хонда срв 3 фиксаторы дверей
Фиксаторы двери — реанимация
Выдалась свободная минутка, а, значит, настало время следующего поста.
Самоизоляция – это не всегда скучно. Если у тебя есть авто, гараж и чешутся руки, то это время можно интересно и с пользой провести!
О проблеме фиксации дверей у владельцев CR-V с пробегом всем уже давно известно, и я не стала исключением. Существует несколько путей решения этого вопроса. Встали на распутьи. Значит, первое – покупать новые ограничители (не рассматривался по причине дороговизны сего изделия), второе – покупка контрактных (б/у) деталей (далеко не всегда эти детали в хорошем состоянии да и вопрос – насколько их хватит остается открытым), третье – покупка ремкомплекта для фиксации дверей у наших соседей по региону plastik-avto.ru/ (цена РК на 4 двери порядка 1100 р. не такая уж большая, но есть жалобы по отзывам на слишком тугие двери). Мы пошли по четвертому пути. Решили обойтись собственными силами.
Кому интересно, оставляю здесь руководство к практическим действиям.
Первым делом снимаем обшивку двери. Для этого нужно вынуть заглушки и резиновый «коврик» на дне дверной ручки, выкрутить оттуда саморезы. Дальше вынуть пластиковый уголок с краю дверной карты. После чего поддев обшивку чем-нибудь снизу, срываем ее с клипс, отсоединяем разъем стеклоподъемников и ручку двери вместе с тросиком. Убираем обшивку в сторону. Чтобы снять ограничитель двери, откручиваем три болта и, слегка отодвинув пленку, просовываем руку внутрь двери. Вытаскиваем на свет божий ограничитель для последующего препарирования.
Для разборки корпуса ограничителя нужно отогнуть 4 металлических усика по краям, это удобнее делать бокорезами. Сильно не усердствуйте, потому как их придется загибать назад, возможно и не раз. В финале выковыриваем из кучи грязи и пыли 2 пластиковых сухарика. Видим, что от времени бобышки на них, отвечающие за фиксацию двери, стерты до основания. Видео-материалов по их восстановлению в сети есть уйма и не только по нашей машине. Мы решили восстановить их внедрением туда металлического ролика. Ролики сделали из старых сверл, которых в гараже по сусекам в изобилии. Для установки ролика в сухаре сверлим отверстие диаметром, соответствующим диаметру будущего ролика. Мы взяли 5 мм. От края, где когда-то располагалась бобышка, отступаем 1,5 мм плюс половина диаметра сверла (в нашем случаем 4 мм). Для удобства зажимаем сухарь в тисках. При сверлении старайтесь держать дрель или шуроповерт параллельно плоскости сухаря, чтобы избежать перекоса отверстия. После того, как первый сухарь был просверлен, тут же в тисках зажимали второй и продолжали сверлить, используя первый сухарь как оправку. После этого нарезаем хвостовик сверла на ролики подходящей длины и вставляем их в сухари. Отремонтированные сухари вставляем обратно в ограничители, закрываем всё это крышкой и загибаем усики. Собираем всё в обратной последовательности.
Теперь о полученном эффекте. После проделывания таких манипуляций на всех четырех дверях, задние двери получили четкую фиксацию в двух положениях, а вот передние двери фиксировались недостаточно четко. Видимо, вследствие того, что они тяжелее задних, и инерция у них больше. Пришлось их вновь разобрать и переделать ролики на 6 мм. Выявлен плюс данного метода и заключается он в том, что можно диаметром ролика отрегулировать усилия фиксации двери, которая подойдет именно вам. Теперь при стоянке авто под уклоном дверь не норовит тебя предательски шлепнуть по заднице.
Ремонт ограничителей дверей (не как у всех)
Ограничители дверей у меня в серванте не работали (от слова совсем). Даже на ровном месте двери закрывались сами. Решил что то делать с этим, многие покупают ремкомплекты (износа нет). Я как обычно решил пойти другим путем) Уже лично проверенным мной на прошлой машине) (начало здесь www.drive2.ru/l/516995041378435200/)
И так для этой процедуры нужно 4 гвоздя диаметром 3 мм, ну и соответственно снять ограничители.
