какие гидрики лучше ставить на приору 16кл

Гидрокомпенсаторы

Кто-то скажет, с чего ты решил, что это гидрокомпенсаторы?! Да это поршни! Очень же частая проблема на приорах. Да, конечно я знаю об этой проблеме и всё понимаю, но ситуация странная. Запуск холодного мотора. По идее поршням нужно стучать, потому что зазоры не пришли в норму и всё такое. Но нет. Мотор работает идеально, как у той самой приоры с заправки.) Вплоть до 70 градусов нет никаких звуков вообще. После 70 градусов начинается этот тикающий звук. Катушки по очереди отключал, ничего не поменялось. Плюнул и поехал за новыми гидрокомпенсаторами. Сначала хотел купить всеми известные INA. Но погуглив, понял, что подделок такое количество, что оно того не стоит. Тем более был вариант взять точно оригинальные ВАЗовские гидрики. Так и поступил.
Выбрал день и поехал делать.
Первое с чем столкнулся – как же неудобно снимать ресивер (авто с кондиционером ). Ну да ладно. Разбираем ГРМ, который, кстати говоря, просто в отличном состоянии. Далее клапанная крышка.

Пробег 135+. Никакого нагара, отложений. Спасибо тебе предыдущий владелец)
Снимаем плиту распредвалов и, собственно, сами валы. Ну вот они негодники. Ни один гидрокомпенсатор не продавливается. Не отчаиваемся. Ставим новые.

Обезжириваем поверхность, наносим анаэробный герметик.

Хоть это и герметик, который не боится контакта с маслом, все же не стал наносить на периметр маслянных магистралей.

Собираем в обратном порядке. Ставим валы, плиту р/в. Дино ключа не было, поэтому без фанатизма по схеме затягиваем болты.

Тянем аккуратно. Сломается болт или сорвется резьба – проблем не оберешься. А учитывая что в этом узле используются болты М6, такая проблема вполне возможна. Не забываем установить новые сальники и заглушки распределительных валов.
Далее клапанная крышка, сборка ГРМ. Настал черед впускного коллектора. И тут мой взгляд упал на топливную рампу. Я так и так в ближайшем будущем собирался чистить форсы. И немного подумав, решил, что я больше не хочу столько разбирать, чтобы подобраться к ним))). Поэтому быстренько скидываем топливную рампу. Чистил вот так.

Возможно сейчас кто-то закидает меня за это гнилыми помидорами)) Мол ты чеее, какой очиститель карбюратора, это неправильно, нужно чистить на спец. станке, сольвентом/керосином/ацетоном…да чуть ли не водой святой. НО! Таким способом были почищены форсунки на 5(!) автомобилях и ни на одном не замечено изменений в худшую сторону, только положительные моменты. Если после такой чистки падает расход, двигатель начинает работает ровнее, то почему же она не действенная?
Конечно же меняем колечки на форсах и медное колечко на входе в рампу.

Очередь за впускным ресивером. Ставим новые колечки уплотнительные и монтируем впускной коллектор на место. Накидываем всю остальную ерунду и заводим. Как мотор теперь работает? Вот так.

В общем как-то так) Небольшой звук все же присутствует. Иногда он чуть-чуть громче. Но на этом я остановлюсь. Есть мнение, что моторы с такой конструкцией поршня очень критичны к езде внатяг на малых оборотах. И это правда. Стирается поверхность юбки поршня. Заглянул в ПТС приорика. Первый владелец — женщина 45 лет. Вряд ли она правильно ездила.
Посторонний звук только на ХХ. Буквально до 1000 оборотов поднимаешь стрелку тахометра и никакого звука нет, скорее потому что поршень не успевает «болтаться». На этой ноте мы и закончим тему с гидрокомпенсаторами, мать их…)
По затратам:
— Гидрокомпенсаторы — 2000р
— Остальная мелочь ( прокладочки, резиночки, герметик) — 600р.

Источник

Новое слово в ремонте гидрокомпенсаторов приора

Стук гидрокомпенсаторов на 16 кл двигателе приоры — является одной из частых проблем.
Мой двигатель прошел 200 000 км, уже снижено давление масла на горячую до 1.6, а на холодную был стук гидрокомпенсаторов. В итоге износ кулачков распредвалов и самих гидрокомпенсаторов.

