какие диски главного сцепления имеют фрикционные накладки

Принцип работы накладки сцепления

Основные причины износа накладки фрикционной и ее замены:

— Естественный эксплуатационный износ;
— Рывки при трогании грузового транспорта (особенно груженого) и грубое вождение;
— Неправильно отрегулированная педаль сцепления;

Помните! Своевременная замена накладок сцепления увеличивает срок эксплуатации всей муфты сцепления, а также создает комфортные условия для безопасного вождения.

Применение фрикционных накладок сцепления

Ключевую роль в управлении грузовыми автомобилями, тракторами и спецтранспортом играют фрикционные накладки сцепления, принимающие на себя основные нагрузки при передаче крутящего момента. Учитывая сложные условия эксплуатации тяжелой грузовой техники, фрикционные накладки дисков сцепления из-за выгорания и износа необходимо регулярно заменять.
Определить время замены можно по характерному запаху во время переключения передач, нештатной отработке механизма сцепления и появлению посторонних шумов в коробке передач.
Фрикционные накладки сцепления рассчитаны на работу при температурах до 350 градусов и выше. Это необходимое условие, особенно в грузовиках и тракторной технике, поскольку сцепление рассчитано на силу трения, то в момент работы дисков, температура достигает критических показателей.

Из чего изготавливаются накладки дисков сцепления

Эффективность работы сцепления в момент максимальных нагрузок и его эксплуатационный ресурс в большой степени зависит от материала, служащего для вхождения дисков в зацепление. Эту функцию выполняют накладки дисков сцепления, изготовленных из различных материалов.
В большинстве случаев, материалом служит композитная смесь волокон стекла, металла и скрепляющих добавок.
Существуют следующие виды накладок сцепления:

— Тканые;
— Навитые;
— Формованные;

Полимерный композиционный материал формуют в пресс-форме с принудительным подогревом. Эллипсонавитые накладки производят из пропитанной нити с металлической проволокой и последующим процессом вулканизации в специальных прессах. Очень распространенный материал – композиция органическая фрикционная. Накладки из данного материала идеально подходят для небольших нагрузок, при жестких условиях необходимо выбирать более дорогие и надежные. Для семейного передвижения ресурс накладки может достигать 120 тыс. км и более, при жестких условиях, накладка может выйти из строя уже после 10 тыс. км пробега.

Основные признаки и свойства качественной фрикционной накладки (на что обращать внимание при выборе)

По состоянию накладки можно определить техническое состояние ведомого диска. У некачественных накладок можно рассмотреть сколы, трещины, шероховатости. Накладки из органической композиции не отличаются износостойкостью.
На поверхности накладок не должно быть масла или иных жидкостей, что приводит в пробуксовке сцепления и быстрому выходу фрикционной накладки из строя.

Ассортимент фрикционных накладок сцепления для грузовых автомобилей смотрите в разделе КАТАЛОГ.
По вопросам приобретения накладок дисков сцепления обращайтесь в отдел продаж АО «Тамбов АТИ» по телефону в Москве (495) 789-69-88 или через форму обратной связи на нашем сайте.

Источник

Фрикционный диск

Любой владелец автомобиля с механической коробкой передач прекрасно осознает, какую значительную роль при вождении играет педаль сцепления: без взаимодействия с педалью невозможны разгон, трогание с места и даже эффективное торможение двигателем. Сегодня мы расскажем, как устроено фрикционное сцепление современного автомобиля, и почему так важно знать его устройство.

Принцип работы

Сцепление, как и любой другой агрегат современного авто, имеет огромное количество составных частей и элементов. Этот факт значительно осложняет жизнь тем водителям, которые только начинают вдаваться в подробности устройства современного автомобиля и постигать тонкости работы отдельных узлов и механизмов.

К счастью, сцепление устроено относительно просто, по крайней мере, в сравнении с двигателем внутреннего сгорания или механической трансмиссией, поэтому понять принцип работы такого узла не составляет чрезмерно большого труда.

