какие города находятся рядом с калининградом

Калининград: большой гид по городу и области

Калининград — одно из самых популярных направлений для поездок внутри России. Путешественников влекут суровое море, прекрасная прибалтийская природа и насыщенная история региона: каждая эпоха нашла в городе и окрестностях отражение.

Филипп Конеев

Екатерина Илюшкина

Когда ехать в Калининград

Калининградская область, конечно, — приморский регион, и в Балтике, вопреки слухам, купаются. Но всё же стоит учитывать, что это не Чёрное море и не Индийский океан. Даже в тёплые годы температура воды редко поднимается выше 20 градусов. К тому же балтийская погода знаменита своей непредсказуемостью. Если готовы рискнуть, выбирайте для отпуска вторую половину июля и первую половину августа, когда наверняка удастся выхватить хотя бы несколько жарких дней на пляже.

Кроме того, в Калининграде мягкий климат, поэтому холода обычно наступают здесь позже. В городе много деревьев, и весь октябрь можно любоваться золотой осенью и хрустеть опавшей листвой под ногами во время прогулок в парках. На майские в Калининграде обычно довольно тепло, так что поздняя весна — тоже отличное время для поездки.

А вот зимой и на новогодние праздники ехать в Калининград, наверное, не лучшая идея. Зима здесь тёплая, но из-за влажного морского воздуха промозглая, к тому же снега почти не бывает, поэтому в декабре и январе в городе обычно мокрая слякоть.

Как добраться до Калининграда

Самолётом

Лучше запланировать поездку так, чтобы прилетать и улетать в будний день, тогда билет в одну сторону без багажа обойдётся в 2-4,5 тысяч рублей. Если прилетать вечером пятницы, а улетать вечером воскресенья, цена вырастет до 5–8 тысяч рублей. Цены на билет в одну сторону у «Аэрофлота» стартуют от 6000 ₽ из Москвы и 7000 ₽ из Петербурга, у S7 — от 5600 ₽ из Москвы, у Utair — от 4000 ₽ из Москвы (без багажа), у «Победы» (без багажа) — от 3500 ₽ из Москвы и 4300 ₽ из Петербурга. В летний сезон и на праздники билеты стоят дороже, чем осенью или зимой.

Калининград — одно из направлений, для которых действуют так называемые субсидированные билеты за 3300 ₽ в одну сторону. Воспользоваться ими может любой гражданин РФ, но билеты нужно отлавливать на сайтах авиакомпаний.

Поездом

На автомобиле

А вот чтобы доехать до Калининграда на машине, шенгенская виза нужна обязательно. А кроме неё — открытые границы, так что пока, в условиях пандемии, доехать до Калининграда на машине не получится. Когда же ограничения снимут, самый коротким будет путь из Москвы — через Минск и Вильнюс, занимает около 22 часов. Из Петербурга удобнее ездить через Латвию и Литву, время в пути — от 17 часов. Обратите внимание, что на границах Белоруссия — Литва и Литва — Россия могут быть большие пробки, поэтому изучите альтернативные маршруты (например, через Куршскую косу, на которой тоже есть КПП между Россией и Литвой).

Автобусом

Прямого автобусного сообщения Калининграда с «основной» территорией России нет.

Перевозка транспортных средства на пароме

Несколько раз в неделю из Усть-Луга (Ленинградская область) в город Балтийск (45 километров от Калининграда) ходит паром, на котором в регион можно перевезти личное транспортное средство. Перевозка мотоцикла обойдётся в 12 500 ₽, легкового авто без прицепа — в 27 700 ₽. Время в пути составит почти двое суток.

В теории в «нековидные» времена на пароме могут уехать и владельцы ТС, и даже пассажиры без авто (загран и виза не требуются), но в реальности каюты почти всегда заняты дальнобойщиками и военными. Узнать о наличии свободных мест можно только в порту в день отправления, но рассчитывать на них не стоит. Расписание парома (зависит от погодных условий) нужно уточнять на сайте перевозчика.

Как доехать из аэропорта до Калининграда

Где жить в Калининграде

Отели

В Калининграде есть один пятизвёздочный отель, построенный к Чемпионату мира по футболу 2018, — Crystal House Suite Hotel & SPA (стоимость ночи в люксе в несезон — от 11 700 ₽, в сезон — 18 000 ₽). В городе также представлены четырёхзвёздочные отели международных сетей: Radisson (цена номера в сутки — от 6000 ₽ в несезон, в сезон — 11 000 ₽), Holiday Inn (от 10 000 ₽ в сезон), Mercure (от 15 000 ₽ в сезон).