Меняю масло раз в 5000-7000 км и каких-то диких отложений в двигателе нет, из всех гидрокомпенсаторов только несколько еле-еле продавливаются пальцем и выглядят примерно вот так:

Кулачок распредвала тоже потерял форму и тоже ремонтируется, но об этом в другой раз.

Важно при любых ремонтных работах на ГБЦ замерить рабочее положение гидрокомпенсаторов, иначе при полностью выдвинутом плунжере гидрокомпенсатора распредвал может поджать клапан (клапан всегда приоткрытым будет, упадет компрессия в цилиндре).
Измеряю микрометром, записываю в блокнот показания.

Далее вставляю гидрокомпенсатор в токарный патрон

Первоначальную шлифовку можно осуществлять угловой шлифовальной машиной (болгаркой)

Или же вручную на бруске для шлифовки

Шлифовать начинаю с Р400, после шлифовки выглядит вот так

На самом деле сверху гидрокомпенсатора должно быть специальное твердое покрытие, препятствующее износу (например, ряд производителей заявляют твердость распредвала на уровне 60 HRC), но на удивление гидрокомпенсатор очень легко шлифуется и царапается чуть ли не гвоздем. Надеюсь после шлифовки тоже ходить будет.

Потом довожу 800-1000-1500-2500 до состояния пока станок не будет отражаться

Найс, еще и скругление небольшое выходит, напоминая геометрию RS толкателей (патент yandex.ru/patents/doc/RU2257479C1_20050727).

АПДЕЙТ: yes-priora подсказал, что формально небольшие риски на толкателе выступают в роли хонинговки и выполировывать все до зеркального блеска не особо правильно.

Далее произвожу разборку гидрокомпенсатора описанными не один раз характерными ударами по деревянному бруску, далее разборку клапана осуществляю монтажной лопаткой

Плунжерная пара гидрокомпенсатора имеет зазор через который не может быстро выходить вязкое масло, а вот керосин или воздух выходят в зазор плунжера даже на новых гидрокомпенсаторах. Моторное масло, а тем более густое трансмиссионное масло продавить почти нереально без гидравлического пресса — учитывайте это при ремонте, лучше налить маловязкое масло (И20, промывочное масло), чтобы проще было продавить гидрокомпенсатор.
Также стоит передать привет любителям использования на приоре масел типа 0W-20 / 0W-30 / 5W-30.

ИМХО основная проблема = неплотное прилегание клапана в плунжере из-за отложений и износа. Клапан шариковый, поджат пружиной:

Я ремонтирую следующим образом, беру шарики из подшипников схожего диаметра:

Гидрокомпенсатор можно промывать различной химией, но после заливки в него масла и сборки, — обязательно нужно стравить его чуть меньше рабочего положения, которое ранее было замерено микрометром. Поэтому гидрокомпенсатор я заполняю текучим маслом (И20+керосин), собираю и потом стравливаю гидрокомпенсатор в съемнике для подшипников генератора до нужной величины. Если гидрокомпенсатор тяжело идет — опять разбираю и делаю масло еще менее вязким.

Времени все это занимает просто нецензурное количество, а ресурс после ремонта все равно будет ниже. Поэтому если есть деньги, то проще купить новые гидрокомпенсаторы комплектом.

Сейчас (07.06.2020) собираю двигатель с этими гидрокомпенсаторами, будет интересно как они себя покажут. Если все будет хорошо, то почти все токаря страны скажут мне спасибо, поскольку кроме проточки тормозных дисков и мелких заказов появится просто таки неиссякаемый поток гидрокомпенсаторов 🙂

АПДЕЙТ 11.06.2020 двигатель был собран с перешлифованными гидрокомпенсаторами и немного отшлифованными распредвалами, зазоры по постели валов в допуске, вал не болтается, все собралось удачно. В маслянную магистраль даванул трансмиссионным маслом из 100 мл шприца, все обильно смазал трансмиссионным gl4 маслом. Двигатель заводился на промывочном масле лукойл. В итоге гидрокомпенсаторы при первом пуске даже не стучали. Двигатель поработал на холостых до прогрева до 100 градусов, потом заменил масло на рабочее 5w-40. Гидрокомпенсаторы пока работают очень хорошо, стуков нет, шумность работы субъективно тоже снизилась. Теперь нужно накатать определенный пробег и потом опять разобрать двигатель для оценки того, как работают гидрокомпенсаторы.

