какие детали понадобятся для замены на ниссан альмера n16 сцепления в сборе
Самостоятельная замена сцепления
Наконец-то нашлось время для замены сцепления. Комплект самого сцепления купил давно, пару месяцев назад, только вот поменять получилось только в эти выходные. Причины по которой решил поменять просты, это: плохое включение зад. передачи, буксует при резком разгоне, подвывал выжимной подшипник и т.д. …
Подробно описывать саму замену не буду, так как предложу посмотреть видео где в принципе все подробно рассказано. Вот ссылка на него:
Ну и соответственно не большой фотоотчет по замене
Сняли всю навесуху которая мешалась
А вот и лыжа с подушками
передняя, еще в более менее нормальном состоянии (но все равно поменял)
задней пришла полная кабзда
вот и сама коробочка, довольна грязненькая. Пытались отмыть все это соляркой, но уж очень там было грязно и в ход пошел очиститель для карбюратора, он с легкостью справился со всей грязью.
Замена сцепления и ремонт коробки, ну и регулировка клапанов.
Привет, друзья!
Вот я и добрался до написания о ремонте. Наверное будет много букаф, т.к. пишу не читая.
Начну по порядку. Первые симптомы начались зимой. При выжимании сцепления происходил какой-то полу-хруст, полу-гул. Собравшись с мыслями что что-то не так, поехал к своему СТОшнику Паше и прокатил его чтобы он послушал что и как. Конечно же он точный диагноз не дал, но кинул подозрения на выжимной подшипник. Я подумал, что покатаюсь уже зиму и буду менять сцепу. Всё равно было не к спеху, т.к. не было симптомов полностью убитой сцепы.
Когда ещё раз зашла речь о замене сцепления, то оказалось, что Паша пока что на вольных хлебах и соответственно надо будет искать другого мастера.
НУ сцепление сцеплением, а двигатель важнее. Решил я, для успокоения души или для предупреждённости, померить зазоры клапанов и выставить как надо при необходимости. Начал искать и создал соответствующую тему тут и отозвался Рома. Заехал к нему, померил он и сказал, что все зазоры в норме допустимых значений. Смысла регулировать на идеал нет… выкинутые деньги будут.
Ну параллельно поставили новую оригинальную, заранее приобретённую, прокладку клапанном крышки.
Спросил у Ромы что и как с заменой сцепления… цена мне подошла. Договорились на недалёкое будущее менять.
Кстати, чего решил регулировать клапана… когда я еду в машине, то звук такой как будто в Жигулях еду. Думал звук от двигателя идёт.
Спустя пару дней еду на сходку Драйва на 6-й км. Там были знакомые… и решили прокатиться. Был я 1,5л и 98 л.с., был Андрей andrewneg Almera N16 1,8л и 116 л.с. на автомате и был Максим maxleshiy на Авео 1,5л и 86 л.с, но вроде чипованая… так что как там с силами не знаю. Так я приехал третий и вообще без шансов.
Видео прилагаю. В начале первого видео при разгоне слышно как что-то начинает стучать… не обращайте внимание на сверчок и треск, это видеорегистратор-ветеран.
На втором видео, после разворота тоже слышен стук при наборе скорости.
В коробке надо менять два подшипника. Отделался лёгким испугом.
Но при разборе коробки возникла проблема. Один из подшипников, который надо менять, залёг так сильно, что не получалось его достать. В итоге ребята наварили на него шестигранник чтобы можно было его оттуда вырвать. Но в итоге сварки поплавилась деталька, которую я искал тут. Почему искал тут? Потому что, если заказывать её, то ждать надо было бы не меньше месяца. По разборкам походил и ничего не нашёл. Нашёл через интернет и в течении трёх дней, после заказа, мне её привезли. Оригинальная она стоит вообще 1 доллар, но чтобы не ждать 30-100 дней пришлось заплатить 7 баксов за неё.
Замена сцепления.
Запись подредактировал, добавил фото, которые обещал.
