какие динамики поло седан

8) Замена штатных динамиков, часть 1, тыл)

Всем здрасти! Решил я понять для себя, на столько ли плохи штатные динамики в наших auto.
Решил начать именно с замены динов, именно сначала задних, следом передних, а потом шви дверей, дабы понять постепенную ощутимую разницу, на своем скажем так ухе!)
Так что всё по плану;-)
Сразу скажу где заказывал и почему именно модель

Заехал я в местный магазин автозвука, для заценки качества звучания различных моделей компонетной аккустики (в мыслях morel) послушал то одно, то другое, Morel, Ural, Dls, Pioneer, Hertz, Alpine и ещё всяких, стою слушаю и понимаю что разница в ценах большая, между некоторыми фирмами, моделями а в звучании разница не на тясячи рублей, а особенно когда послушал как в morel tempo ultra 602 звучит электрогитара, да и в целом рок композиции, понял что никаких переплат за morel! Лучше возьму хорошо звучащие Герцы, которые на мой слух отыгрывают все частоты достаточно нее плохо для своей цены)
Вернулся домой и начал поиски того, от куда заказать себе 2 пары динамиков

Сделал заказ, доставили «тк сдек» за 4 дня из Москвы.
Сегодня первый выходной, начал с задних дверей:

Источник

Замена акустики на Polo Sedan модернизация твитеров

Наконец то заменил сегодня акустику.
С Леганзы остались киксы 16см. с кросоверами. Единственное не осталось пищалок так как я их интегрировал в машину так что снять было не возможно.

На этот раз решил сделать так чтобы снять было проще. Так как продавать машину в любом случае когда то буду а с допами она стоит столько же сколько и без них.

Ну и конечно же сразу виброизолировал полость двери.

Высказывания по типу это мало не приветствуются.

Высверливаем заклепки у штатного динамика.

Долго ломал голову куда же впихнуть пищалки так чтобы не чего не курочить.

Пришла мысль закрепить их на торпеде при помощи силиконового двухстороннего скотча. Держит крепко но и снимается если что.

Пищалки внутри корпуса вращаются. Я их опустил вниз.

Вот выдержка из статьи.

Установка сверху на торпедо.
Данная установка, наверное, имеет самое большое количество вариантов. Основное достоинство — достаточно большое удаление твитера от слушателя, что уравнивает расстояния от левого и правого каналов, а значит, улучшает звуковую сцену. Зачастую здесь расположены и штатные места, поэтому рассмотрим первый вариант, когда динамики работают на отражение от лобового стекла. При работе на отражение путь звука до слушателя увеличивается, а это, в свою очередь, отдаляет звуковую сцену, из-за чего несколько ухудшается локализация звуковых образов. Для решения этой проблемы некоторые инсталляторы стараются сориентировать ВЧ-динамик так, чтобы одной стороной купольной диаграммы он был направлен на слушателя, а другой работал на отражение от стекла. Второй вариант — установка высокочастника на торпедо сверху на стойке, с ориентацией центра на слушателя, дает лучший результат, но он намного сложнее в реализации и совсем не скрытный.

Наиболее эстетично смотрятся установки заподлицо с панелью, однако для этого ее придется снимать и переделывать, что в ряде случаев может стать серьезной (и дорогостоящей) проблемой. Маленький нюанс: у высокочастотников с жестким звучанием (чаще всего оно присуще динамикам с жестким куполом и дешевым моделям со сбалансированным куполом) излишняя яркость ВЧ-диапазона при отражении от стекла только усилится.

Я решил немного проабгрейдить свой звук. А точнее заменить ВЧ динамики. Не то что бы мне сильно что то не нравилось просто на глаза попались родные динамики VW по смешной цене.

Интересно то что они PHILIPS производство Украина. Думал может типа для нашего рынка делают а нет и на Ебее они все маде ин Украина.

На выгляд собраны хорошо да и купол шолк. Решил впихивать их.

