какие динамики подходят на весту

Высокочастотные динамики на замену штатных

Как и у многих вестоводов, после первоначального удивления, от того, что звук штатной ММС «из коробки» на удивление неплох, после месяца-другого у меня к нему копятся претензии. И неизбежно приходит понимание, что надо что-то со звуком делать.
Вот если был бы он просто дерьмовым, пришло бы понимание полной безнадеги и либо подбиралась полностью новая аудиосистема, от кабелей питания до последнего динамика, либо просто был бы забит болт на все. А в «Весте» он не дерьмовый, а как будто не настроен. Ибо диапазона недостает, ровности АЧХ. Пищалки вместо звонкого детализированного «ц» выдают режущее «ч», мидбасы играют только мидом, хотя периодически прорывающийся бас создает впечатление, что потенциал у системы есть, но он просто не реализован. Возможно, ответственные за аудиосистему при проектировании, посчитали, что среднестатистическое «Радио Шансон» все равно ничем уже не испортить и с подбором и расчетом компонентов решили не заморачиваться. «Итэлма» тоже, скорее всего получила техзадание типа «сделать чтоб играло занедорого, и чтоб флешка была». Ну она и сделала. Ибо даже просто внедрение нормального многополосного эквалайзера помогло бы настроить звук гораздо лучше даже на имеющихся компонентах. Но увы…
Покопав тему я понял, что основных путей улучшения три:
1. Начальный — «надо хоть что-то сделать для успокоения совести»
Обычно ограничивается заменой динамиков. В обостренных случаях совмещается с оклейкой дверей скотчем шумоизоляцией. Тут все просто. Каждый выбирает динамики по вкусу (и кошельку) и потом их хвалит, боясь признаться, что зря выкинул деньги, ибо звук особо лучше и не стал (скорее всего).
2. Продвинутый — «я у мамы радиоинжынер»
Включает замену микросхемы усилителя мощности и конденсатора в цепи питания этой микросхемы. В обостренных случаях конденсатор берется потолще и подлиннее, и так как радиодеталь уже не стоит (на своем месте), а лежит (рядом с ним), на ее обнаженные ноги можно припаять еще конденсаторов. Тут можно дать волю фантазиям. Кашу маслом (а цепь питания конденсаторами), как считается, не испортишь. Ушлые китаезы с али даже освоили продажу «набора для ненормальных русских», видимо отчаявшись понять, почему из РФ тот, кто заказывает определенную микросхему, заказывает ее одну. И обязательно заказывает определенный конденсатор. Тоже один. И таких странных заказов, видимо, уже даже не сотня. В наборе — нужная микросхема и нужный конденсатор. В люксовом варианте не для нищебродов — прилагается пакетик термопасты. Думаю, скоро при поставке недорогих магнитол, появится комплектация для Российского рынка, в которую будет сразу входить микросхема, паяльник, конденсатор и отвертка. Чтобы покупателю сэкономить время на заказ и пересылку всего этого через месяц после покупки магнитолы.
3. Демонический — «все равно мы все умрем»
Вкрячивание вместо штатной ММС какогонть мегакомбайна стоимостью в пол-машины с ментальным управлением и разводкой питания от резервной электростанции на мостовые усилители с криоохлаждением, качающие динамики с пуленепробиваемыми диффузорами звук от которых, несмотря на всю их мощь, выбивающую остатки мозгов водителя, легко перекрывается дребезгом отлетающих от машины деталей не приваренных намертво или прикрученных без фиксации резьбы электросваркой. В редких осложненных случаях включает тонкую отстройку задержек и частотных характеристик каналов с подбором компонентов и полным перетряхиванием обивки салона и мест установки звукоизлучателей, приводящую к тому, что мозги отказывают уже у слушателей, которые не в силах понять, как удалось достичь такого звука в полностью неприспособленном для этой цели месте — в салоне автомобиля.

На третий уровень я никогда не заработаю денег и не накоплю знаний и опыта. Второй уровень требует вскрытия ММС и какого-никакого умения работать с паяльником. Не то, чтобы я в себя не верил, но микросхема еще не пришла. )))
А вот первый вариант вполне можно попробовать. Ибо когда на глаза попались фото штатных «пищалок», я был неприятно удивлен неряшливым внешним видом. Облой, кое-как пришлепанный конденсатор в роли кроссовера навели на грустные размышления.