В туристическом районе Рыбная деревня (самый открыточный вид Калининграда с ресторанами и магазинами янтаря) можно остановиться в гостиницах «Кайзерхоф» с довольно большим спа (от 12 350 ₽), «У медового моста» (от 7850 ₽), «Шкиперская» (от 6200 ₽).

В историческом районе Калининграда Амалиенау (с дореволюционной застройкой, уютными двориками и зелёными улицами) есть несколько симпатичных дизайнерских отелей: «Чайковский» (от 7800 ₽), «Анна» (от 22 000 ₽ в июле-августе), Villa Toscana (от 12 000 ₽). Популярен и загородный отель «Усадьба» в 20 минутах езды от центра города (от 7300 ₽ за номер на двоих) — он находится в уединённом месте с красивой природой, в летний сезон там работает открытый бассейн.

Фото: отель Crystal House Suite Hotel & SPA

Бюджетное жильё в Калининграде

Более скромных, но всё равно интересных вариантов размещения в городе тоже хватает. В самом центре, недалеко от Кафедрального собора, находится сетевой отель ibis (от 6210 ₽/ночь в сезон). Неподалеку от него — гостиница «Калининград», существующая с советских времён (от 8340 ₽). В удалении от центра, на набережной реки Преголя, стоит отель RiverSide с бассейнами и комплексом саун (от 5400 ₽).

Хостелы

Бюджетный, но комфортный вариант в центре — KD Hostel (кровать в общей комнате — от 900 ₽). Хостел Tolstoy Art (кровать в общей комнате — от 850 ₽) расположен в немецкой вилле (памятнике архитектуры) и отличается стильным дизайном номеров и общественных зон.

В высокий сезон (новогодние и майские праздники, летние месяцы) цены на жильё в Калининграде повышаются в среднем на 20% и мест остаётся не так много, поэтому рекомендуем бронировать заранее

Где погулять и что посмотреть в Калининграде

Некоторые туристы уезжают из Калининграда разочарованными. Они ожидают увидеть здесь пасторальный европейский пейзаж и часто не находят. Дело в том, что в ходе Второй мировой войны исторический центр города (остров Канта, Ленинский проспект, улица Шевченко) активно бомбили, поэтому в нём сохранилось не так много старинных построек (в отличие, например, от прибрежных курортов, которые в ходе войны пострадали сильно меньше). Однако семь веков истории этого края всё же оставили значительный отпечаток, и в Калининграде можно найти множество сокровищ, нужно только лучше искать.

Остров и Рыбная деревня

Большинство туристических маршрутов начинается на острове Канта (бывш. Кнайпхоф). Здесь находятся не только главные символы города, но и большой парк скульптур, где летом 2020 года прошло масштабное благоустройство.

Архитектурная история Калининграда-Кёнигсберга начинается в XIII–XIV веках, когда Самбийский полуостров был захвачен рыцарями Тевтонского ордена, который начал возводить здесь первые каменные и кирпичные сооружения — крепости и церкви (у обитавших здесь коренных народов — пруссов — было лишь деревянное зодчество). Все самые древние строения города относятся к стилю балтийской кирпичной готики — строгому, но крайне внушительному. Таков и символ Калининграда — Кафедральный собор. Впрочем, известность ему принёс не только внешний вид, но и находящаяся на территории собора могила Иммануила Канта, похороненного в 1804 году (философ стал последним человеком, захороненным в «профессорской усыпальнице» Собора). Во время войны собор значительно пострадал и до 1990-х годов, когда началась его масштабная реконструкция, находился практически в руинах. Сегодня в соборе располагаются музеи (самого собора и Иммануила Канта), проходят богослужения, а также дневные и вечерние органные концерты: играют классику или религиозные произведения. Дневные концерты проходят ежедневно (или вообще несколько раз в день) и исполняются на воссозданном по историческим чертежам соборном органе с движущимися фигурками. Вечерние концерты более масштабны и разнообразны (дают и классику, и джаз) и чаще являются частью ежегодных музыкальных фестивалей, например, фестиваля классической музыки «Территория мира — территория музыки», который проходит в конце лета. Билеты на все мероприятия можно приобрести на официальном сайте.

Источник

Как объехать Калининградскую область за четыре дня

Калининградская область — самый западный регион России.