Основные составляющие сцепления — это два диска, которые постоянно взаимодействуют друг с другом и двигаются синхронно до тех пор, пока не будет нажата педаль, и диски не отделятся друг от друга.

Ведущий диск с накладкой при помощи крепежных пружин закрепляется к маховику двигателя. Несложно догадаться, что число оборотов ведущего диска всегда совпадает с количеством оборотов двигателя, а потому интенсивность вращения можно регулировать при помощи педали акселератора.

Фрикционный диск с накладкой, являющийся ведомым, закрепляется со стороны первичного вала трансмиссии. Его задача — принимать крутящий момент от ведущего диска и мгновенно передавать его коробке передач, что обеспечит соединение двигателя и ведущей оси.

Фрикционным диск называется из-за своего принципа работы: за счет свойств материала, из которого изготавливается накладка диска, ведущая и ведомая части в буквальном смысле слова прилипают друг к другу и вращаются синхронно. Накладка предотвращает какое-либо скольжение или трение друг об друга, чем значительно продлевает ресурс всех подвижных частей коробки.

Накладка выполняется из шероховатых материалов, которые устойчивы к истиранию и могут подвергаться нагрузке в течение достаточно долгого времени. По мере выработки собственного ресурса, накладка становится тоньше и в конечном счете полностью стирается и требует замены. Сменив накладку на новую, владелец вновь обеспечивает свой автомобиль исправным сцеплением.

От прошлого к настоящему

Однодисковые сцепления, работающие за счет трения накладок друг об друга, которые широко применяются на бюджетных и недорогих автомобилях, постепенно уходят в прошлое. На смену им приходят многодисковые муфты, которые имеют более высокий ресурс и обеспечивают беспроблемное и комфортное управление автомобилем.

Муфта заключает в себе ведущий и ведомый диски, подобно тому, как это работает в однодисковых муфтах старого образца. Помимо этих составляющих, в муфте также имеется набор фрикционных дисков, которые вращаются синхронно за счет трения, возникающего между подвижными элементами.

Преимуществ у многодисковых муфт несколько. Во-первых, благодаря тому, что в муфте одновременно вращается не один, а сразу несколько дисков, нагрузка между ними распределяется равномерно. Это позволяет обеспечить больший ресурс всем подвижным деталям и предъявлять менее строгие требования к материалам, из которых они изготавливаются.

Во-вторых, муфта наполняется маслом, которое циркулирует между фрикционами под давлением. Смазка дополнительно охлаждает трущиеся детали, а также предотвращает их преждевременный износ.

Вообще говоря, многодисковая муфта не применяется в коробках передач механического типа. Основная ее задача — обеспечение переключения скоростей в коробке-автомат, работа которой как раз основывается на вращении фрикционов, называемых пакетами. Практически все современные автомобили, оснащенные АКПП, используют многодисковые механизмы, поскольку практика показывает, что такая трансмиссия может обходиться без ремонта долгие годы, а ее ресурса хватает на несколько сотен тысяч километров пробега.

Резюме

Сцепление, оборудованное фрикционными дисками, — это надежная конструкция, которая широко используется всеми автопроизводителями. Благодаря простому устройству, ремонт такого узла не составляет большого труда, а стоимость ремонта придется по душе даже тем владельцам, которые не привыкли тратить на свой автомобиль значительные суммы.

Источник

тех.тренинг SACHS, сцепления. Архивное

этот семинар проходил в апреле 2003 года, и вёл его настоящий немец, Wolf-Peter Moritz, работавший инженером-технологом на заводе Sachs

И это был не маркетинговое зомбирование, как нынче принято называть семинары, а действительно мероприятие для технических специалистов. Мы начали с того, что совместными усилиями ставили диагноз.
«Подопытным кроликом» послужил БМВ-520, владелец которого жаловался на рывки после нагрева, при отпускании педали. Преподаватель показал, как надо диагностировать само сцепление, привод.