Для это снял китайские шарики. И прикинув что туда влезут эти. Решил курочить.

Все идеально складывалось. Дремелью разрезал купол по контору.

Мне нужен был купол с решеткой.

С VW твитера я срезал все лишнее. Выкинул конденсатор. Так как у меня кроссоверы он мне не нужен.
Купол установил сверху твитера и закрепил термоклеем.

В таком виде все идеально садилось в корпус шарика и можно было регулировать направление. Что я и хотел получить.

В результате все встало на места.

Под ней расположен пьезоэлемент.

а дальше не магнит, да и откуда ему там взяться, а ферритовой кольцо наверно для имитации магнита или веса.

Источник

Замена фронтальных динамиков и шумоизоляция передних дверей

Доброго времени суток! Решил улучшить звук штатных колонок, а именно их заменой и установкой твитеров. Ну и раз снимаю дверную карту решил сделать вибро и шумоизоляцию. По факту, сначала был не доволен, но когда полностью закончил работу, закрыл двери и включил музыку понял, что разница есть стали отчетливо слышны высоки частоты и басы. Хотя штатные динамики Polo не самые плохие. Кстати на моей родной акустики было написано сделано в Бельгии, машина 2013 года. Просто читал, что многие пишут сделано в Китае.
Ну по порядку. Для начала снимаем дверную карту, по мимо заклепок, есть три болта, один из которых в открытом доступе снизу, два остальных за кожухом ручки двери. Чтобы снять накладку ручки, лучше использовать набор для снятия пластиковых панелей авто. Пару раз инструмент соскакивал и если бы это была металлическая отвертка остались бы глубокие царапины. Панель ручки сидит плотно, поэтому можете взять за нее и сильно сжать, пластик немного деформируется и появится щель, куда можно просунуть инструмент и поддеть панель. Лучше всего это сделать в видной части соединения ручки с подлокотником. Аккуратно поддеваем, дальше все легко снимается. Видим разъемы подключения кнопки запирания замков и регулировки зеркал, в данном случае в моей модели. Все понятно, интуитивно отсоединяется.
На фото ниже видно.

Откручиваем болты. Для этого нам подойдет отвертка, которая лежит в штатном наборе рядом с запаской.

После того как открутите три болта, необходимо сдернуть дверную карту, просто она не поддастся, надо приложить усилия, как по мне так лучше это делать со стороны динамика, постепенно срывая по клипсе идя по часовой стрелке. Сверху у окна дверная карта вставляется в пазы, поэтому как срываем клипсы поднимаем ее немного вверх (аккуратно с проводами)… Теперь карта у вас в руках, далее отсоединяем разъемы подключения замка багажника, стеклоподъемников, лампы сигнализации и тросика ручки открывания двери. Все визуально понятно, на коннекторах есть защелки которые надо прижимать, на коннекторе привода стекол, защелку нужно оттягивать вниз ( она зеленого цвета).

По поводу отсоединения тросика ручки, там тоже все визуально понятно, нужно стараться приподнять часть, которая ложиться в пазы ближе к замку двери.
В итоге получаем такой вид.

Далее снимаем штатный динамик. Для этого нам понадобится дрель, аккуратно рассверливаем верхнюю часть заклепок, снимаем динамик, остатки заклепок обкусываем кусачками и выталкиваем остатки… Для установки динамиков использовал поставочные кольца в высоту 16 мм две штуки в сумме 32 мм, но из-за того, что дверная карта отказывалась плотно садится на дверь, одно кольцо убрал. В итоге поставил динамик на одно кольцо 16 мм, разницы нет. В карту не играет, звук не отличается.Динамик не мешает опусканию стекла.
Проставочные кольца обклеивал виброизоляцией

Проставочные кольца крепил в штатные отверстия на болты, отметить места крепления, лучше всего приложив штатный динамик и просверлить по шаблону, так будет точно. Как на фото ниже.

Далее снимаем накладку пластиковую, где проходит трос дверной ручки.

