какие гидрокомпенсаторы лучше на ваз 2112 16 клапанов

Меняем гидрокомпенсаторы

Всё делаю впервые, строго не судите уж XDD!
Начнём! Снял декоративную крышку

…ресивер с дроселем, полностью снимать не стал, отодвинул в сторону аккума, чтоб полностью снять нада тосол сливать оказывается))

…крышку ГРМ, придётся ведь шкивы снимать я думаю

открываю клапанную крышку О_о ужас стока там грязи, зрелище не для слабонервных XD

Кстати шкивы как и думал пришлось снять, т.к. нада распреды снять, под ними как раз и гидрики
Определить какой именно гидрик стучит мне естественно не удалось! В мурзилке написано примерно так, нада нажать на гидрик когда кулачок повёрнут затылком, если продавливается легко, то гидрик под замену! Нажимал на все, продавил легко все, хотя чётко было до этого слышно, что стучал тока один!
пришлось купить комплект из 16 шт. 210 руб каждая!
старые гидрики из колодцев достовал обычным магнито, больше никак!
Где то ещё вычитал что перед установкой нада их в масле подержать с часик

Пока гидрики наслаждались в масле, занялся чисткой, всё вычистить идеально не получилось конечно.
Начал с дроссельной заслонки, купил хайгировский химикат для карба 240 руб

на удивление получилось ничё так

ну и чистил всё даль ше по порядку

Собрав всё оставил машину на ночь в гараже, чтоб герметик подсох и всё такое! И ещё попутно заменил сальники на распредах и заглушки!
На сл день завожу…стук первые 20 сек и тишина…
Вроде всё сработало, вот уже больше недели езжу пока стука гидриков нет )))

Источник

Борьба с цокотом гидрокомпенсаторов плюс ревизия ГРМ

Расскажу не много предыстории как появился цокот от компенсаторов. Еще весной когда подошла плановая замена моторного масла и фильтра, я решил не много по экспериментировать и залить не много другое масло, напомню я обычно лью полусинтетическое масло Shell Helix 10W-40, а в этот раз решил залить синтетическое масло Shell Helix 5W-40. Ну решено сделано, купил масло фильтр и вечерком в гараже заменил масло на синтетику (без каких либо промывок и т.п.). И уже на следующее утро при запуске мотора я услышал этот цокот (который прекратился только когда мотор прогрелся до 60-65 градусов), до этого я его слышал только зимой в морозы. В голове сразу за секунду пролетели все форумы какие только я читал о замене масла, такого я честно не ожидал. Ну думаю по езжу километров 300-500 потом уж видно будет, чего там таить я рассчитывал что звук со временем прекратится. Короче откатал я 500 км и 800, а звук так и не проходил и решил я вернуться к старому маслу купил и поменял снова на полусинтетику, но не тут то было, цокот на это вообще ни как не отреагировал и не чуть не уменьшился, а все так же сопровождал работу мотора где то секунд через 15-20 от запуска мотора и до 60-70 градусов нагрева. Да еще забыл сказать про масло, в нем, а точнее в его оригинальности я был уверен. К такому опять таки жизнь меня не готовила) Прочитав целую тучу форумов и прочую страсть неудержимого информационного потока, было решено съездить замерить давление масла на горячую в сервисе. Замер показал при температуре 92 градуса давление масла 1,5 атм. В сервисе же сказали что давление масла очень хорошее и разбирать мотор не стоит и менять гидрики тоже, нужно сменить мало на другое, но я ему тогда не поверил (ведь в масле был уверен), а прислушался к своей интуиции и как оказалось правильно. Ну тут я вообще растерялся, но не на долго и прикинув все за и против решил все таки докопаться, точнее разбирать. Назначен день назначен час, составлен список необходимого, всего кроме гидриков, с ними было решено разбираться так сказать по факту, то есть после разборки.