АПДЕЙТ 24.06.2020 гидрики все еще работают хорошо, ездил в Нижний Новгород: и трасса, и 3 часовая пробка на въезде в город, по обочине несколько машин закипели. В работе гидриков стуков и постукиваний не замечено даже при температуре антифриза ближе к 110 градусам. Но есть и огорчение: после сборки двигателя, при первом пуске после ночи крайне неровный холостой ход. Если сразу же заглушить и произвести повторный пуск, то холостой ход опять стабильный. Жить это не мешает, просто два раза с утра завожу, но нужно подтвердить, что этот никак не связано с гидрокомпенсаторами, а какая то другая проблема (мэйби РХХ, может что-то собрано неправильно, может форсунки, ДМРВ)

АПДЕЙТ 28.07.2020 Гидрокомпенсаторы по прежнему работают, двигатель кручу очень агрессивно (7500 об/мин). Наиболее вероятная проблема с утренним пуском двигателя: возможно плохо работает дренажный клапан в ГБЦ + кончается какой-то подшипник (помпа?), создает повышенный шум и механическое сопротивление вращению, при первом пуске двигатель стартует, а потом могут критически понижаться обороты и машина глохнет. Гипотеза в том, что после первого неудачного пуска двигателя масло накачивается в ГБЦ, гидрики самоустанавливаются, неисправный подшипник немного проворачивается и со второго раза машина стабильно заводится, словно ничего не было…

АПДЕЙТ 11.09.2020 Несколько дней подряд гидрокомпенсаторы стали стучать на холодную при первом пуске после ночной стоянки, при этом если запустить двигатель, дать ему поработать буквально 1-2 минуты, потом заглушить и запустить заново, то стук гидриков прекращается с высокой вероятностью. Потом в течение дня при всех холодных запусках гидрокомпенсаторы не стучат.
Вскрытие покажет, а пока есть гипотеза, что происходит завоздушивание гидриков после ночной стоянки (повышенные зазоры в плунжере, неисправность обратного клапана в гбц и т.д.)
Будет интересно повторно разобрать двигатель и посмотреть на состояние гидрокомпенсаторов и кулачков распредвала — вал был тюненый, с широкими фазами, но уже с выкрошенными кулачками (брак, в мусор нужно было выкинуть). Я немного шлифовал и полировал кулачки вала, без ремонта. Сейчас закуплены спец электроды, после наплавки которых получается высокая твердость (60 HRC), буду собирать установку для шлифовки кулачков распредвала и как только соберу и откатаю тех процесс наплавки валов => повторно буду разбирать двигатель и ремонтировать свои валы.
АПДЕЙТ 13.12.2020 Характерный стук гидрокомпенсаторов на холодную как и до ремонта. Я уверен что изношенный(выкрошенный) кулачок распредвала сожрал гидрокомпенсатор. Надо делать приспособления для охлаждения распредвала при наплавке; станок для шлифовки кулачка распредвала, причем без всяких чпу и сложных вещей — просто копир на основе подпружиненного подшипника, шлифовка алмазным диском или диском к УШМ, возможно даже не делать точный вал, а использовать вал УШМ.
АПДЕЙТ 24.03.2021 Удивительно, но стук гидрокомпенсаторов стал меньше ))) Буквально пара минут прогрева и стука нет.
Проблема с плохим пуском двигателя решилась полностью: подсос воздуха и забитый топливный фильтр. При замене гидриков снимается весь впуск, рессивер, и у меня был подсос воздуха в районе шланга вентиляции картерных газов, нужно протягивать все хомуты на совесть.
Все равно вскрывать двигатель буду летом, интересно что там происходит с гидриками.