Просил обратить внимание на некоторые детали, и запомнить ощущения.

После чего все прошли в класс и занялись изучением теории, а механики СТО, на базе которой проводился тренинг, начали снимать КП. Потом позвали всех участников семинара, и преподаватель показал, на что также надо обращать внимание при данной работе,

показал правильную установку комплекта, и продолжил теоретический курс. Потом мы все попробовали педаль сцепления на отремонтированном автомобиле. Потом снова теория, и ответы на вопросы. Я попробую восстановить события в письменном виде. Не буду вдаваться глубоко в устройство и принцип самого сцепления, заострю внимание только на тех деталях, которые, на мой взгляд, этого заслуживают. Извините, если получилось не очень качественно.

Итак, немного теории

-Самое главное, что надо усвоить: СЦЕПЛЕНИЕ, это заведомо слабый узел в автомобиле. Его поломка намерено запрограммирована. Другой вопрос, сколько оно прослужит. Главная задача СЦЕПЛЕНИЯ — передавать крутящий момент от двигателя дальше по цепочке. Значит, оно должно выдерживать усилие, равное Максимальному Крутящему Моменту, + очень небольшой запас, порядка 1,1-1,3. И если нагрузка его превысит, сцепление выйдет из строя, сохранив тем самым в рабочем состоянии более дорогостоящие двигатель, трансмиссию и пр.

-Следующее, что также надо знать: СЦЕПЛЕНИЕ будет работать долго и правильно, если исправны все элементы, связанные с ним. Поэтому, диагностируя, ремонтируя или меняя сцепление, надо внимательно разобраться в причинах, приведших к необходимости вмешательства.

-Непосредственно сам узел, который мы называем сцеплением, состоит из «корзины», диска и выжимного подшипника. Иногда +направляющая втулкаИменно в таком виде они и продаются, как «комплект». (Кстати, производитель рекомендует давать гарантию, только если узел меняется именно комплектом.)

Усилие от коленчатого вала передается диском с фрикционными накладками, когда при отпускании педали сцепления мощная пружинчатая пластина, закрепленная в корзине, прижимает диск к маховику. Сам диск расположен на шлицевой части первичного вала КП. Между фланцем со шлицами и фрикционными накладками, расположенными по периметру, находится демпферное устройство, или «гаситель крутильных колебаний», которые имеются на всём протяжении движения. Плавности трогания и включения сцепления помогают пружины МЕЖДУ фрикционными накладками (!).

При выключенном моторе медленно нажать на педаль сцепления. Обратить внимание на плавность хода. Рывки, провалы, всякие скрипы и пр. звуки недопустимы. Они говорят о неисправности системы выжима.

Запомнить усилие, прикладываемое при нажатии на педаль. Медленно отпустить. Усилие для её удержания должно быть НЕ меньшим, чем требуемое для нажатия. И также без рывков.

В варианте устройства корзин для легковых автомобилей (а есть ещё и для грузовиков) усилие, прикладываемое для выжима, должно увеличиваться по мере износа. Значит сама по себе заметно «тугая» педаль уже является тревожным симптомом (с поправкой на тип привода, механический или гидравлический).

Запустить мотор. Выжать сцепление, сосчитать до трёх, включить передачу заднего хода. Допускается один щелчок. Если раздаётся треск, или затруднено включение передачи, скорее всего диск не может свободно передвигаться по шлицевой части первичного вала, или чрезмерный суммарный люфт в системе выжима.

Вывернуть руль в крайнее положение, поставить автомобиль на ручной тормоз. Включить первую передачу. Плавно отпускать педаль сцепления. Автомобиль должен пытаться трогаться в первой трети хода педали. В противном случае опять-таки неисправна система выжима. Гидропривод или тросик.

После диагностики приступаем к снятию КП. Если причина демонтажа — рывки или вибрации, обратите внимание на остальные узлы трансмиссии. Любая деталь автомобиля в процессе работы имеет свои колебания. Когда частота колебаний нескольких элементов совпадает, появляется ощутимая для водителя и автомобиля вибрация, появляется посторонний шум.