Мож динамик и неплох, если его подключить через человеческий кроссовер. Но для его расчета у меня маловато знаний. А учиться уже староват. Посему последую советам первопроходцев по смене ВЧ динамика.

Против мидбасов же, на данный момент я ничего не имею, ибо видел такие в Nissan Patrol, где они отрабатывали на удивление неплохо. Пусть пока стоят. Их если и буду менять, то в последнюю очередь.

И вот после недолгого изучения форумов и предложений в магазинах были куплены высокочастотные динамики Hertz DT24.3 Вроде неплохие. Плюс у них отдельные кроссоверы, а не нелепый кондер, приплавленный к динамику.
Коробка с хорошей полиграфией и пенопластовыми ложементами содержала полный набор:

Даже книжечка с инструкцией была. Лепота. Дорого-багато.
Покрутив в руках кроссоверы не смог сдержать любопытство. Как решили инженеры Hertz проблему отсечения нежелательных частот? На корпусах кроссоверов были промаркированы стороны подключения, чтобы не включить, видимо, кросс задом наперед.

Значит там схема направленная. Не тяп-ляп сделано. Порадовавшись еще раз тому, что не взял какиенть обычные пищалки с кондером, я решил посмотреть, что внутри шайтан-коробочки. Всеж размер фильтра модели DX100.3 и его вес не предполагал наличия большого количества элементов LC-фильтра. Что-то не срасталось.

Проверив (на всякий гарантийный случай) работоспособность динамиков я вскрыл кросс.
Ну что сказать? В адрес инженеров Hertz я сказал многое…
Там оказался обычный кондер залитый спермоклеем!

Еще и 4,7 мкф. С такой емкостью — обычный кондер хрен, что отфильтрует.
Ну ладно. Не «обычный», а «разработанный инженерами фирмы, запатентованный капаситор специальной конструкции». Хотя чует мое сердце, срезать виниловую этикетку с буквами Hertz — там обнаружится что-то без «tz». Надеюсь, он хотя бы не электролит, а пленочный или металлобумажный, о чем косвенно говорит закатка корпуса с обеих сторон.
Но в целом, канеш, печаль какая-то. Как положительный момент можно отметить то, что коробочки эти теперь можно выкинуть. Чем искать место под обивкой теперь под эти «кроссоверы» проще припаять кондеры прямо к динамикам. Хоть место сэкономится… Засада блин.

Ладно. Мож сами динамики ниче и вытягивают в сумме. Отзывы-то вроде неплохие о них…
Дойдут руки установить всю эту приблуду — отпишусь о результатах.
Надеюсь, кому-то эта заметка поможет в выборе высокочастотных динамиков. Всем удачи!

Источник

Выбираем акустику Ural на Лада Vesta

Еще на стадии покупки авто задумал замену штатной акустики. И когда дело дошло до подбора бренда почти сразу остановился на Ural. Подкупила тема поставить в «отечественную» машину «отечественный» звук, а так же возможность собраться на одном бренде. Да и отзывы на продукцию, в целом, весьма положительные, а цена по рынку самая бюджетная. Но просмотрев немало обзоров и инструкций порекомендую еще 2 бренда: Oris, Edge. Для тех кто сомневается в Ural обратите внимание на них.

По началу рассматривал вариант 3х полосной системы Warhead.

Вторым вариантом рассматривал 2х полосной системы АК

Хоть по качеству WARHEAD переигрывает АК. Решил остановится на АК, только пересобрал сетаб на 2 усилителя. Получилось подешевле, понадежнее и попроще.

Коротко сравним варианты между собой.

+ не захламляет багажник саб
+ лучше звук во всем диапазоне
+ шире настройка сцены
+ мощнее
+ 1 усилитель в багажнике
+ усилитель Д класса. Возможна работа без доп охлаждения в замкнутом пространстве
+ можно понтоваться 3х полоской перед друганами =)

— цена
— очень требователен к вибро/шумо изоляции
— требует много места для монтажа
— необходим подиум для СЧ/ВЧ в стойке
— самый энергозатратный по мощности
— тяжело раскрыть потенциал

АК
+ цена
+ не требуется «бетонирование» дверей
+ не требуются спец подиумы
+ проще монтаж
+ можно собраться без саба, существенно сэкономить

— саб в багажнике
— требуется активное охлаждение в замкнутом пространстве
— разводка на 2 усилителя