Вот список чего я себе наметил к покупке, позже будет видно что он не много изменился.
1. Ключ натяжки ремня ГРМ (был куплен ранее)
2. Заглушки распредвалов
3. Сальники распердвалов
4. Динамометрический ключ, для постели и крышки 8-10 Нм или 0,8-1,0 кг
5. Уплотнительные кольца ресивера на впуске и дросселе
6. Герметик пастели и крышки
7. Гидрокомпенсаторы ИННА
8. Магнит для извлечения гидрокомпенсаторов

Короче купил все кроме гидриков и вечером после работы начал потихонечку разбирать, забегая вперед скажу что на разборку у меня ушло около 2,5 часов, на сборку — около 5,5 часов, все делал сам и один.
Самое главное что необходимо для нормально работы — нормальный набор инструментов, вот собственно и он

Описывать методику разборки я честно говоря особо не вижу смысла, в интернете и руководстве по ремонту все доступно описано, так что далее фото уже разобранного верха головки

Тут для меня честно сказать стало показательно, каково это масло которое я все время лью, и в принципе я им вполне доволен, забегать чуть вперед скажу что распредвалы, и постели распредвалов практически не имеют выработки, что вполне не плохо для 110 тысяч пробега (хотя это конечно не столь значительный пробег для авто)

Далее снял постель распредвалов и добрался уже так сказать до виновников «торжества», теперь все гидрокомпенсаторы были как у меня на ладони, и можно было их проверять надавливая на них, я делал это пластиковой ручкой от большой трещотки из набора, и сразу один себя показал отличительно от других, если все были твердые не продавливались совершенно, то этот, как оказалось один, был легко продавливаемым даже пальцем. Вот на фото я указал место где этот гидрик, к стати приблизительно из этого же места доносился цокот при работе мотора на холодную

У меня есть сильный неодимовый магнит вот им я и вытянул неисправный гидрик для детального осмотра

Достав гидрик и нажав на него я увидел как из питающего отверстия начало выходить масло, а сам гидрик легко продавливался, ниже фото для наглядности

Вот теперь все было решено и определено, короче вот до этого момента я еще очень сильно колебался менять комплект гидриков (цена к стати около 3500 тысяч рублей) или только неисправные. Решено менять только один — неисправный.

Но на этом дефектировка к сожалению не закончилась, и в процессе разборки я ее решил обратить внимание на ГРМ, а точнее ролики, помпу и ремень.
Теперь кратенько о них.
Первые в бой идут ролики и собственно вылетают. Поясняю почему я их отбраковал. Первый — натяжной, крутился в принципе легко и даже чуть посвистывал, думаю разберу заложу смазку и еще походит, но снял и детально осмотрев мне не понравилось то, что в подшипнике абсолютно не чувствовался радиальный зазор, такой подшипник долго не проживет, ибо стоит чуть ему нагреться и он по любому начнет клинить и процесс нагрева-разрушения будет саморазгоняться. Вердикт — ЗАМЕНА.
Второй ролик — обводной или паразитный, тут ситуация прямо противоположная, зазор был чрезмерно большой, он даже не заставил задуматься о том что бы его оставить, короче — ЗАМЕНА.
Далее помпа — с ней все просто претензий по циркуляции у меня к ней не было и люфта она не имеет, а вот право на жизнь вполне, ее я решил оставить.
И последний элемент и самый основной это ремень ГРМ, его я весь прокрутил просмотрел, трещин отслоений нет сама резина мягкая, видимо предыдущий хозяин недавно менял, его так же решено оставить.

Итого у нас к покупкам прибавилось два ролика.

А вот и фото двух гидрокомпенсаторов, с права новый с лева старый — неисправный.

Новый гидрокомпенсатор я ни как не готовил и не прокачивал, а просто вставил и начал собирать назад.

Не много скажу из опыта по сборке
В интернете «гуляют» две схемы согласно которых надо наносить герметик на постель распредвалов (с промазкой масляных каналов и без), и вот тут тоже я до последнего не знал, как поступить т.к. людей много мнений тоже и их мнения расходились, что всегда меня настараживало. И тут я решил снова довериться интуиции, что предпринял: замер давления масла перед разборкой показал что давление хорошее, соответственно герметик надо нанести так, как он был нанесен ранее))) вот такой вот дедуктивный метод поиска решения, ну и как видно на фото выше при разборке, герметик на масляные каналы не наносился и я этого при сборке делать тоже не стал.