Ну, собственно говоря, снова здравствуйте. Долго ничего не писал, собирался с духом, готовился к глобальным переменам в автомобиле, потом долго отходил и собирал в кучу мысли. ))) Короче, свершилось. ))) Поменяли-таки две недели назад сцепление. Помогали мне в этом Диман, известный в интернетах как SinDr7sl и Лёха, в интернетах — KabanLeha. Он же договорился со своим отцом, чтобы меня пустили на яму. За что ему отдельное спасибо.
Итак. Расписывать, что и как не буду — всё давно и много раз уже описано. Скажу лишь, что руководствовался вот этой инструкцией вот из этой темы на ниссанклабе (осторожно, много фото). Рекомендую к прочтению, очень полезный материал.
На яму договаривался заранее на два дня, с запасом. Честно сказать, думал что не успею. Однако практика показала, что времени на сие мероприятие нужно не так уж и много. Конечно же, при условии, что есть все необходимые запчасти. По факту — в 11.00 машина заехала на яму, в 16:45 коробка была снята, в 23:40 машина уже выехала своим ходом. Это при условии, что разбирали/собирали вдвоём, снять поставить коробку помогал третий — KabanLeha и время мы не экономили абсолютно. В прямом смысле слова ходили ковырялись в носу, курили каждые 20-30 минут и пили сок (с пивом наверно веселее, но медленнее).
Замерять толщину диска не стал, потому как совершенно очевидно, что он умер окончательно и бесповоротно. Кроме того — заклёпки на диске уже начали жрать корзину. Да и корзина сама уже на последнем издыхании.
Маховик слава богу не пострадал. Фотки старой корзины с диском добавлю позже, в силу своего раздолбайства не стал ничего фоткать. Хотя, наверно, просто были очень грязные руки, не хотелось пачкать телефон.
Во время снятия коробки не удалось выкрутить сливную пробку, что бы слить масло. Поэтому при снятии приводов оно хлынуло потоком на дно ямы. Ради интереса подставил баклажку под струю и сфоткал. Ужаснулся. (за 4 года, что мы ездим на этой машине масло в КПП не менялось ни разу при пробеге 60000) Фото —
После снятия коробки ужаснулся ещё раз, хотя и был к этому готов )))) —
Вся чернота была смыта при помощи обычной малярной кисточки 25мм и пульвелизатора с бензином. Фоток тоже не случилось.
Разборка/сборка:
на удивление, всё разобралось довольно легко. Проблем доставил всего один болт, если смотреть на машину спереди из ямы — на лыже, передний, правый. Его пришлось долго и нудно болгарить. Жутко неудобно, толком не подлезть, болгарка без кожуха и почему то постоянно получалось так, что вся окалина летит чётко в лицо и глаза. Суть проблемы в том, что болт вкручен в гайку, которая приварена к кузову. При попытке его свернуть сорвалась со своего места та самая гайка и начала вращаться вместе с болтом. После срезания, оставшееся тело болта было приварено к кузову, на него наварен кусок колёсной шпильки от шнивы и уже на эту шпильку через усиленную шайбу накручена мощная гайка. Естественно, с шайбой Гровера.
Коробка прикручена к мотору кучей болтов, разной длинны. Что откуда выкрутил — не записывал, по возможности запоминал. Довольно геморное занятие — снять/поставить стартер. Уж больно неправильно приходится руки ломать.
Сборка пошла намного веселее, чем разборка, потому что, как ни крути, а всё таки всё равно более менее запоминается что откуда, как и в какой последовательности. Болты крепления КПП и стартера подбирал методом тыка. Вроде всё срослось.
Спорный вопрос был как затягивать корзину сцепления. Друг Диман настоял затягивать через один болт, сначала до 18 по динамометрическому ключу, потом так же через один дотягивать до 28. Он где то это вычитал, вроде как именно про этот автомобиль. Ладно, спорить интереса нет. Затянули, протянули. Всё хорошо.
Запчасти:
38342-M8001 — сальник привода КПП левый (277,89 руб/шт) — 2 штуки. В силу своего раздолбайства поставил без герметика и они оба потекли. Буду заказывать ещё два и менять по правильному. Хотя, по совести говоря, старые сальники СОВСЕМ не требовали замены.