Динамики замечательно встали на проставки из предыдущего поста. На тыл взял 47с с твитами, так как были не сильно дороже. Твиты еще куда нито пристроим. Динамик сзади думал порезать на 8кГц. По низу попробуем порезать все каналы от 100Гц. Усилители буду убирать в фальшпол. При монтаже проверим необходимость кроссовера для акустики АК. Пока не выбрал оформление сабвуфера. Есть Вариант 1 и Вариант 2

Лада Vesta SW Cross 2020, двигатель бензиновый 1.6 л., 113 л. с., передний привод, вариатор — автозвук

Машины в продаже

Лада Веста Кросс, 2021

Лада Веста Кросс, 2021

Лада Веста Кросс, 2019

Лада Веста Кросс, 2019

Комментарии 37

Подскажи мил человек, артикулы, на проставки на фронт и на тыл)

Прздравляю с инсталлом, вы все сделали правильно, чтобы разрулить трешку полноценную вам надо купить ещё и процессор, а так ваша ГУ для ваших потребностей самое то, у самого были АК 74С, и да они каждый рубль отыгрывают полностью. Их можно заставить играть низко и получить хороший Басс на фронте, мой первый инстал на них так и работал. Очень добротно играют и в среднем звене. Такая вот магия со схемотехникой на Альпайне простеньком они играли низко и сочно, а установив 80 пионер и саб, я смог раскрыть их серединку. Но как бы я с настройками не колдовал не раскрыл их низа, ах да забыл от усилка тоже зависит раскроет он нч или нет, в первой связке был у меня обычный мистери и он был низовой, а во втором инстале я поставил Ланзар, а вот он был более музыкальный, там я проиграл в битве за Басс, но выиграл качество. В общем делайте свой вариант и никого не слушайте. Я бы только усилок на сч, вч звено брал не Урал, он откровенно слабоват его 70 это 55-60 ватт, а Дины эти требуют больше мощности

Спасибо!
По усилку урал, смотрел разные обзоры. В целом можно сказать что усь выдает 65-75 Вт. Сами ураловцы говорят что номинал АК — 70Вт. При моем, не популярном, будущем инстале, где 4 канала это 4 двери, думаю пойдет более чем.

Добрый день! Двушка вархдов играет вполне себе неплохо за свои деньги!я пробовал два варианта, поканальное подключение и через кроссовер того же вархеда, так вот поканально играет конечно гораздо лучше!попробуйте собрать на 6-ти канальном усилителе двушку вархед и Саб, уверен будет вполне хорошая система!)

Спасибо! Но уже куплен вариант на АК. Видимо это из поста не очень понятно =) Да и многие говорят если берешь вархед, то и саб то не нужен.

Ну как сказать)))по началу саб не нужен!)мне вот сейчас уже хочется 10 или 12!)по сравнению с орущими эстрадами, у которых звук как из унитаза, на ВАРХЕДах баса очень много, а твиттеры эти играют и за середину и за высокие!ну посмотрите, может со временем поменяете, это никогда не поздно)

Спасибо за пост мил человек)

Была у меня компоновка:
— фронт Урал ак74.с
— саб Урал молот 12, короб фи
— усь 4-ый kicx
— ГУ Pioneer DEH-6300SD
Мне не очень нравилось звучание фронта, (двери были закатаны виброй).
Заменил ГУ на процессорный Kenwood, долго игрался экволайзером и срезами, так и не добился качественого звучания. У друга Hertz намного чище и качественее играли, но пищалки резковаты, нужно немного отстроить…

Да есть такое. Игра в лотерею. Не поставишь не узнаешь. На прослушке в интернетах кому-то нравится звучание урал кому-то нет. Я смотрел акустику Hertz и др. Но ставить европейскую акустику на китайские усилители мне показалась затея так себе. А если собираться на европейских усилителях то там ценник улетает в космос. Вопрос цены же всегда актуален.

С ценами согласен) я просто поделился своим опытом, не более… Возможно кому-то поможет.

Источник

Lada Vesta замена акустики — лучшее бюджетное решение!

В последнее время в блоге одни свежие Mercedes, BMW, предлагаю немного приземлится и поговорить о улучшении аудиосистемы Lada Vesta.

Что имеем: Vesta в кузове универсал, в не самой богатой комплектации, с акустической подготовкой и штатными динамиками в передних и задних дверях.