Сборка верха головки и ГРМ

При затяжке болтов герметик везде выступил тоненьким слоем, что было для меня показателем того что масло ни где не побежит

Теперь клапанная крышка, мне как человеку техническому была интересна ее конструкция, точнее конструкция маслоулавителя. Так же многие пишут про какие то сетки и прочий бред, тут этого ничего нет, а конструкция до безобразия проста и построена на принципе резкого перепада давления. Короче чистить тут нечего.

Далее последовала окончательная сборка и запуск, после первого запуска гидрик стучал очень долго на ХХ, сразу вспомнились советы по его прокачке, вставляю ключ под упор дросселя так что бы заслонка открылась, обороты поднялись где то на 2500 и так я подержал где то минут 5. Звук пропал и больше не досаждает мне.

Вот уже пару недель я езжу и двигатель работает на много тише. Даже случай был на служебной парковке на работе, владелец иномарки подошел ко мне когда я заводил авто и послушал и удивился на сколько тихо работает мотор на холодную, короче вот это и была отличная оценка моих трудов))))

Источник

Какие гидрокомпенсаторы лучше на ваз 2112 16 клапанов

Так а сам вопрос то в чем?Че подсказывать то? Поставишь и узнаешь ,от руки продавливаются?

Добавлено спустя 30 секунд:

а старые сколько прошли и какого года, если не секрет

Добавлено спустя 54 секунды:

Что-то пробег вообще очень очень маленький для их замены.В чем вообще проблема,что ты решил их менять?

Добавлено спустя 54 секунды:

Что-то пробег вообще очень очень маленький для их замены.В чем вообще проблема,что ты решил их менять?

Утром завожу сегодня а стук так и остался.

1.6_VaZ_21124, на «горячую» гремят.

Ну и забей.
Если руки «чешутся», то меняй, заодно расскажешь как оно.

Добавлено спустя 5 минут 27 секунд:

Утром завожу сегодня а стук так и остался.

1.6_VaZ_21124, на «горячую» гремят.

спасибо большое, за уделенное мне время

Месяца 2 назад менял гидрокомпенсаторы на приоре. Стучали они у меня год точно а может и больше. Сначала на холодную, потом временной промежуток от начала стуков до тишины увеличивался. В один прекрасный день стало так чтобы прекратили стучать нужно было до 90 прогреть и еще какое то время поездить да и то иногда на светофорах был слышен стрекот. Помогало погазовать до 3-4 тыс хватало секунд на 7 потом опять стрекот. Ну вообщем решил я нада менять. Залез в инет начал искать номенклатурный номер гидриков ну и прочую инфу. Оказалось что гидрики от 124 движка и от 126 одинаковые. Ну и поначитался того что могут стучать не гидрики а поршневая. Чето испугался я. У меня уже капиталили двиг посте обрыва ремня тогда же стал вопрос о замене поршневой так как еще раз на переборку двигателя попадать не хотелось. Выбор был либо сток поршня приоровские либо от 124 двигателя либо ковка от СТИ с лунками под клапана. Короче решил я разориться и взять ковку. Ремонт вышел в 27 тыс за все про все. Ну думаю еще такого гемора я не переживу. Взял по утру фонендоскоп и пошел слушать двиг. Как оказалось что после заводки в двигателе тишина в течении секунд 20-30 потом начинается характерный цокот по нарастающей. Причем в самом блоке тихо ничего не слышно а звук идет из головы в районе 4 целиндра. Ну думаю отлегло это не поршневая. Заказал гидрики INA в знакомой конторе которая работает в основном с иномарками. Брал у них и подвеску, каяба уже 70 тыс прошла полет нормальный. Вообщем обошлись мне гидрики в 2500. Потом когда уже договаривался в сервисе о ремонте мастер сказал что INA хреновая пошла толи подделок много толи качество упало но вообщем на последних 3х машинах замена гидриков ничего не дало. А вот те которые в пакетиках в рассыпуху как у ТС, те нормальные. Я расстроилси.
Ну в итоге вообщем поменяли мне гидрики. когда собрали двиг завели стучат, я весь на измене. Мастер говорит типа это всегда так нада мин 5 подождать погазовать. Прошло минуты 3 и все затихло движок шепчет. Сказали повезло попался оригинал. Воопчем такая история. Знал бы я изначально что на INA много подделок не купил бы их наверное.