На юге, востоке и севере она граничит с европейскими странами — Польшей и Литвой, а на западе омывается Балтийским морем. До 1945 года это были немецкие земли. Еще раньше, в 19 и начале 20 века, на территории области располагалось государство Восточная Пруссия со столицей Кенигсбергом — сегодняшним Калининградом.

Сейчас регион ассоциируется с янтарной промышленностью и Куршской косой — национальным парком на узкой песчаной полосе, которая отделяет Куршский залив от Балтийского моря. Но кроме Куршской косы в области есть еще много интересных мест.

Расскажу, где стоит побывать, как выбрать, где жить, и что обязательно нужно увидеть, если вы приехали на несколько дней.

Потратили на двоих и кошку за 4 дня — 52 865 Р

Почему я поехала в Калининградскую область

Несколько лет назад я была в Калининграде по работе. Тогда я мельком осмотрела кафедральный собор, прогулялась по паркам и улицам. Город меня не особенно впечатлил. Похожие парки, мощеные улицы и костелы я уже видела в Польше, Словакии и Чехии. Но там нет колоритного российского обветшания и вездесущих рекламных баннеров. В общем, возвращаться в Калининград я не планировала.

2020 год внес коррективы в мои планы и понизил планку тревел-ожиданий. Когда я исколесила все ближайшие к Москве области и съездила в Дагестан, снова вспомнила о Калининграде. Пару часов изучала геотеги в «Инстаграме» и ссылки в Гугле. Выяснилось, что в регионе есть много интересных мест для фанатов экотуризма, любителей истории, тех, кто ищет живописные локации для фото, не любит жаркое южное солнце и готов отдыхать на прохладном балтийском побережье.

В середине сентября меня утомила тусклая московская осень. Мы с мамой сели в самолет и улетели в Калининградскую область на четыре дня. За это время мы посетили бывшие императорские охотничьи угодья, города Советск с его богатой историей и Балтийск с его кораблями и маяками, побывали на Куршской косе. Дальше расскажу подробнее о каждой точке нашего маршрута.

Как победить выгорание

Как добраться в Калининградскую область

Из Москвы до Калининграда — 1089 километров напрямую. Я бы с удовольствием преодолела это расстояние на своем автомобиле. Но Калининградская область — единственный российский эксклав, то есть регион, отделенный от основной территории страны. Путешественники из России едут туда через Литву или Польшу. На время пандемии европейские границы закрыты даже для транзита. В 2020 году попасть в Калининградскую область можно на поезде и самолете.

Полет из Москвы в Калининград занял 1 час 50 минут, а обратно пилот умудрился долететь за полтора часа.

Аренда автомобиля

Но позже я четко разработала маршрут и решила, что без автомобиля мы будем не так мобильны. В отличие от многих других регионов России в Калининграде не было трудностей с арендой авто. Думаю, это потому, что в Калининградскую область часто приезжают иностранцы. Я заранее забронировала и оплатила машину на сайте Rentalcars. Мне достался почти новый Хендай Солярис с автоматической трансмиссией.

Дороги в области хорошие, скоростные, много освещенных участков. Их строили специально к чемпионату мира по футболу 2018 года. Максимальная разрешенная скорость на трассах — 110 км/ч. Трассы были почти пустые: в регионе живет чуть больше миллиона человек, а туристов из-за закрытых границ меньше, чем обычно. На пути нам почти не встречались большегрузы.

Кое-где в городах и лесах сохранилась довоенная брусчатка. Я не встретила совсем плохих дорог, где бы не проехал наш Солярис. Сделала вывод, что даже небольшого седана вполне хватит для комфортной поездки по всей области.

Аренда жилья

Когда путешествуешь с кошкой или собакой, почти нигде не возникает проблем при съеме жилья. Выставляешь на «Букинге» фильтр «Можно с питомцами», и выбор сокращается примерно на четверть, реже на треть. Так и в гостиницах, и в апартаментах.

Мы снимали однокомнатную квартиру. Там была просторная кухня со всей необходимой бытовой техникой: плитой, чайником, хорошим холодильником с морозилкой, микроволновкой. Комната была проходная, но это не раздражает, когда проводишь в доме мало времени. Спали на разложенном диване. В коридоре стоял вместительный шкаф: удобно, если приезжаешь надолго. Ванна небольшая, но уютная, пол с подогревом. Мы радовались высоким потолкам — больше трех метров. В наших московских квартирах таких нет ни у мамы, ни у меня.