Задача: улучшить звучание акустической системы путем замены штатных динамиков и дополнительной шумоизоляции дверей. Нужно обойтись не большим бюджетом, динамики должны играть от штатной головы с возможностью в будущем при желании до оснастить систему внешним усилителем и получить более сочное звучание.

Перед тем как описать всю процедуру по улучшению аудиосистемы, дабы избежать комментариев с пометкой — «а вот так было бы лучше» или «почему именно эти динамики» сразу оговорюсь. Владелец данного автомобиля обратился к нам с целью приобретения и установки акустики от бренда Hertz или Morel. Мы в свою очередь всегда стараемся дать послушать разные варианты и никогда не пытаемся убедить человека на какой либо бренд, дабы «втюхать» то, что нам выгоднее и т.д. Всегда и обо всем говорим как «о черном черное о белом белое» и если человеку не нравится вариант, который на мой взгляд я считаю лучшим, я не скажу клиенту, что у него «кривые уши» и он не слышет качество и т.д.

После прослушки разных вариантов, а именно Hertz DSK165.3, Morel Maximo 6, Oris JB-65S, Avatar MBR-620, Best Balance E6.5C клиент выбрал последний вариант, как наиболее понравившийся по качеству звука и воспроизведению низкочастотного диапазона частот. Этот комплект решено установить на фронт. То же самое произошло и с тыловой акустикой, среди большого разнообразия выбраны Best Balance E65. Вся акустика из одной линейки Best Balance, фронтальная двухкомпонентная, тыловая коаксиальная.

Источник

Музыка в Весту. Динамики 16см в задние двери и частичная шумка.

Динамики JBL 16см что стояли в передних дверях от прошлого хозяина установил в задних дверях.
Но скажу сразу, это не совсем просто как кажется. Задние двери Весты сделаны под 13-сантиметровые динамики. Для кого то этого в задних дверях достаточно. Ходят много разговоров про то, что динамики вообще в задних дверях не нужны. Из своих личных предпочтений скажу — МНЕ НУЖНЫ. На К2 устанавливал динамики в полке, и что? Пассажирам моим совсем не нравилось, приходилось постоянно регулировать баланс ф/т. Установил в задние двери, жалобы прекратились, видимо звук в ногу не так раздражает чем звук в затылок с одной из сторон.
Вернусь к сути дела. На задних дверях есть не хорошая выштамповка, которая усложняет процесс установки 16см динамиков. Отверстие под 13-шки можно и порезать под 16см, но врезать в металл динамики — это антиавтозвук.
Я вырезал проставочные кольца из фанеры 18мм. Но из за дурацкой выштамповки, пришлось их делать узкими.

Эх! Как же бесит эта смола, или резиновый клей которым приклеяны куски сплена закрывающие тех.отверстия.
Мягко говоря очень плохо он отклеивается от металла.

Далее все тех.отверстия заклеил виброй, для эффекта короба.

С правой стороной всё аналогично.

Итог: Да! Дверные карты как на передних дверях не шумил, это потом, времени небыло на них.
Музыка, звук. Стало объёмнее. Твитеров нет сзади, да и не нужны они там сзади никому, зато объёмнее стало басить, громче звук в салоне стал. Это именно тот необходимый минимум для меня в плане хорошего прослушивания музыки на средней громкости.

Источник

Установка акустики в ладу весту)))

Всем привет) сегодня я хочу рассказать, как я устанавливал музыку в свою весту)
Как я уже писал ранее, аудиоподготовка в весте несколько отличается от аудиоподготовки на других моделях лада, поскольку в двери есть ниссановский (или реношный) разъем для подключения их родных колонок, который нельзя резать, иначе будет слет всей электрики с гарантии. Оговорюсь сразу, после прошлой записи ребята поскидывали мне в комментариях переходник, который можно заказать в интернете, но проблема в том, что во-первых это ожидание, а во-вторых он стоит от 150 рублей за штуку, и минимум к заказу должны быть заказаны 4 штуки. И то это самый не дорогой вариант, есть и дороже 200))) В общем к разъему вернусь позже, а сейчас про саму установку:

По самой акустики мной была куплена голова пионер 180ub, и колонки jbl 602. Почему я купил именно это? да потому, что по-большому счету я уже давно переболел автозвуком, и вкладываться опять в это дело не особо-то и хочется)