Источник

Гидрокомпенсаторы

Страшный сон Приоровода :))
Хотя, страшный сон Приоровода — это скорее всего не стук гидриков, а стук поршня)) чур меня 😀
Стук гидриков преследовал меня с момента покупки и стучали они ни как у многих на холодную… На холодную у меня наоборот была полная тишина. Но стоило мотору прогреться до

50° как плавно-плавно гидрики начинали просыпаться. И к рабочей температуре начинался просто целый концерт.
Отъездил я так около 20ти тысяч.
И тут меня осенило, что надоело ездить на «дизельной» Приоре. Пора что-то предпринять. Но стук на горячую — это не всегда вина гидриков и я очень боялся, что просто на горячую не хватает давления масла. Мондраж не покидал меня когда я заехал к ребятам на станцию для замера давления. Успокаивал меня лишь факт, что даже заводя машину на горячую, лампа контроля давления масла тухла моментально.
В итоге же манометр показал, что всё в порядке и я с радостью выдохнул))

Долго изучал вопрос по поводу фирмы гидриков, какие же взять. Но моё нутро мне говорило, что лучше завода ни чего быть не может. Купить левую INNA тоже нет ни какого желания, т.к. один раз уже купил: www.drive2.ru/l/7322403/
И успехом это не увенчалось.
Беру оригинальные ВАЗ:

Жаль конечно, что на смарку пошла работа по замене сальников распредвалов, т.к. пришлось брать новые, но что поделать… На этот раз взял Балаково, тоже завод. Ездить и стучать дальше я уже не мог.
Почитав дельные БЖ решил, что постель нужно сажать на Локтайт:

Описывать как это всё делается не вижу смысла, всё есть по первой ссылке в гугле)

Единственно о чем я думал — хоть бы помогло. Ведь начитавшись кучу БЖ натерпелся страху, что некоторые по три раза меняют и не помогает…

Попутно решил проверить состояние форсунок. После промывки: www.drive2.ru/l/8386041/ там всё в идеале. Так же заменил некоторые мелочи, такие как колечки на форсунках, прокладки на ресивере, шланги и т.д. Всего не упомню…

Что я могу сказать по итогу: самое страшное — это заводить мотор)) Стук стоит такой, как-будто всё очень плохо)))
Крутим мотор для прокачки и вот тот самый момент… На 70° по БК мы слышим практически полную тишину)
На температуре 81-82° тишина полнейшая. Я даже не думал что мой мотор должен работать так. Я привык к дикому грохоту гидрокомпенсаторов)
Глушу, оставляю на улице и через пару часов запустив я услышал всё ту же тихую работу мотора 🙂
И вот, спустя два дня я не могу нарадоваться)

Спасибо большое ребятам за работу, я думаю вы читаете этот БЖ 🙂

Вывод и мой вам совет: выбирайте только оригинальные запчасти ВАЗ. И второе: лечить стук гидрокомпенсаторов всякими присадками или пробовать заливать другие масла — это лишь попытка замаскировать проблему. Решается же она заменой самих гидриков. Да, это не дешего, но это действенно, а самое главное правильно.

ЗЫ: Отдельное спасибо ГАИшкникам города Новокузнецк, в котором мне посчастливилось побывать ночью этого дня) Чтоб ты дристал дальше чем видел, командир ;))

Всем мир! Пусть ваши машины радуют вас! 🙂

Источник

Всё про гидрокомпенсаторы на Лада Приору 16 клапанов

Некоторые пользователи автомобилей Lada 2170 в 16 клапанной версии сталкиваются с подозрительным стуком внутри ДВС. Это может быть вызвано мелкой деталью, называемой гидрокомпенсатор.

Зачем нужны гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2170 Приора

Элемент конструкции современного двигателя предназначен для автоматической регулировки положения клапанов. Деталь позволяет исключить процедуру ручной калибровки каждые 10000 км пробега, что облегчает уход за машиной и способствует повышению мощности силовой установки.

Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов на Лада Приора

Конструктивно гидрокомпенсатор на Приоре выглядит как металлический цилиндр с пружиной и запорным клапаном. Внутри детали присутствует две более мелких гильзы.
Принцип действия системы основан на давлении масла в плунжере. При уходе кулачка толкателя, полость внутри гидрика заполняется маслом. В конце цикла происходит полное заполнение емкости и кулачок начинает продавливать всю конструкцию вниз (открывать клапан). При этом толкатель ГК упирается в деталь и опускает ее. Регулировка глубины открытия происходит благодаря изменению давления жидкости, попадающей под плунжерный механизм.

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанов

Стук во время работы деталей появляется в том случае, когда происходит снижение подачи эмульсии на плунжер и толкатель двигается не равномерно. Причинами характерного звука могут стать такие факторы:

Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре на холодную

Причинами стука деталей на холодном моторе может быть несколько факторов:

Стучат гидрокомпенсаторы на приоре на горячую

Нормальная работа силовой установки автомобиля проверяется в прогретом состоянии. Если шум от ГК возникает на «горячую» причины стука аналогичны тем, что актуальны для холодной эксплуатации с уникальными дополнениями:

Когда нужно менять гидрокомпенсаторы на Приоре

Замена гидрокомпенсаторов на Приоре осуществляется в случаях, когда другие способы ремонта или восстановления не актуальны. Выявить такие проблемы поможет стандартная диагностика.

Диагностика

Предварительно требуется демонтировать с двигателя все гидро компенсаторы, разобрать и почистить их для подробного изучения. При поиске неполадки в 80% случаев автомобилисты сталкиваются с такими проблемами:

Как определить неисправный гидрокомпенсатор на Лада Приора

Установить какие гидрики неисправны можно простым способом. Достаточно надавить на крышки отверткой через тряпку. Если один элемент слишком легко продавливается или не возвращается в исходную позицию – узел подлежит ремонту или замене. Такое действие может повториться с 2 и более узлами. В этом случае рекомендуется выполнить комплексную замну.

Как заменить гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанов своими руками

Технически замену гидрокомпенсаторов на Ладе Приоре можно осуществить самостоятельно. Двигатель ВАЗ не отличается сложной конструкцией и операция может быть выполнена даже любителем. Однако для этого потребуется подготовка.
При этом для Лада Приора хетчбек и седан процедура выполняется идентично.

Необходимое оборудование

При выполнении работ автомобилисту потребуется такой набор инструментов:

Последовательность действий при замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 2170 Priora 16 клапанов

Порядок действий такой:

Важно! Производитель рекомендует выполнять замену гидрокомпенсаторов полным комплектом. Это аргументировано высокой вероятностью последовательного отказа нескольких узлов, что спровоцирует повторный ремонт.

При этом после замены деталей, стук может наблюдаться в течении первых 2-3 запуска силовой установки. Если шум не прекращается – проблема скрывается в подаче смазки. В таком случае требуется промывка картерного отсека мотора или раскоксование напорных магистралей.
О том как работает мотор Лада Приора после замены гидрокомпенсаторов можно увидеть на видео:

Профилактика

Для того чтобы уберечь гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанной, необходимо соблюдать такие рекомендации:

Рекомендуется выполнять профилактическую замену уже при 90000 километров, отмотанных спидометром.

Сколько стоят гидрокомпенсаторы на Приору

Заводские гидрокомпенсаторы на Лада Приора поставляются под артикулом – 21120-1007300-86(Как на картинке ниже). Такие же детали подходят и для ВАЗ 2110. Стоимость комплекта составляет около 4000 рублей.
Также на рынке присутствует аналог от компании «Супер-Авто». Заменитель имеет каталожный номер № 1-59718-219. Цена за 8 штук составляет 350 руб.

Работа по замене ГК стоит около 4000 р. При этом в Москве и других городах сумма ремонта может отличаться. Также опытные автомобилисты рекомендуют предварительно купить запчасти в проверенном магазине и принести их мастеру.

Заменить гидрокомпенсаторы Лада Приора можно и самостоятельно. Для этого не потребуется сложных инструментов или углубленных познаний машиностроения. При неуверенности в собственных силах также можно обратиться за квалифицированной помощью на СТО.

