда приходили предки ингушей отдать дань божеству земледелия и плодородия.
Среди многочисленных пещер и гротов Столовой горы особое внимание обращает на себя Сталактитовая пещера. Здесь можно снимать сцены художественных фильмов: потолок пещеры украшен сосульками из сталактитов, а из дна вырастают великаны сталагмиты, которые при искусственном освещении необычайно красивы. Длина этого чуда природы равна 34 м, ширина – 25 м, высота – 10 м.
Гора Цей-Лоам
Вершина Цей-Лоам (в переводе – «красивая гора») считается у ингушей священным местом, с ней связано множество преданий. Одно из них гласит, что греческий герой Прометей был прикован именно к этой горе.
В давние времена ежегодно весной женщины собирались на этой горе, чтобы отметить женский день «Боалам-Дяла». Празднования начинались с посещения святилища бога Дяла, а заканчивались веселыми гуляниями и соревнованиями. Продолжались они три дня, и ни один мужчина не имел права в дни «Боалам-Дяла» приближаться к вершине.
Высота над уровнем моря горы Цей-Лоам составляет 3171 м. Другое название вершины – Гайкомд. С горы можно спуститься в Ассинское ущелье, где текут воды реки Асса – самой бурной реки Ингушетии, давшей название долине.
Цей-Лоам – популярное место среди бейсджамперов: именно здесь с 2014 года проводится фестиваль международного уровня по этому экстремальному виду спорта.
Гора Шан
Шан в переводе с вайнахского языка – «ледник». Вершина –граница между Ингушетией и Грузией. Высота горы достигает почти 4500 м, что дает полное право называть ее наивысшей точкой Ингушетии.
Склоны Шан всегда покрыты снежной шапкой, низкий температурный режим не позволяет ледникам растаять даже в летнее время года.
На пике вам откроется изумительный вид на обе страны сразу. Однако, чтобы покорить эту неприступную «ледяную королеву», потребуется специальное снаряжение или транспортное средство, приспособленное к путешествиям в горах. Даже опытные альпинисты не рискуют взбираться на Шан без проводника.
Другие вершины, такие как Ушкорт, Черехкорт, Хахалги, Кидеганис, не менее интересны для туристов, если они привыкли путешествовать по незаурядным местам и идти по неизбитым маршрутам. Именно в горной Ингушетии нашли гармоничное сочетание не испорченная цивилизацией природа и архитектурные памятники, музеи, заповедники, напоминающие об истории края, его жизни и самобытной культуре.