Сосновый парк возле нашего дома выходил к многокилометровой набережной и пляжу. В 500 метрах была аптека, в километре — продуктовый магазин «Виктория». До центра поселка — минут 15 пешком. Там много кафе и ресторанчиков. Но мы не зря арендовали квартиру: готовили сами.

Еду для кошки привезли с собой. На местных улицах оказалось много бродячих животных, и для них мы купили несколько пакетиков влажного корма.

Ужин с вином обошелся в 2251 Р на двоих. Особенно впечатлила солянка из морепродуктов и большая порция свинины под моцареллой. Салаты не очень понравились: нарезанные кальмары с луком, помидорами и кетчупом скорее тянут на холодную закуску.

Второй раз мы ужинали в Балтийске, в ресторане «Граф Монте-Кристо». По версии «Трипэдвайзора», это лучший ресторан в городе. Богатый интерьер с золоченой лепниной, хрустальными люстрами и тяжелыми портьерами не произвел на меня впечатления. Такого рода дизайн устарел еще в начале двухтысячных. Накормили вкусно и сытно, плотный ужин стоил 1870 Р на двоих.

В заведениях области предлагают множество блюд из морепродуктов, но они не всегда местные. Если для вас это важно, лучше уточнять при заказе. Судак и треска почти везде балтийские. Мама ела в «Графе Монте-Кристо» котлеты из судака и сказала, что они были очень вкусными. Я не любитель такой рыбы, поэтому брала то, что нравилось по описанию.

Куршская коса

Куршская коса — это узкая, до 3,8 километра в ширину, 98-километровая песчаная полоса суши и самая длинная в мире песчаная насыпь. Она делится пополам государственной границей: половина территории принадлежит России, половина — Литве. Это самая известная достопримечательность региона и один из старейших нацпарков России. В 2018 году он вошел в пятерку самых посещаемых в стране по версии Ассоциации туроператоров.

Въезжают на российскую часть косы через город-курорт Зеленоградск. Въезд на территорию нацпарка платный. За входные билеты мы заплатили 150 Р с человека и еще 150 Р за въезд на автомобиле.

Р » loading=»lazy» data-bordered=»true»>

На территории есть несколько туристических маршрутов. На входе в парк выдают буклет, и в нем нужно выбрать подходящий. В начале каждого маршрута есть парковка, лавки с сувенирами и перекусами.

Мы поехали в самые популярные у туристов точки — Танцующий лес и высоту Эфа. На беглый осмотр леса уходит примерно 1,5 часа, на высоту Эфа — около 3 часов. Если хотите сделать другие остановки — например, на станции кольцевания птиц, озере Лебедь или в музейном центре — либо просто погулять подольше, закладывайте на поездку в нацпарк целый день.

Танцующий лес — это сосновая роща, посаженная в 60-х годах прошлого века. Стволы некоторых живых деревьев необычно изогнулись и закрутились. До сих пор неизвестно почему. Из-за кривых стволов кажется, что лес действительно движется.

По лесу проложена экотропа. Сходить с нее запрещено. До того, как ее оборудовали, туристы успели уничтожить часть самых кривых деревьев.

Кроме экотропы, нескольких кривых сосен, красивого мха и бдительных инспекторов в лесу больше ничего нет. В интернете много отзывов тех, кого Танцующий лес разочаровал.

В начале маршрута есть бесплатная парковка, но на ней было сложно найти место. Мы приехали в будний день около полудня, но постоянно подъезжали туристические автобусы и самостоятельные путешественники.

Высота Эфа — самая высокая точка дюн Куршской косы. По этому маршруту идут, чтобы увидеть дюны. Там тоже есть экотропа. По ходу маршрута поднимаешься по лестницам, и на самых высоких точках открываются виды на всю косу. Песчаные дюны выглядят по-разному : есть гигантские песчаные волны, есть небольшие холмы и маленькие «гуляющие» пригорки. Иногда видно, как сильный порыв ветра поднимает песок в воздух, и дюна движется.

Дюны укреплены гигантскими сетками из веток сосен. Такие укрепления есть только на российской части косы. Их делают, чтобы ветер не развевал песок и дюны не исчезали.