Источник

Гидрокомпенсаторы и чем всё это заканчивается #7

Приветствую господа.
Эпопея гидрокомпенсаторов закончилась очень весело)
В конце мая я решил побороть стук гидрокомпенсаторов. Были куплены гидрики РемКом (как потом выяснилось сомнительного качества), заглушки головки, сальники распредвальные, лактайл, прокладки ресивера, натяжной, опорный.
Принялся я за дело, разобрал все буквально за час — полтора

Старые гидрики не прожимались, при чистке выяснилось, что один из гидриков заклинил, естественно были поставлены новые

Собрал так же за часик, завожу, ничего не изменилось, стук так и остался, печаль.
Дальше я решился заменить палёное шеловское масло из Ленты, но не помогло ни в коем разе.
На следующий день я собрал консилиум мужиков, батю, соседей, которые живут рядом с боксом, всем было интересно что может быть не так, написал сюда пост, мне сказали про клапан, который оказывается есть в 16 клапанной голове, чего я не знал.
Было принято решение, разобрать снова голову, заменить этот клапан, и посмотреть на сами гидрики, что с ними не так.
На следующий день после обсуждений, разбираю все не в торопяк, разобрал часа за 2-3.
При вскрытие, я не то что был в ах*е, а в трих*е, гидрокомпенсатор в 4 цилиндре на выпускном клапане, просто разобрался, пох*чил мне посадочное и не работал в принцепи

это просто аншлак.
Ну тут мне уже было пихую, знал, что поеду покупать новые все, воткнул валы, проверил на люфт, не болтаются, шейки в допуске, за ногти ничего не цепляется.
Скидываю голову, и нахожусь просто в питих*е, смотря в цилиндры, через зазор поршень-цилиндр я вижу кольца 😂

Зову батю, стоим ржём, вспоминается капиталка 2018 года, когда мне делали мотор во втором боксе, видно, что элипс просто заебенный.
Вытащили блок

Вытаскивали вдвоём, достали из-под низу, через верх вдвоём не получилось достать.

«Данжер!, если кто то будет доставать на улице, скрутите маслоприёмник, там датчик коленвала, это ухо в лонжерон упирается и не получается достать блок.
Скручиваю поддон, приёмник я уже смотрел, когда масло менял, он чистый, колечко поддубело, но не пропускало.
Вкладыши корень покатанные, но ничего критичного, коленвальные +- в том же состояние.
Само колено смотрится как новое.
Достаю поршня, есесно задним юбкам звизда, местами и перед покоцанный

Пальцы не болтаются, кольца не залегли.
Блок на расточку, колено на замер.
По итогу в блоке было 3 сотки элипса, первый ремонтный 82,5, коленвал в допуске, вкладыши стандарт.

Дальше голова, клапана не прогоревшие, в нормальном состояние, при осмотре, на посадочном месте колпачков впускных клапанов были обнаружены царапины

Которые задирали колпаки, по итогу отмывки выпуска

Была та же картина.
Сложилось ощущение, как будто царапины были механическими, при сборке или разборке клапанов, поменял все.
Пружинки, тарелки, сухари, направляшки, были куплены новые, просто потому что уже залез.
Плоскость на голове, блоке была в порядке.
Теперь приколюхи при сборке, самый п*здец был с вкладышами коренными, покупал не у себя в магазине, а в нашем «популярном» месте тазоводов.
Поставил вкладыши, давай крутить коленвала и постепенно закручивать, один бугель насадил, давай крутить, а он *** не крутится 😂, я какого х*я, ставлю все, думаю мало ли перекос, пальцами подтягиваю все бугеля, не крутится, ок, закручиваю первый, не крутится опять, да ебона рот, достаю все вкладыши, смазываю очень обильно их, коленвал, все практически купается в масле, не крутится один х, я уже злой, т.к. это был уже конец дня, подустал, пошёл покурил, возвращаюсь и думаю, бл*ть это же Автоваз, может вкладыши размером не те, а пробито как стандарт, достаю первый и ору в голосину, он *** 0,25, первый ремонт, у меня стандарт, вспоминаю как говорил продавцу про стандартные вкладыши, а там сидел пацан какой то, долго искал их, видимо ошибся, а я и не посмотрел.
Пришлось купить у своих уже стандартные вкладыши)
Следующий финиш был с поршнями