KE91699932R — Масло трансмиссионное «MT XZ Gear Oil 75W-80» (505,91 руб/литр), 3 литра
30506-M8002 — кронштейн крепления выжимного подшипника (159,75 руб/шт) — 2 штуки. Заказывать ОБЯЗАТЕЛЬНО. Почему — читаем ниже.
801 515 — Сцепление, комплект Valeo (3 598,97 руб/комп). В комплекте — 803 319 диск сцепления (1 550,17руб), 802 139 корзина сцепления (2 398,31 руб), 804 197 выжимной подшипник с кронштейнами (1 056,78 руб). Кронштейны не совсем кронштейны. Они скорее упорные пластины. Поставить подшипник с этими железками не получится, поэтому заказываем пружинки, номер которых указан выше.
простенький бытовой набор инструмента,-
включающий в себя ключи рожково-накидные от 10 до 19 и головки от 14 до 29 (вроде бы. А может и до 32…). Остальное не пользовал. Ну, отвёртки может быть пару раз.
Головка на 32 для ступичной гайки.
Домкраты. Много домкратов. Два из них гидравлические, ими очень удобно подпирать двигатель, что бы не звезданулся, плюс родной домкрат из багажника, плюс ещё один механический из сарая.
Трос, буксировочный. Толстый и крепкий, а-ля канат, только полиетиленовый. Использовался для обвязки коробки и удержания её от падения при снятии/установке.
Самодельная оправка для центровки диска. Работаю в столярке и воспользовавшись удобно подвернувшимся случаем, выточил деревянную оправку. Штангенциркуля под рукой нет, если кому нужно — потом напишу точный диаметр толстой части, которая вставляется в корзину между лепестками. Тонкая часть — в точности по чертежу из фотоинструкции по ссылке выше. Фото —
Кстати, если есть желающие из Самары — приезжайте, подарю совершенно безвозмездно. 😉
И, да, кстати. По спец просьбе Димана, он очень хотел увидеть себя в ютубе. ))))) Процесс съёма коробки —
Очень долго не мог сдёрнуть коробку, ковырял и так, и сяк, и напрекосяк… Оказалось прощёлкал один болт крепления, он и не давал снять. + на направляющих шпильках она сидела довольно крепко.
Сцепление LUK (Nissan Almera N16)
Ну я, диванный гений, тотчас просканил ваши темки и понял, что надо брать LUK 620306200.
Конечно, ещё можно было рассмотреть вариант — корзину LUK, диск VALEO и оригинальный выжимной — но, как ни странно, это оказалось дороже. А я-то пацык при бабле, так что сразу взял самый дешёвый вариант 620306200 какой смог найти за 6137р со сроком ожидания 2месяца).
.
.
Заодно взял сальники приводов 38342M8001 (2шт), кронштейны выжимного 30506M8002 (2шт), сальник и втулку вилки выбора — 30507M8001 и 30521M8001. Естественно всё оригинал. В принципе, можно это всё не брать, но раз уж разбирать раз в 200тыщ, то лишним не будет
.
.
В итоге получил весь набор через 28 дней и сразу записался на замену.
плюс 150 никому не нужных бонусов, доказывающих, что не подделка
Меняли сцепление с 9-00 до 16-00.
Корзина LUK и диск VALEO оказались в ещё хорошем состоянии и теперь они проданы на Avito.за 2000р
Выжимной же по частям, в хлам.
За все «сальники» взяли дополнительно по 200р за штуку.
Заодно поменяли резинки на лыже. Ставил, как и все, RBI N2632F0, однако вместо передних они не подошли и проваливались. Старые были тоже нормального состояния, хоть и потресканные.
.
.
В общем, спасибо ПартАвто, ДелаТеху и отдельно мастеру Ильязу,
подарившим мне нескончаемую лыбу на пол часа дороги до дома).
.
.
Спасибо за внимание. Желаю всем такой же мягенькой педали.
Оставайтесь на линии. Скоро заключительная часть «Стартер.Окончание»
Самостоятельная замена сцепления часть 3
Смазываем новый сальник маслом и кладем его на посадочное место.
Вот таким специнструментом забиваем его внутрь:)
Проделываем аналогичные действия со вторым сальником.
Смазываем места, указанные стрелками подходящей смазкой. Я использовал смазку для ШРУСов.