Если идти от парковки в сторону моря, то попадаешь на красивый песчаный берег. Там приятно наблюдать за закатом на пляже или в одном из местных ресторанов. У меня сложилось впечатление, что в низкий сезон они работают только навынос. Возможно, причина не в сезоне, а в ограничениях из-за пандемии. Мы туда не заходили: в октябре уже быстро темнело, и мы хотели успеть посмотреть на дюны.

Если вы приехали на автомобиле и задержались на Куршской косе до темноты, будьте аккуратны, когда едете по парку. За полчаса, что мы ехали к выходу из парка, нам дважды перебегали дорогу лисы и один раз — олень.

После поездки на Куршскую косу мне захотелось вернуться туда летом, когда световой день длиннее и рестораны на побережье открыты. Но, скорее всего, летом там гораздо больше туристов.

Природный парк «Виштынецкий»

Природный парк «Виштынецкий» — лес на границе России, Польши и Литвы. Это не очень раскрученное место, но любителям природы и истории там будет интересно. Парк расположен в 150 километрах от Калининграда. На поездку туда стоит закладывать целый день.

Больше 100 лет назад территория парка была охотничьими угодьями прусских императоров, кайзеров, принцев и магистров. Они возвели в лесной глуши десятки мостов, охотничьи замки, домики и дороги. Во время Второй мировой войны многое было разрушено, но кое-что сохранилось.

Уцелевшая мощеная дорога ничуть не обветшала за десятилетия без реставрации. Мы восхищались ее качеством: столетняя лесная дорога даст фору некоторым московским улицам, где брусчатку перекладывают каждый год. Еще сохранились мосты через реку Красную и руины охотничьего замка. В лесу есть стелы с надписями на немецком, остатки строений, охотничьи домики.

Мы прошлись по заросшим мхом мостам, осмотрели руины охотничьего замка и огорчились, что историческое здание остается разрушенным. Видели зайца, куропатку и филина. Плакаты предупреждают, что в лесу водятся волки.

Парк облагорожен, всюду висят указатели и таблички с историческими справками. Есть много организованных мест для пикника. Мы проезжали мимо базы отдыха на берегу озера. Летом там купаются и отдыхают на пляже. Хотели пообедать в кафе на территории базы, но на входе висит огромный щит, что въезд с домашними животными запрещен. С нами была кошка, поэтому проехали мимо: мы не ходим в недружелюбные к животным заведения.

Местные предупреждают, что в приграничный парк обязательно нужно брать с собой паспорта. Мы до пограничных КПП не доехали, и документы у нас никто не проверял.

По пути в парк «Виштынецкий» мы остановились на обочине и в лесу случайно наткнулись на безымянные развалины. Скорее всего, это была часовня довоенных времен. В Калининградской области много так называемых заброшек. Рекомендую регион туристам-сталкерам и тем, кто любит наблюдать, как природа поглощает то, что было построено руками человека.

Советск

Советск, бывший Тильзит, стоит на берегу реки Неман. Город находится на востоке области, в 100 километрах от Калининграда. Это родина сыра и мира: там создали и много лет производили сыр сорта тильзитер. А в 1807 году на плоту посреди Немана императоры Александр Первый и Наполеон подписали мирный договор — Тильзитский мир.

Советск — приграничный город. Граница между Россией и Литвой проходит посередине Немана. Над рекой возведен изящный мост королевы Луизы, по нему движутся большегрузы из Европы.

Нам понравились в Советске уютные улочки в восточноевропейском стиле. Они узкие и вымощены камнем, напоминают Любляну, Дебрецен или Братиславу. Брусчатка во многих районах сохранилась с довоенных времен, когда город принадлежал Германии.

В городе есть микромузей трамвая. Нам не удалось попасть внутрь: он был закрыт из-за пандемии. В окнах видно, что внутри небольшая художественная выставка, посвященная истории тильзитского трамвая. Тильзит был одним из первых городов Европы, где открылись трамвайные маршруты. Первая линия появилась там в 1901 году.

В городском парке стоит красивый памятник королеве Луизе. Она была женой прусского императора Фридриха Вильгельма Третьего и бабушкой российского императора Александра Второго. Прусский народ любил императрицу за красоту и решительный нрав, и в 1900 году ей поставили памятник. Во время Второй мировой войны мраморный памятник был разрушен. Его восстановили в прежнем виде только в 2014 году. Парк с белоснежным памятником чем-то напоминает венские городские парки. Это место популярно у местных: даже в будний день там было много людей.