Когда начал ставить кольца, на 4 поршне канавка маслосъемного кольца была с браком, видимо литьё где то перекосоёбилось и кольцо там застревает, я уже ничему не удивляюсь, иду просто за наждачкой 😂.
«Перед установкой обработайте напильником»
Подточил, все, не цепляется

Дальше все шло хорошо, блок ставили в четвёртом, запихивали через верх, сломали одну направляшку на коробке, но она пострадала не сильно)
Собрал за пол дня, так же не торопясь.
В конце сборки начал ставить шестерни распредвальные (все шкивы, ролики, были новыми), подошёл Леха, работаем вместе, и говорит, а что у тебя канавки на шкивах квадратные, а на помпе с коленом круглые, я присматриваюсь, с*ка и в правду разные, смотрю на коробку Ваз 2112 😑.
К слову, если вы поставите запчасти с разным ходом зубов, гарантированно будет рвать ремень каждый 5 т. км.
Эти шестерни дал тот же парень, что и вкладыши 😂

Купил новые к 126 мотору
Ну вот и все, мотор был собран примерно в 7 часов вечера 11 июня, 2 дня на сборку-разборку, 2 дня на точку.
Мотор работает как часики, ни единого звука, иномарка епта)
По деньгам получилось так, 7 тысяч у меня вышло на первые два выебона с головой.
На капиталку, с ошибочными запчастями, 24-23 тысячи, итог по фулл прайсу 30к.

Попросили дополнить, написать список запчастей, что помню)
1. Прокладки рессивера
2. Сальники распредвальные (Автоваз)
3. Заглушки головы (Автоваз)
4. Оба шкива распредвальных (Автоваз)
5. Шпонки на распредвалы
6. Ролики натяжной, опорный (Хофер)
7. Прокладка под трубу вывода антифриза помпы
8. Помпа, прокладка под неё (Прамо)
9. Шкив коленвала, демфер новый (Автоваз)
10. Сальник коленвальный (Автоваз)
11. Сальник задний коленвальный (Автоваз)
12. Прокладка под маслоприемник
13. Прокладка под корпус заднего сальника
14. Шпонка коленвальная
15. Комплект сцепления (Валео)
16. Выжимной (ТЗА)
17. Сальник/резинка масло щупа
18. Свечи (Денсо)
19. Гидрокомпенсаторы (Ина)
20. Лактайл
21. Тарелки верх-низ, пружины клапанов (Автоваз)
22. Сальники/колпачки масло съёмные (Автоваз)
23. Клапана впуск/выпуск (Автоваз)
24. Метал пакет под голову
25. Поршня, пальцы, кольца (Эксперт BlackEdition)
26. Шатуны (Автоваз)
27. Вкладыши корень, колено (Автоваз)
28. Масло приёмник (Автоваз)
29. Прокладка под поддон
30. 10 литров антифриза (Феликс)
31. Масло Eneos 5/40, какашка на обкатку)
32. Фильтр масляный (Ман)
33. Перепускной клапан гбц
34. Прокладка выпускного коллектора
Болты не стал покупать, на удивление никто не вытянулся даже
Прокладки брал набором, положили даже на карбюратор 😂

Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2009

Лада Приора, 2012

Комментарии 9

Бл. Акуеть.хорошо я гидрики инна взял 🤣🤣 ну у меня ля троит порой и котлы вырубает 3 и 4 ый. Чууууть масло плеханул машина поелетела. Склоняюсь что гидрам писда. В 10 ку вышло тупо 2 распреда и гидрики 🙄

Пружины смотри, шпонки на распредвалах, метки в принцепи, а лучше к человеку у кого есть 2х канальный осцил, там делов на 15 минут

Это выдержка из БЖ? Стена текста…

Источник

Гидрокомпенсаторы

Гидрокомпенсатор, он же гидротолкатель предназначен для автоматической регулировки тепловых зазоров клапанов двигателя. В ходе эксплуатации автомобиля можно слышать постукивание двигателя, говорят это стучат гидрокомпенсаторы. А Вы знаете причины этой неисправности и как с ней бороться?