Внутри видно, что присутствует грязь от воды. Снизу двери есть стоковые отверстия, но грязь соответственно все равно скапливается. Видно на фото снизу.

Ну и прокатываем внутри виброизоляцию. Перед этим хорошо протрите место укладки и обезжирьте и обязательно купите валик, так будет надежнее.
В итоге имеем следующее

Дверную карту изнутри проклеил шумоизоляцией.

Не знаю, как кладут по несколько слоев… у меня с одним слоем карта очень туго села…еле защелкнулись клипсы…
Кстати по поводу клипс, которые держат дверную карту. Их лучше перед установкой сразу расклепать, т. е. сжать и судить по щелчку, что ни защелкнулись на карте, там щелчок громкий, не прозеваете.

Твитеры, по их поводу у меня были проблемы, т. к. у меня электрорегулировка зеркал, у меня были уголки без отверстий. Твитеры у меня были в комплекте с акустикой JBL Stage 600CE и и одни заказанные из Китая Твитеры с Алика
Китайские мне показались добротные, решил ставить их, но они никак не хотели помешаться в штатные уголки зеркал, пришлось заказать уголки для зеркал с ручной регулировкой 6RU837974B82V правый и 6RU837973B82V левый уголки. Но и это не помогло. В итоге разобрал полностью твитеры,

обрезал лишнюю часть сетки и сделал вот так.

Источник

Аудиоподготовка / шумовиброизоляция дверей и замена штатной фронтальной и тыловой акустики. Этапы 5 и 6.

В предыдущих записях была теория и этапы 1 и 2 и этапы 3 и 4 работ.

Ранее было сделано: снята обшивка дверей и старые динамики, помыты и обезжиренны металлические поверхности, зашумленны пластиковые накладки, приготовлены крепления твитеров и проставочные кольца для мидбасов, подготовлена проводка.

Этап 5. Шумка металла

Ждем теплого солнечного дня — материалу фен не нужен, но лишнее тепло будет не лишним, и начинаем!

Металл шумим примерно так:

Бело-черная конструкция клипса+разъем в центре имеет люфт — обмотал её туго изолентой.

Некоторые снимают стеклоподъемник, я предпочёл покарябать руки геморрою со снятием и установкой.

Наружняя часть кусками-полосками, а уличная часть сплошняком, куда достанет рука и прикаточный валик:

Особое внимание зоне за динамиком — там и колеса рядом шумящие (в передних дверях) ну стратегически важное место. Однако не опускаем материалы слишком низко и близко к переднему краю двери — там будет течь-плескаться вода, мочить шумку лишний раз незачем. У меня были отступы 5-10 см от низа и переда двери.

Также утяжеляем пластиковую накладку на всякий случай. Я делал несколько кусков с внутренней поверхности, чтоб не мешалось проводке и кроссоверам:

В задних дверях всё тоже самое, плюс полосочка на защитный W-профиль напротив колонки.

На пространство за колонками клеим шумопоглотитель, также не опуская сильно ко дну двери.

UPD. Это очень правильное решение, но в силу конструктива нашей двери поглотитель отсыревает
и отваливается. Так что впоследствии, по крайней мере из передних дверей, я его вынужден был
удалить! См Работа над ошибками #2.

И на задние так же, плюс оборачиваем защитный W-профиль:

Разойдясь, пристроил обрезки Герметона в дверные ручки:

Собрав дверь и подключив музыку, обнаружил старого знакомого — дребезг в правой двери в такт музыки. А я то думал, что это акустика или обшивка. Пришлось разбирать. Оказалось, это пластиковая крестовина на механизме стеклоподъемника находится в полумиллиметре от металла внутри двери и, играя, стукает об внутреннюю перегородку. Подклеил под это место квадратик антискрипа. На фото крестовина — это белая нижняя пластиковая деталь.