Начнем с установки ГУ, с этим не возникнет практически никаких проблем, поджимаем пальцами сверху и снизу заглушку под ГУ, достаем ее, дальше видим разъемы iso, подключаем их к ГУ, все, по мимо антенны ГУ подключено, чтоб подключить антенну, нужно найти переходник с ниссановского разъема на обычный, и наслаждаться звуком… а еще найти в панели сам разъем, который не известно где находится, если он вообще есть в классике, хотя антенна есть, значит и он должен быть))) но мне радио не интересно, слушаю флэшки)

а вот теперь самое интересное))) снятие обшивок двери, их снимать обязательно, через окошки засунуть динамик, и закрепить его вряд-ли получится, а если и получится, то до штекера вам все равно не добраться))))

Инструкция по этому делу есть на ютюбе, вот по этой вот ссылочке:

А вот по правой двери инструкции я не нашел в интернете, пэтому раскажу подробнее о нюансах снятии обшивки на ней)))
Во-первых на ней не надо снимать кнопку стеклоподъемников, и секретного самореза в ней нету, достаточно открутить ручку, делается это следующим образом: с нижней стороны ручки есть пазики, в которые можно залезть карточкой, и поддев крышку ручки, снять ее, внутри будут два винта под ключ на 10, которые нужно открутить, и все, дальше как и на левой двери. Не забываем снимать уголки под пищалки, которые установлены напротив зеркал заднего вида.

В общем, когда вы снимите обшивки, вы увидите заклеиное шумкой отверстие под динамик, оторвав которую, вы обнаружите, что отверстия под саморезы динамиков соответствуют реношному варианту. и установка без проставок обычных динамиков не желательна, НО! при желании впихнуть их можно, что я и сделал, для этого я обклеил по перимитру отверстия вибру, чтоб она прижимала динамик по перимитру, ведь прикрутить динамик будет можно только на 2х саморезах, и то, отверстия даже под них расположены узковато, но если динамик приподнять над дверью, то под углом все можно вкрутить, и сядет все достаточно крепко. Опять же повторюсь, что вариант этот крайне не желательный, надо делать через проставки, просто лично мне музыка нужна так, чтоб фоном играла, и нет нет послушать, поэтому и проленился, не стал их изготавливать)

теперь тот самый момент, о котором я говорил вначале, это тот самый переходник))) в общем ждать его месяц пока он придет, желания особого не было, соответственно что я придумал (хотя 1 человек в комментах подсказал эту идею) я пошел купил в магазине тоненькие клеммы папы 4 штуки, а так же клеммы под подключения динамиков, спаял все это дело на рабюоте, пока была возможность, и те самые клеммы, которые вставлял в штекер, посадил на термоусадочку, под самый корень, чтоб ничего не замкнуло, после чего еще дополнительно обмотал все это дело изолентой))

тут кстати очень важно не затупить и сразу не напутать с полярностью) Кстати, для тех, кому интересно, есть ли проводка под пищалки, скажу, что я ее не нашел, видимо она есть только в комплектации с пакетом мультимедиа, и придется тянуть ее самому)))

А далее закрываем обивку, и наслаждаемся звуком))) хотя нет, наслаждаться звуком у Вас не получится, если прежде чем ставить обивку, вы не проклеете сеточку под динамик))) да, пока у Вас нет никакой музыки, стоит она достаточно плотно, но вся эта плотность заканчивается через 5 минут прослушивания музыки, и дребезг от нее будет такой, что мало не покажется)))

Кстати интересный момент, на видео обращали внимание на отвратительную шумку в дверях, а я же когда снял обшивку, двери оказались довольно-таки не плохо проклеены каким-то материалом по типу вибры, только вместо фольги сверху был мовиль)) и проклеена дверь не только по наружней рубашке, а так же и с торцов) правда лишь до половины двери)))

кстати, не знаю как так получилось, но играет музыка достаточно не плохо, звук довольно качественный и чистый, бассов конечно глубоких нет, но тут дело скорее еще в ГУ и в самой акустике)))

Теперь сразу ответы на популярные вопросы:
1) размерность под динамики, 16 см
2) глубина до стекла, достаточно глубоко, заводской сплэн я не срывал, рукой туда не лез, но чувствуется что до стекла еще норм места.
3) расстояние от штатого отверстия да обшивки тоже приличная, проставки должны спокойно влезть по идее)))

Источник