Наиболее частой причиной преждевременного выхода из строя сцепления является попадание масла или смазки, даже в небольших количествах

При этом на фрикционных накладках остаются характерные полосы разного цвета. Местами утечки могут быть уплотнения и сальники КП,

задний сальник коленчатого вала.

Даже излишки смазки, заложенной при монтаже. В том числе отпечатки пальцев, оставленные при монтаже, непременно внесут свою лепту. Пускай не сразу, но «аукнутся»

-Разрушение демпфера, выраженное выпадением пружинок, трещины в корпусе

-медленной езды на высокой передаче. Это ошибка эксплуатации
-несоосность двигателя и трансмиссии.

Причин может быть несколько. Отсутствие направляющих, центрующих КП относительно блока двигателя, или их деформация.

Грязь на привалочных плоскостях. Деформация или отсутствие пыльника между КП и блоком.
Разрушение опорного подшипника первичного вала (на тех моделях, где он размещен в коленчатом валу)
-Неравномерный износ накладок:
Возможны два варианта. Если тоньше накладка, обращенная к маховику, диск подклинивал на шлицах первичного вала. Если вторая сторона — виноват водитель — неправильная работа педалью.

Нередко лопается пружина

Обязательно проверить на плоскость.

-Если есть неровности или другие повреждения, допускается шлифовка, но не больше 1 мм. Чтобы не снизить ресурс сцепления, рекомендуется шлифовать и посадочное место под корзину. Если причиной поломки послужило попадание масла, поверхность маховика надо обезжирить сухой (!) бумагой, в крайнем случае — шкуркой. Применение бензина, или какой либо химии не допускается.

-Если на буксующем сцеплении машина проехала значительное расстояние, или есть другие следы перегрева, обязательно следует рассмотреть поверхность маховика на предмет наличия микротрещин. Как определить, был ли перегрев? Оказывается, можно по цвету поверхности маховика.

ЖЕЛТЫЙ цвет соответствует 380-420 градусам
СИНИЙ цвет соответствует 500 градусам
ФИОЛЕТОВЫЙ цвет соответствует 600 градусам

-Место его соприкосновения с корзиной — лепестки. Эти две поверхности должны соответствовать друг другу. Бывает два вида:
1. Плоская рабочая часть подшипника должна работать по закругленным концам лепестков диафрагменной пружины.
2. И наоборот, если лепестки плоские, подшипник должен быть выпуклым.
Поэтому обратите внимание, не допустил ли прежний владелец ошибки, сэкономив на замене подшипника при замене корзины, и соответствуют ли они друг другу.

Направляющая втулка выжимного подшипника

Эта деталь должна быть идеальной цилиндрической формы. Помните, что на небольших задирах, которые подшипник в ваших руках будет проходить спокойно, станут серьезным препятствием, когда появится реальная нагрузка

Механизм привода выжима сцепления

Следующее «тонкое» место — упор выжимной вилки в подшипник. Износ должен быть равномерным. И иметь явно выпуклую форму.

Сама вилка, её крепеж, втулки оси (если есть) и «точка опоры» должны быть тщательно осмотрены. Люфты, неравномерность износа, приводящие к перекосу недопустимы.
-Если привод гидравлический, надо уделить внимание рабочему цилиндру. Взяв в руки, медленно надавить на шток, утопить его до конца. Ход штока должен быть равномерным, отпущенный шток должен полностью вернуться назад, до упора. В противном случае необходима переборка, или замена. Чаще всего причиной неравномерности служит старая тормозная жидкость, частично кристаллизующаяся на стенках цилиндра.
-Тросик привода выжима при замене неисправного сцепления желательно сразу поменять. Дело в том, что сам трос двигается в пластиковой рубашке, которая, в свою очередь, находится в металлической оболочке. Когда усилие нажатия для выжима увеличивается, сам трос начинает перепиливать пластик, и в итоге неизбежно начнет соприкасаться с металлом, вследствие чего оборвется.
-Не надо забывать и «отправную точку»- саму педаль сцепления. Точнее, её ось. Даже при естественном износе сцепления увеличивается усилие, прикладываемое на педаль, что не может не сказаться на втулках. Более того, если водитель не обращает внимание на изменение усилия, можно поплатиться и сломанным блоком педалей. Например, этому были массово подвержены вторые Гольфы.