Источник

Гидрокомпенсаторы и чем всё это заканчивается #7

Приветствую господа.
Эпопея гидрокомпенсаторов закончилась очень весело)
В конце мая я решил побороть стук гидрокомпенсаторов. Были куплены гидрики РемКом (как потом выяснилось сомнительного качества), заглушки головки, сальники распредвальные, лактайл, прокладки ресивера, натяжной, опорный.
Принялся я за дело, разобрал все буквально за час — полтора

Старые гидрики не прожимались, при чистке выяснилось, что один из гидриков заклинил, естественно были поставлены новые

Собрал так же за часик, завожу, ничего не изменилось, стук так и остался, печаль.
Дальше я решился заменить палёное шеловское масло из Ленты, но не помогло ни в коем разе.
На следующий день я собрал консилиум мужиков, батю, соседей, которые живут рядом с боксом, всем было интересно что может быть не так, написал сюда пост, мне сказали про клапан, который оказывается есть в 16 клапанной голове, чего я не знал.
Было принято решение, разобрать снова голову, заменить этот клапан, и посмотреть на сами гидрики, что с ними не так.
На следующий день после обсуждений, разбираю все не в торопяк, разобрал часа за 2-3.
При вскрытие, я не то что был в ах*е, а в трих*е, гидрокомпенсатор в 4 цилиндре на выпускном клапане, просто разобрался, пох*чил мне посадочное и не работал в принцепи

это просто аншлак.
Ну тут мне уже было пихую, знал, что поеду покупать новые все, воткнул валы, проверил на люфт, не болтаются, шейки в допуске, за ногти ничего не цепляется.
Скидываю голову, и нахожусь просто в питих*е, смотря в цилиндры, через зазор поршень-цилиндр я вижу кольца 😂

Зову батю, стоим ржём, вспоминается капиталка 2018 года, когда мне делали мотор во втором боксе, видно, что элипс просто заебенный.
Вытащили блок

Вытаскивали вдвоём, достали из-под низу, через верх вдвоём не получилось достать.

«Данжер!, если кто то будет доставать на улице, скрутите маслоприёмник, там датчик коленвала, это ухо в лонжерон упирается и не получается достать блок.
Скручиваю поддон, приёмник я уже смотрел, когда масло менял, он чистый, колечко поддубело, но не пропускало.
Вкладыши корень покатанные, но ничего критичного, коленвальные +- в том же состояние.
Само колено смотрится как новое.
Достаю поршня, есесно задним юбкам звизда, местами и перед покоцанный

Пальцы не болтаются, кольца не залегли.
Блок на расточку, колено на замер.
По итогу в блоке было 3 сотки элипса, первый ремонтный 82,5, коленвал в допуске, вкладыши стандарт.

Дальше голова, клапана не прогоревшие, в нормальном состояние, при осмотре, на посадочном месте колпачков впускных клапанов были обнаружены царапины

Которые задирали колпаки, по итогу отмывки выпуска

Была та же картина.
Сложилось ощущение, как будто царапины были механическими, при сборке или разборке клапанов, поменял все.
Пружинки, тарелки, сухари, направляшки, были куплены новые, просто потому что уже залез.
Плоскость на голове, блоке была в порядке.
Теперь приколюхи при сборке, самый п*здец был с вкладышами коренными, покупал не у себя в магазине, а в нашем «популярном» месте тазоводов.
Поставил вкладыши, давай крутить коленвала и постепенно закручивать, один бугель насадил, давай крутить, а он *** не крутится 😂, я какого х*я, ставлю все, думаю мало ли перекос, пальцами подтягиваю все бугеля, не крутится, ок, закручиваю первый, не крутится опять, да ебона рот, достаю все вкладыши, смазываю очень обильно их, коленвал, все практически купается в масле, не крутится один х, я уже злой, т.к. это был уже конец дня, подустал, пошёл покурил, возвращаюсь и думаю, бл*ть это же Автоваз, может вкладыши размером не те, а пробито как стандарт, достаю первый и ору в голосину, он *** 0,25, первый ремонт, у меня стандарт, вспоминаю как говорил продавцу про стандартные вкладыши, а там сидел пацан какой то, долго искал их, видимо ошибся, а я и не посмотрел.
Пришлось купить у своих уже стандартные вкладыши)
Следующий финиш был с поршнями