Этап 6. Монтаж и сборка

Монтируем проставки, протягиваем провод, прикручиваем акустику. В процессе монтажа имел возможность сравнить как играет колонка в руке и в двери. Разница колоссальная — именно поэтому надо готовить дверь. Тогда она помогает отыгрывать низы так, что и саб не нужен. Не лишним будет набить в чехлы клемм со стороны мидбаса литола или чего-то подобного, а то из-за влаги в двери может быть окисление.
Подобней см Работа над ошибками #2.

Передние кроссоверы касаются неровного пластика накладки — покроем места упора антискрипом.

Перематываем-доматываем проводку, усики клипс заматываем полностью, исключая любой намёк на контакт пластика с металлом. Мохнатку не жалел — ушла почти вся.

Часть клипс и имеет резиновую или пенную подложку, но при этом некоторые всё равно сохраняют свободный ход — устраняем его антискрипом.
Под места крепления обшивки клеим его же:

Везде, где проводка имеет хоть какую-то свободу — оборачиваем Битолоном:

Это водительская дверь, хорошо виден «кармашек», куда ныряет кнопка открывания багажника. Находится под углом, поэтому кнопка ставится в конце — иначе никак.

Тут пластиковый кронштейн в миллиметре от пластиковой вставки — перестраховываемся Битолоном же:

Готовая передняя дверь:

У задних кроссоверов не стал ничего резать, а свернул провода в моток и завернул в поролон, который зажимается обшивкой. Тут же видно крепление кроссоверов парой хомутов:

Ритуал окропления кровью не помог — именно эта дверь захрипела на большой громкости:

А случилось это потому, что коаксиалы имеют наклонный твиттер с равным углом наклона во все стороны. Я твитеры поднимал вверх, к ушам, и как назло это положение совпало с тем, что выступы на твиттере, где проводки заходят, оказались там же и на большой громкости — амплитуде диффузор мидбаса касался этих пупырышек. Пришлось разобрать обе двери и перевернуть колонку на 180 градусов.

Непонятным осталось назначение хитрой клипсы на передней правой двери. Цеплять её некуда, на других дверях такого нет:

Там же видны следы попыток установить кроссовер в неподходящее место — вот что значит, не дочитал чужие отчеты 🙂

Когда все готово и проверено, что играет — чуток кайфуем и ставим обшивку на место, прикручиваем. Помним о зацепе на передних дверях, не забываем подсоединить все разъемы в водительской двери и в последнюю очередь ставим кнопку открытия багажника.

Установленный твиттер с водительского места:

Думал не ощутить будет отдельно, ан нет — признак явный нашёл. Звуковой сигнал из салона стал менее слышным раза в полтора. Ну и проезде лужи не чувствуешь себя на лодке 🙂

По акустике вместе с шумкой:

Результат превзошёл все ожидания.

Верхи есть, они там, где нужно и их столько, сколько нужно, низы подыргывает сама дверь без всяких призвуков и бубнежа, средние на месте! Все сбалансировано и гармонично. Фронты и тыл друг друга отлично дополняют.

Я люблю слушать не очень громко — и в таком режиме детали не теряются благодаря высокой чусвствительности Морела.

Музыка в авто снова радует. Если б знал — сделал бы первым делом, а не крутил эквалайзер на стоковых бельгийцах. Переслушиваю всё заново 🙂

Изучите подробности установки — я, например, упустил и даже не смотрел в отчётах такой момент, что кроссовер встанет не в любое место и в результате потерял чуток времени на перестановке. Ну и усик на передних дверях — про него тоже надо знать.

Приготовьте все нужные материалы и инструменты, чтобы не отвлекаться на разъезды.

Берегите динамики во время установки — прикрывайте рукой диффузор, чтобы отвертка/шуруповерт не могли соскочить.

Берегите спину и ноги, пользуйтесь по возможности стульчиком и разминайтесь — поза во время работ крайне неудобная, а время продолжительное.