На этом, в общем то, теория закончились, и мы снова спустились в ремзону. Старое сцепление снято, в причинах разобрались. Начинаем собирать обратно.

Рекомендуемый порядок сборки

1) визуально сравните детали старого и нового комплекта. Дизайн и мелкие детали могут отличаться, но геометрические размеры, например диаметр, должны совпадать.
2) если нет специального прибора для измерения биения диска сцепления, наденьте его на первичный вал, и с помощью микрометра проверьте, вращая вал руками. Допустимый люфт составляет 0,5-0,6 мм, в противном случае начнутся сложности с включением передач.
3) смазать шлицевую часть в диске, надеть на сухой, очищенный первичный вал КП, подвигать вперед-назад, снять диск. С первичного вала полностью удалить смазку, а так же смазку на диске, выступившую за края шлицев.

4) зачистить направляющую втулку выжимного подшипника. Смазывать только в том случае, если ответная часть НЕ пластиковая(!). Тонкий слой так же нанести на упор вилки, и те места, которые непосредственно нажимают на подшипник, предварительно придав им (при необходимости) сферическую форму.
5) зачистить стыковочные места КП и блока. Убедится, что на месте все направляющие, и они не деформированы. Обезжирить рабочую поверхность маховика. При необходимости обработать шкуркой. Удалить (например, сжатым воздухом) остатки фрикционного материала изо всех углов и щелей.
6) с помощью кондуктора (оправки) установить и отцентровать диск сцепления. Наложить корзину. Наживить руками болты крепления, начиная (!) с нижнего, потом верхний, затем крест-накрест. Затяжка производится в три приёма. Сначала усилием руки, затем дотянуть ключом, и последняя стадия с применением динамометрического ключа. Применение пневмо инструмента не допускается.
7) присоединить к блоку КП, равномерно затянуть болты крепления, смонтировать привод выжима сцепления.

Еще несколько советов

При работе со сцеплением необходимо применять только специальную смазку, без графита, который крайне агрессивно разъедает все пластиковые детали. Втулки, направляющие и пр.
Новые корзины имеют прижимной диск с конусом. Это сделано специально, для ускорения обкатки. Так что не пугайтесь, если на недавно установленном диске увидите только небольшую полосу рабочей поверхности
Езда с ногой, постоянно лежащей на педали сцепления, заметно снижает ресурс и надежность всего узла. Для примера: усилие ноги в зимнем ботинке человека среднего возраста, веса и роста, составляет порядка 2кг, что благодаря системе рычагов в месте соприкосновения подшипника и корзины превращается:в 160 кг! А усилие, которое необходимо приложить к пружине для полного выжима, равняется примерно 400 кг. Дальше считайте сами
Первые 1000-2000 км категорически запрещается существенно увеличивать обороты двигателя (нажимать на газ) до полного отпускания педали сцепления.
Ещё раз напомню, что для смазывания всех деталей и узлов, имеющих отношение к работе сцепления, начиная от педали, надо применять специальную смазку, без примесей графита и меди.

Источник

Какие диски главного сцепления имеют фрикционные накладки

Способность сцепления «переваривать» высокую мощность прежде всего зависит от вида и состава фрикционного материала ведомого диска, остальные части сцепления подвергающиеся модификации, такие как: усиленная корзина, улучшенный гидравлический выжимной подшипник и облегчённый маховик играют второстепенную роль.

Прежде чем рассмотреть различные виды, давайте освежим в памяти, что из себя представляет и из чего состоит фрикционный (ведомый) диск стандартного сцепления.