Когда начал ставить кольца, на 4 поршне канавка маслосъемного кольца была с браком, видимо литьё где то перекосоёбилось и кольцо там застревает, я уже ничему не удивляюсь, иду просто за наждачкой 😂.
«Перед установкой обработайте напильником»
Подточил, все, не цепляется

Дальше все шло хорошо, блок ставили в четвёртом, запихивали через верх, сломали одну направляшку на коробке, но она пострадала не сильно)
Собрал за пол дня, так же не торопясь.
В конце сборки начал ставить шестерни распредвальные (все шкивы, ролики, были новыми), подошёл Леха, работаем вместе, и говорит, а что у тебя канавки на шкивах квадратные, а на помпе с коленом круглые, я присматриваюсь, с*ка и в правду разные, смотрю на коробку Ваз 2112 😑.
К слову, если вы поставите запчасти с разным ходом зубов, гарантированно будет рвать ремень каждый 5 т. км.
Эти шестерни дал тот же парень, что и вкладыши 😂

Купил новые к 126 мотору
Ну вот и все, мотор был собран примерно в 7 часов вечера 11 июня, 2 дня на сборку-разборку, 2 дня на точку.
Мотор работает как часики, ни единого звука, иномарка епта)
По деньгам получилось так, 7 тысяч у меня вышло на первые два выебона с головой.
На капиталку, с ошибочными запчастями, 24-23 тысячи, итог по фулл прайсу 30к.

Попросили дополнить, написать список запчастей, что помню)
1. Прокладки рессивера
2. Сальники распредвальные (Автоваз)
3. Заглушки головы (Автоваз)
4. Оба шкива распредвальных (Автоваз)
5. Шпонки на распредвалы
6. Ролики натяжной, опорный (Хофер)
7. Прокладка под трубу вывода антифриза помпы
8. Помпа, прокладка под неё (Прамо)
9. Шкив коленвала, демфер новый (Автоваз)
10. Сальник коленвальный (Автоваз)
11. Сальник задний коленвальный (Автоваз)
12. Прокладка под маслоприемник
13. Прокладка под корпус заднего сальника
14. Шпонка коленвальная
15. Комплект сцепления (Валео)
16. Выжимной (ТЗА)
17. Сальник/резинка масло щупа
18. Свечи (Денсо)
19. Гидрокомпенсаторы (Ина)
20. Лактайл
21. Тарелки верх-низ, пружины клапанов (Автоваз)
22. Сальники/колпачки масло съёмные (Автоваз)
23. Клапана впуск/выпуск (Автоваз)
24. Метал пакет под голову
25. Поршня, пальцы, кольца (Эксперт BlackEdition)
26. Шатуны (Автоваз)
27. Вкладыши корень, колено (Автоваз)
28. Масло приёмник (Автоваз)
29. Прокладка под поддон
30. 10 литров антифриза (Феликс)
31. Масло Eneos 5/40, какашка на обкатку)
32. Фильтр масляный (Ман)
33. Перепускной клапан гбц
34. Прокладка выпускного коллектора
Болты не стал покупать, на удивление никто не вытянулся даже
Прокладки брал набором, положили даже на карбюратор 😂

Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка

Машины в продаже

Лада Приора, 2008

Лада Приора, 2010

Лада Приора, 2013

Лада Приора, 2009

Комментарии 9

Бл. Акуеть.хорошо я гидрики инна взял 🤣🤣 ну у меня ля троит порой и котлы вырубает 3 и 4 ый. Чууууть масло плеханул машина поелетела. Склоняюсь что гидрам писда. В 10 ку вышло тупо 2 распреда и гидрики 🙄

Пружины смотри, шпонки на распредвалах, метки в принцепи, а лучше к человеку у кого есть 2х канальный осцил, там делов на 15 минут

Это выдержка из БЖ? Стена текста…

Источник