Для работы гидрокомпенсаторов (№15 на рис.) необходима постоянная подача масла под давлением. Для этого в головке цилиндров имеется канал с обратным шариковым клапаном (он предотвращает слив масла из каналов после остановки двигателя), а также каналы на нижней плоскости корпуса подшипников (они же подводят масло и к шейкам распределительных валов).

Гидрокомпенсаторы весьма чувствительны к качеству масла и его чистоте. При наличии в масле механических примесей возможен быстрый выход из строя плунжерной пары гидрокомпенсатора, что сопровождается повышенным шумом в газораспределительном механизме и интенсивным износом кулачков распределительного вала. Неисправный гидрокомпенсатор ремонту не подлежит, его следует заменить. Если после замены стучат новые гидрокомпенсаторы — это нормально, но только непродолжительное время. Если стук не прекращается — следует определить причину.

Как определить, какой стучит гидрокомпенсатор?

Чтобы проверить гидрокомпенсатор необходимо нажать на него выколоткой из мягкого металла или отверткой (при этом кулачок распредвала должен быть обращен к толкателю «затылком»). В нормальном состоянии гидротолкатель должен прожиматься со значительным усилием. Если же усилие невелико, гидротолкатель необходимо заменить.
Установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Почему стучат гидрокомпенсаторы?

●Если стучат гидрокомпенсаторы при запуске :

Причина неисправности — вытекание масла из части гидрокомпенсаторов во время длительной стоянки.
Способ устранения — шум, исчезающий спустя несколько секунд после пуска двигателя, не является признаком неисправности, так как из части гидрокомпенсаторов, находившихся под нагрузкой клапанных пружин открытых клапанов (каналы подачи масла остались открытыми), вытекло масло, недостаток которого восполняется в начале работы двигателя.

●Стучат гидрокомпенсаторы на холодную и горячую, шум исчезает при повышении оборотов :

Причина неисправности — повреждение или износ шарика обратного клапана.
Загрязнение механизма гидрокомпенсатора продуктами износа при несвоевременной замене масла или его низком качестве.

Способ устранения — замените гидрокомпенсатор.
Очистите детали механизма от загрязнений. Применяйте масло, рекомендуемое в руководстве по эксплуатации.

●Стучат гидрокомпенсаторы на горячую, стук пропадает после повышения оборотов. На остывшем двигателе проблем нет :

Причина неисправности — перетекание масла через увеличенные вследствие износа зазоры между плунжером и гильзой гидрокомпенсатора.
Способ устранения — замените изношенный гидрокомпенсатор в сборе.

●Гидрокомпенсаторы стучат на высоких оборотах, а на малых стука нет :

Причина неисправности — вспенивание при избытке масла (выше верхней метки на щупе) в масляном картере из-за его взбалтывания коленвалом. Попадание воздушно-пенной масляной смеси в гидрокомпенсаторы нарушает их работу.
Засасывание воздуха масляным насосом при чрезмерно низком уровне масла в масляном картере.
Повреждение маслоприемника из-за деформации масляного картера при ударе о дорожное препятствие.

●Постоянный шум одного или нескольких клапанов, не зависящий от частоты вращения коленчатого вала :

Причина неисправности — возникновение зазора между толкателем и кулачком распредвала из-за повреждения или загрязнения деталей гидрокомпенсатора.

Снимите крышку ГБЦ, установите поочередно кулачки распредвала выступами вверх и проверьте наличие зазора между толкателями и кулачками. Утапливая (например, деревянным клином) проверяемый гидротолкатель, сравните скорость его перемещения с остальными. При наличии зазора или повышенной скорости перемещения разберите гидрокомпенсатор и очистите его детали от загрязнений или замените гидрокомпенсатор.

Чаще всего гидрокомпенсаторы стучат из-за недостаточного уровня масла или его низкого качества. Не спешите разбирать двигатель и искать причину, попробуйте просто заменить маслона на рекомендуемое производителем. Еще один вопрос, который волнует многих, это «можно ли ездить если стучат гидрокомпенсаторы?». Ответ: ездить можно, но как долго двигатель сможет терпеть такие издевательства?

Источник