Мы гуляли по Советску несколько часов и решили вернуться туда на своей машине, когда границы вновь откроются и можно будет совместить визит с автопутешествием по Прибалтике. Хочется познакомиться с этим симпатичным городом поближе, попасть в музеи и кафе, которые в 2020 году закрыты из-за карантина.

Балтийск

Балтийск, бывший Пиллау, — самый западный город России. Он ведет свою историю с 1626 года. Там много моряков и военных кораблей: в Балтийске находится крупнейшая база Балтийского флота. Попасть на нее нельзя, но корабли видно, даже когда просто гуляешь по городу.

В небольшом Балтийске немецкое наследие чувствуется гораздо сильнее, чем в Калининграде. Когда гуляешь по улицам города, границы размываются: ты словно не совсем в России. Православные кресты на церкви и мраморный мемориал в память о Великой Отечественной войне соседствуют с домами в немецком стиле. В Балтийске их множество, они сохранились с довоенных времен. Новые здания стараются вписать в общий облик города.

Самая узнаваемая достопримечательность Балтийска — маяк. Он выглядит как игрушечный, но работает уже больше 200 лет. Маяк — закрытый военный объект. Чтобы подняться на него, надо получить специальное разрешение. Его запрашивают в штабе Балтийского флота за несколько месяцев до поездки.

Еще в Балтийске очень много лебедей. Они плавают между огромными железными кораблями. Мне показалось, что эти лебеди даже более ручные, чем в Праге. Они не дерутся, не шипят друг на друга, с удовольствием подплывают к туристам.

Сувениры

Источник

Проклятые земли, рыцари и руины. Чем живет современный Калининград и как здесь провести осенние каникулы

Еще в прошлом столетии Калининград именовался Кенигсбергом и являлся административным центром германского региона Восточная Пруссия, однако исход Второй мировой войны решил судьбу промышленного города и сделал его частью СССР. Сегодня здесь повсюду сплошные контрасты — среди серых панелек и памятников советской архитектуры затерялись руины бывших рыцарских замков и здания немецкого модерна, идеально ровный асфальт кое-где сменяет ухабистая брусчатка, а яркое солнце не дает согреться из-за пронизывающего балтийского ветра. Чем еще притягивает туристов Калининградская область и как провести здесь отпуск — в статье «Ленты.ру».

«Как погода в Большой России?»

Осенний Кенигсберг зачастую встречает гостей пронизывающим балтийским ветром и мрачным свинцовым небом. «Жители Балтики радуются не каждому солнечному дню, а каждому солнечному часу», — шутят местные и всегда интересуются погодой в «Большой России» (именно так они называют основную часть страны). Зато в октябре самый западный регион превращается в застывший в янтаре волшебный мир — леса утопают в золоте, а стройные ряды многочисленных фруктовых садов пестрят багряными яблоками.

С древних времен на территории нынешней Калининградской области проживали языческие племена пруссов, захваченных впоследствии Немецким (Тевтонским) орденом. На завоеванных землях рыцари строили многочисленные замки и оборонительные сооружения, которые становились опорными пунктами германизации коренного населения.

Спустя века Восточная Пруссия стала частью Германии, а по окончании Второй мировой войны, на основании решений Ялтинской и Потсдамской конференций 1945 года, треть немецкой провинции перешла СССР. Смешение культур на территории этого края ощущается на каждом шагу: здесь руины средневековых построек соседствуют с советской и современной архитектурой, создавая неповторимый образ Калининграда.

Самое сердце Кенигсберга — остров Канта. Ранее это место называлось Кнайпхоф (от прусского knypabe, «окруженный водой»), его начали застраивать еще в начале прошлого тысячелетия. Сейчас на острове лишь одно крупное здание — Кафедральный собор, олицетворяющий немецкое прошлое этих земель. Однако в Средние века здесь был целый город с уютной рыночной площадью, многолюдными торговыми лавками и узкими мощеными улочками, на которых с трудом могли разъехаться две небольшие повозки. Но почему сегодня место зовется островом Канта?

В 1327 году три поселения (Альтштадт, Лебенихт и Кнайпхоф) объединились для получения городских прав и образовали Кенигсберг. Спустя двести лет великий магистр Тевтонского ордена основал на островной территории первый государственный университет, студентом которого спустя более двух столетий стал будущий родоначальник немецкой классической философии — Иммануил Кант.

До наших дней на острове сохранился лишь он, все остальное было разрушено английской авиацией в августе 1944 года, а после передачи Восточной Пруссии Советскому Союзу оставшиеся постройки разобрали на кирпичи для восстановления пострадавших во время войны городов.