Акустика куплена в 12Вольт:
www.shop12v.ru

Ножевые клеммы в магазине радиодеталей Микроника:
www.micronica.ru

Шумку не первый раз покупаю тут:
teamcaraudio.ru
При ссылке на сообщество могут дать скидку.

Кабель и клипсы — на авторынке (а можно в Микронике и Exist соостветственно).

Источник

Замена штатной акустики

Всем доброго времени суток:)

Давно я ничего не писал:) Машинка чувствует себя хорошо. Вот потихоньку перебрали акустику.

Развернутого фото-отчёта, к сожалению не получилось, ибо было не до этого.

Особенно расписывать как разбирать, что снимать и что откручивать не вижу надобности, скажу только лишь несколько вещей:

1. Штатная акустика сделана из картона. Причем такое ощущение, что её сделали еще во времена СССР. Но сделали её в Китае. Сопротивление динамика составляет 8 Ом, мощность 20 Ватт.
2. Разбирать, снимать облицовки салона не трудно, трудно тянуть провода. Точнее не трудно, а долго и муторно.
3. Если в машине установлен сабвуфер — меняйте колонки. Сабвуфер будет х*рачить, а колонки — увы. После замены мною компонентов всё более нормализовалось в плане качества звука — всё везде и в меру.
4. Помните — глаза страшат, а руки делают:)

Подход мой к покупке компонентов был очень бюджетен и немного оригинален.

2 комплекта компонентных колонок Kicx TL 6.2 с кроссоверами и пищалками в комплекте — 4000 руб.;
4 проставочных кольца из фанеры — 500 руб.;
1 усилитель ACV LX 4.60 — 2800 руб.

и много много проводов, переходников, штекеров, клемм и прочего — 3600 руб.

Коротко попытаюсь объяснить свой выбор:

Почему акустика компонентная и спереди и сзади?

Спереди я думаю всем понятно, а сзади для того чтобы поднять звук с низа по всей машине, а не только впереди. Проведя такой небольшой опыт — поверьте, он очень результативен. Качество звука меняется в лучшую сторону.

Почему именно Kicx?

Просто понравилось как играют. В магазине была возможность их послушать.

Что за усилитель такой ACV? Очередное китайское Г.

Сам думал точно также. Но прочитав пару отзывов, а еще и посмотрев отчет по его разборке и оценки качества внутренностей — я был удивлен. Всё сделано достаточно качественно, за время пользования ни у кого ничего не сгорало. Естественно я советую его кидать на колонки, и никак не на сабвуфер. Фильтры высоких и низких частот у него отличные. На счет низов я думаю он просто не выдержит и будет уходить в защиту. Работая сейчас уже месяц на 4 канала — он не разу сильно не нагрелся — еле теплый. Про уход в защиту я тем более молчу. Фильтры позволили мне на столько настроить качество, что пользоваться эквалайзером в магнитоле мне не пришлось.

И так, что имеем в итоге:

1. Под усилитель была сделана не большая коробочка, которые были расположены под водительским сиденьем;
2. Дистрибьютер для плюсового провода размещен за бардачком. В него идет один плюс из моторного отсека, а из него идут два провода — один на колонки, а другой на саб, который у меня уже давно стоит. Минус взят в болта ремня безопасности водителя;
3. Проставочные кольца прикручены к двери болтами, которые стянуты гайками. Колонки прикручены к кольцам на саморезы. Все возможные зазоры проклеены шумкой.
4. Твиттеры сзади установлены на заднее стекло в верхних углах.

В общем говоря, всё сделано аккуратно, с экономией места. Я работой очень доволен!

Но столкнулся с одной проблемой — стелс сабвуфера стало не хватать. Колонки слишком сильно играют, что заглушают низы на сабе, как бы я не отрегулировал их — результат почти нулевой…Решение проблемы — установка второго стелс сабвуфера…Но это уже в другой теме:)

Небольшой отчет для вида:

На фото примерка. На провод необращаем внимание — в дальнейшем он был проведен внутри двери:)

Источник