Для того что бы их снять необходимо сначала снять обшивки с дверей (дверные карты), затем уже открутить сами ограничители (2 болта на 10 и один на 12) Собственно вот он
Затем необходимо разогнуть 4 усика (это самое сложное из всей процедуры)))
У меня ограничители были изношены просто в 0
А должен быть такой бортик
Дальше берем сверло 3 мм и сверлим отверстия для гвоздей, откусываем гвоздь нужной нам длинны, вставляем
Тоесть гвоздя выполняет роль того самого изношенного бортика. Ну вот собственно и все) Собираем все в обратном порядке. И так делаем на всех 4-х дверях. Ну что сказать двери закрываются как на новой машине и фиксируются во всех положениях)
Цена ремонта 0 рублей, а эффекта на over999999999999999999999 :)))
Ремонт ограничителей хода дверей Honda CR-V 3 (RE)
Когда прошла первая эйфория от радости покупки и начали формироваться более сбалансированные впечатления о машине, одной из явных проблем стали неработоспособные ограничители хода двери…
Выяснилось, что это массовая проблема и она традиционно решается:
временно — путем разборки ограничителя и манипуляций с резиновой втулкой в надежде усилить давление на шток…
среднесрочно — путем замены ограничителей в сборе…
Посмотрел, почитал и выяснил, что проблема в жадности изготовителя — ну не может пластиковая деталь «держать» истирание в течение достаточно длительного времени. А раз так — просто замена на новый ничего не даст — через год снова сотрется…
Поэтому вскрываем, смотрим, изучаем.
Вскрываем, потрошим. Получаем груду резиночек и пластмасок… (процедура снятия с машины описана многократно, разборка проста — отверткой отгибаем усы и все разбирается на части).
А теперь смотрим на пациента. При общей целостности формы, основной рабочий элемент — «зуб» стерт полностью…
Что сделано:
1. Куплен игольчатый подшипник с роликами 6х24, мне из него нужны ролики, т.к. ролики слегка великоваты — укорачиваю их до 22 мм. (наверное есть подшипники с роликами такой длины — просто мне не попался.
2. В каждой детали (сухаре) высверливаю отверстие под расположение ролика. Процедура требует определенной точности, поэтому я сначала сверлом 2,5 мм. сверлил с каждой из сторон в сторону центра детали, потом уже сверлом 6,2 за один проход просверливал насквозь. Ролик должен свободно вращаться внутри, но и лишний зазор не нужен — он приведет к ускоренно износу из-за перекоса ролика.
3. Вставляем ролики и любуемся.
4. Сборка проста но есть хитрости:
Сразу обильно смазать ролики — потом добраться туда будет сложно… А ролики из подшипниковой стали очень подвержены коррозии…
Чтобы ровно и без проблем собрать и обратно загнуть усы использовал болты с шайбами — сначала предсобирал корпус с деталями (сухарями), затем болтами «запрессовывал» все на родные места, а уже затем без шума и пыли загибал усы…
5. Установка на место, еще раз обильная смазка.
6. Наслаждение работающими ограничителями хода двери.
В итоге уже более полугода езжу — признаков ухудшения фиксации не обнаружил…
Проявился эффект, заложенный в конструкции ограничителя — «подтягивание» двери при закрытии — за счет незначительного конуса штанги и легкого скольжения сухарей — доводчик немножко «помогает» закрыть дверь…
После сделал еще шумку дверей (описывать не буду — уже 100500 раз было): это добавило дверям массы и дверь стала закрываться благородно-тихо…как холодильник.
Теперь мне кажется, что все, кто садятся в машину жутко хлопают дверьми… ведь достаточно лишь толкнуть дверь и все закроется 🙂
Замена вкладышей фиксатора двери. Honda CR-V III
Еще в прошлом году задумался о замене «сухарей» фиксатора двери. Двери постоянно закрывались даже от небольшого ветра или наклона, а также приходилось придерживать, пока дети усаживались в авто, чтобы не повредить соседние машины…
Сначала обратился к Partizan84, но в наличии сухарей не было. Решил подождать, и даже забыл про это…
Появились записи про замену на сухари (вкладыши) из Омска plastik-avto.ru, тоже заказал
Вкладыши отличаются тем, что в первом случае, металлический сердечник, а во втором — полностью из ластика (графитонаполненный полиамид 6). Цена с доставкой одинаковая 1130р (соответственно 1000+130 и 950+180).