Сегодня вокруг собора разбит парк, а сам он остается основной достопримечательностью Калининграда. Но взглянуть на него можно не только снаружи — вход в здание обойдется в 300 рублей. Внутри располагается самый крупный в России органный комплекс, и регулярно проводятся концерты. Также гостям предлагают ознакомиться с музеем имени Канта и посетить его могилу. Говорят, что философ настолько любил Кенигсберг, что никогда его не покидал.

Проклятые земли

От острова Канта через реку Преголю в разные стороны расходятся два моста — Эстакадный и Медовый. На перилах последнего внимательный турист может заметить статуэтку мифологического домового — добродушного дедушки Карла, относящегося к семейству хомлинов. Согласно местной легенде, волшебные существа обитают рядом с людьми, создают изделия из янтаря и хранят старинный рецепт местного марципана. Всего в Калининграде можно отыскать семь подобных статуэток — они прячутся около основных городских достопримечательностей.

Так, бабушка Марта стоит с листом клевера возле Музея янтаря, папа Лео мечтательно сидит недалеко от Музея изобразительных искусств, в то время как мама Варя посылает воздушные поцелуи проходящим к башне Врангеля. Маленький хомлин по имени Уля сидит на улитке около городского зоопарка, Витя — в бумажном кораблике рядом с Музеем океана, а самый крошечный из семейства хомлинов Антон — около музея-квартиры Altes Haus.

Как только удается оторвать взгляд от миниатюрных существ на Медовом мосту, замечаешь на его фоне живописный вид на узкий канал неспешно бегущей реки, расходящийся на два рукава Старой и Новой Преголи. За водоемом виднеется небольшая возвышенность, которую мистически настроенные путешественники называют проклятым местом.

Печальная участь постигла его еще в XIII веке, после завоевания земель Тевтонским орденом. Прежде на этом холме, носившем имя Тувангсте, располагалась священная роща, где обитали древние боги прусских племен. Однако германские рыцари захотели сломить дух народа и лишить их веры, поэтому построили на сакральной возвышенности свой замок.

Верховный жрец пруссов не желал мириться с таким исходом и навсегда проклял холм. Перед казнью он заявил, что эта земля и все, что на ней находится, будет мертвой до тех пор, пока на холме снова не начнет зеленеть дубовая роща.

Шли годы и проклятье начинало сбываться — во время Второй мировой войны здание почти полностью разрушили, а остатки стен и башен взорвали в 1967 году. Почти сразу на его месте решили возвести другое величественное сооружение — Дом Советов. Когда строительство практически завершилось, проект внезапно заморозили. В эксплуатацию здание так никогда и не ввели, объяснили это подвижностью грунта и ошибками при проектировании, однако некоторые жители Калининграда по-прежнему верят, что в этом месте действует заклинание прусского жреца. Как бы там ни было, сейчас запустелый Дом Советов не только привлекает любителей урбанистического туризма, но также иронично напоминает посетителям города о советском прошлом и неудачной попытке построить коммунизм.

Один из наиболее интересных и хорошо сохранившихся — форт номер 11 «Денхофф», где во время экскурсии предлагают пройтись по темным подвалам и бесконечным коридорам оборонительного сооружения, познакомиться с бытом военных прошлого столетия и принять участие в тематических мероприятиях.

По следам тевтонского ордена

Большое преимущество Калининграда заключается в том, что за его пределами порой бывает даже интереснее, чем в черте города. После колонизации этих территорий рыцари ордена начали активно строить церкви и замки по всему региону, часть из которых сохранились до сих пор.

Так, в городе Черняховск расположено два тевтонских замка. Один из них — Инстербург — находится примерно в 88 километрах к востоку от Калининграда. Его начали строить в 1336 году по приказу главного магистра ордена. Монументальное здание выполняло двойное назначение: было бастионом против вражеских нападений литовцев и одновременно воротами для военных походов. В 1945 году замок подвергся штурму и пострадал от пожара.

После войны в сохранившихся постройках разместилась воинская часть, однако во время очередного пожара цитадель была практически полностью уничтожена. До нас некогда величественное сооружение дошло в полуразрушенном состоянии — подлинными остались только некоторые хозяйственные постройки и оборонительная стена. Сейчас здесь организуются музейные экспозиции, художественные галереи, проводятся региональные фестивали искусств.

Источник