Ведомый диск закрепленный на первичном валу трансмиссии стальной шлицевой втулкой (литой или кованой). К стальной шпонке с помощью демпферного механизма, который поглощает вибрации двигателя, крепится каркас сцепления, выполненный из штампованных стальных пластин, соединенных в свою очередь металлическими заклепками. К каркасу крепятся фрикционные накладки, которые синхронизируют обороты коленчатого вала двигателя со скоростью выходного (первичного) вала КПП.

На сегодняшний день органический фрикционный материал — самый распространенный материал в стандартных сцеплениях. Он используется в 95% всех серийных авто. Органические накладки дешевы и неприхотливы, поэтому и используются в серийных автомобилях, ибо подходят для обычной эксплуатации при малых и средних нагрузках. Такой тип накладок обеспечивает мягкое включение сцепления и плавное начало движения, при этом имеет низкую надежность и износостойкость при жесткой, динамической городской эксплуатации. Если ресурс заводского сцепления для семейного, комфортного передвижения равен примерно 60-160 тыс.км, то при повышенных динамических нагрузках, будь то тюнингованный двигатель, либо просто агрессивная езда, накладки могут «рассыпаться» уже через 10 тыс.км.
При тюнинге двигателя увеличение мощности и, соответственно, крутящего момента часто переваливает за 30% от серийного, что превышает расчетную нагрузку сцепления (запас стокового на 20-50% выше номинального крутящего момента), которое просто начинает пробуксовывать и перестаёт передавать весь поток мощности от мотора к колесам. Форсировании двигателя автоматически ведёт за собой замену сцепления, чтобы оно соответствовало новым возможностям двигателя, так как серийное сцепление уже не «держит». Немного придержал-передержал — и запахло горелым. Начинается процесс стремительного разрушения механизма. Постоянно пробуксовывающее сцепление сильно нагревается, а поскольку теплостойкость лучших органических накладок не превышает 250°С, а в большинстве случаев — 200°С, накладки перегреваются — следовательно, запекаются, теряя свой коэффициент трения, и, что еще хуже, растрескиваются и высыпаются.

Спортивные тюнинговые сцепления призваны решить данную проблему. Существует великое множество компаний, которые занимаются производством тюнинговых и спортивных комплектов сцеплений. Из них можно выделить основные компании, такие как: ACT (Advanced Clutch Technology), Exedy, Clutch Masters, SPEC а как же менее известные Competition Clutch и совсем экзотический японский производитель OS Giken, который разрабатывает продукцию в основном для рынка JDM.

Так как мы живём в условиях капитализма и рыночной экономики практически все вышеперечисленные производители имеют довольно схожий ассортимент и примерно одинаковые диски по своему фрикционному составу. Но есть компания ACT, которая выпустила абсолютно инновационный дизайн ведомого диска.

Это была шутка на первое апреля. Да, все компании предлагают похожие по составу диски.

Виды фрикционных накладок спортивных дисков:

Конструктивные разновидности ведомых дисков сцепления:

Ведомые диски сцепления бывают двух типов:

— с пружинной втулкой (демпфером), данная конструкция ступичной части позволяет устранить или смягчить ударный момент, возникающий при включении сцепления (синхронизации скорости коленчатого вала со скоростью первичного вала КПП). Рекомендуется для всех типов автомобилей.

—с жесткой втулкой, используются для гоночных авто, где предпочтение отдается мощности, легкости конструкции и жесткости работы. Отличаются жестким креплением шлицевой части к каркасу диска при помощи заклёпок. Такие сцепления не рекомендуются для серийных и гоночных автомобилей, оснащенных «хрупкими» трансмиссиями или полным приводом. Ввиду высоких ударных нагрузок возникающих в результате резкого включения сцепления могут «рассыпаться» отдельные элементы КПП и «провисать» оборванные полуоси. При этом автомобиль менее удобен при повседневной эксплуатации, так как плавно тронуться с места невозможно.

Источник