Не могу сказать, что лучше (по силе открывания или фиксации, по износу и т.п.). Мой выбор прост: пластик ближе к оригиналу.
2. Снимаем колонку: сверху крестовой отверткой отворачиваем винт; верхнюю часть тянем на себя, потом немного вверх; нажимая фиксаторы с двух сторон снимаем разъём с колонки
3. Отворачиваем болты: сначала два с двери (на 10мм), потом один с проёма (на 12мм)
4. Через отверстие для колонки снимаем фиксатор, придерживая при этом дверь
5. Бокорезами отгибаем прижимы (усы); не сильно, но достаточно чтобы снять крышку
6. Плоской отверткой достаем упругие элементы (резинки) и вкладыши (сухари)
7. Почистив фиксатор от грязи, устанавливаем новые сухари, на узком месте штока, но не в самом конце, так как с каждыми небольшим движением вперед-назад вкладыши становятся глубже
8. Заворачиваем болты на 10мм, тем самым прижимаем вкладыши и центрируем положение крышки, пассатижами загибаем прижимы
9. Отворачиваем болты; фиксатор устанавливаем через отверстие для колонки; заворачиваем болт на 12мм (не полностью); также заворачиваем оба болта на 10мм; убедившись, что фиксатор установлен ровно, затягиваем болты полностью. Болты на 10мм тянуть аккуратно маленьким ключом или держа рукой трещетку в центре, как будет усилие надо остановиться. Металл фиксатора мягкий и даже можно не заметить, как сорвётся резьба. Один болт на 10мм вращается на одном месте…
При установке нужно смотреть правильность: для передней правой двери — сверху надпись FR; для передней левой — FL (то есть передние одинаковые и переворачивая можно установить на соответственную дверь).
Аналогично задние фиксаторы: на одной стороне надпись RR, на другой RL. Но передние и задние разные…
Супруге и детям не понравилось, как туго открываются передние двери, поэтому для задних дверей использовал один новый вкладыш, а второй старый (с минимальным износом), в итоге фиксируются хорошо и отрываются легче.
Кстати, инструкция от производителя прилагается, где не рекомендуется использовать жидкие смазки на вкладышах…
Старые сухари оставил, будет время — сделаю металлические вставки в них
Фиксаторы передних дверей — замена на rd4.
Дербаню дверь, заодно в кадре новый стульчик 🙂
Ба, да тут уже кто то побывал до нас (с)
Последнее время личинка водительской двери вращалась с трудом, пользуясь случаем шедро опрыскиваю данный узел проникающей смазкой.
Снимаю ограничитель. И так, почему нет смысла ремонтировать старый. Потому что поздно 🙁 Вся поверхность штока ограничителя истерта, износ просто шедевральный.
Причина этого всего безобразия в том, что грязь, попавшая под ролики ограничителя, их заклинила, и ролики взялись точить шток… и сточили. А потом пришел я, смазал всё это дело, впервые за нцать лет… и ролики закрутились, а дверь перестала фиксироваться 🙂
Примеряю направляющую от RD4, передние существенно длиннее, задние похоже, что подойдут.
Есть, правда, и различия. На RD4 расстояние между болтами на миллиметра 4 поменьше, чем в RD1. Беру круглый напильник (в следующий раз возьму с работы дремель) и *я подарю тебе эту звезду!*.
Если запихать руку в самое большое отверстие в нижней части двери, то и ничего так. Примеряю, всё становиться, но дверь явно упирается в петли, а не в ограничитель. Сравниваю еще раз — эх, всё таки миллиметра 4 разницы. Значит, надо переделывать. Ну, а раз переделывать, то передний, задний мне на зад пригодиться. Разбираю, сравниваю штоки по длине. Ага…
Заодно разбираю блок фиксатора, там уже всё проще… роликов нет, смазки тоже. Чищу, смазываю, собираю. Делаю на штоке новый паз для крайнего положения, и пересверливаю отверстие под стопорный штифт.
Собираю — вуаля, всё работает, дверь фиксируется.
Правда теперь дверь стала открываться шире на 10 см в первом положении, и на 7 см во втором. Чему, я наверное, даже рад, так как постоянно цеплял ногой карман двери. Ну и пользуясь возможностью, клею полосы вибропласта на особо грохотучие части двери, обрабатываю низ двери растопом, вешаю новую пленку. Всё, можно собирать.