Крепим монтажные скобы на выжимной подшипник и сажаем его на первичный вал. У меня кстати в первом комплекте сцепления вообще не было скоб, а во втором были, но они не подошли, так что аккуратнее со старыми.
Ну вот в целом и все:)
Коробку сажаем на шпильки, притягиваем ее болтами к двигателю, ставим лыжу на место, прикручиваем тяги, вставляем привода.
Ставим рычаги, кто не снимал — тому проще:)
Шаровые в поворотные кулаки, затягиваем гайки, вставляем шплинты.
Закручиваем сливную пробку, заливаем масло.
Собираем подкапотное: коробку прикручиваем к подушке (для чего может потребоваться снизу немного пошевелить конструкцию в разные стороны для совпадения отверстий), крепим все гофры, прикручиваем минусовые клеммы, вставляем фишки датчиков, приворачиваем цилиндр сцепления, стартер и остальное навесное оборудование. Ставим корпус воздушного фильтра и аккумулятор. Не забываем про шланг сапуна:)
Теперь вернемся к самому началу первой записи, когда я сказал, что пришлось делать данную процедуру дважды. Вот так я обломил один болт из 6ти крепления корзины к маховику.
Вымотались мы прилично уже на тот момент, повторюсь, что это был первый раз и делали все довольно долго, поэтому мы рассудили, что 5 болтов + 3 направляющих, корзина просто не может никуда деться, да и не хотелось высверливать болт из маховика, потом резьбу проходить, в общем оставили как есть:(
Результат не заставил себя ждать, на следующий день в плотном потоке и при негромкой музыке я услышал непонятный глухой стук при трогании на малых оборотах, т.е. если дать сразу газку побольше и бросить сцелление стука не было. Также стук проявлялся, если например вместо 2 или 3 передачи воткнуть 4 или 5. Сразу вспомнился обломанный болт, но 85% механиков, к кому обратились за советом говорили что из-за этого болта не может быть, да и вообще все ok. Сразу пришло на ум, что это простейший дисбаланс, но изменение массы минимально, болт остался в маховике, отсутствовала лишь головка.
Но несколько человек все же говорили что стук из-за болта, в их числе и преподаватели автомеханического института. Я же грешил на плохое сцепление или загнутые лепестки корзины, что в момент сцепления с маховиком могло давать стук, посему я и купил новый комплект валео для успокоения души, да и цена в 2000 только способствовала этому.
Знали бы мы как просто удастся извлечь болт, то конечно сделали бы это в первый раз.
Второй раз вся процедура уже заняла около 6 часов, так что будем искать во всем свои плюсы, да и у меня про запас остался комплект сцепления Exedy, отходивший около 1500 км:)
Собрали и стук пропал, хотя до конца осталось неясно, из-за болта ли это или из-за сцепления, поэтому никому продавать его не буду. Может себе потом поставлю, заодно и узнаю в чем была причина:)
Еще забыл написать во второй части, что болты корзины нужно протягивать через один по кругу, в два прохода: первый проход с усилием не превышающим 19 Н*м, и конечная затяжка 29 Н*м. Первый раз я поэтому болт и обломил. Для всех остальных болтов крепления коробки к двигателю считаю момент затяжки не играющим роли, мы затягивали сначала со всей силы от руки, потом метровым воротком, там уже естественно аккуратно.
Вот такую довольно трудоёмкую процедуру проделали мы с моим другом дважды, потом делали еще 3 раз вместе на мазде 3, но это уже совсем другая история:) С маздой управились уже за 5 часов, там немного полегче, нету лыжи:)
Еще раз хочу поблагодарить Рому ( Speedo ) за согласие помочь мне, один я бы наверное не взялся.
Может кто-то и скажет, что проще отдать 4000-5000 и не геморроиться самому, но мне именно хотелось доказать себе, что раз могут другие, почему не сможем сделать мы?
Не уверен конечно что все прочитают мою писанину полностью, но хоть картинки посмотрите:)
Ну и конечно данный материал воспринимайте лишь в ознакомительных целях, автор никакой ответственности не несет за попытки проделать тоже самое:)
Неприкисших и необломанных болтов вам в любых начинаниях!:)