форд фьюжн концевик двери закоротить

Заржавел концевик двери водителя

Дисклеймер.
В данном методе используется напряжение 220в, которое несет опасность! Никаких гарантий данный способ не несет, есть вероятность получить вместо рабочей двери сгоревший замок, или другие негативные последствия. Вообщем если кто захочет повторить — все на ваш страх и риск.

настигла и меня популярная беда, дверь начала закрываться с 2го — 5ятого раза, и я уже вспомнил детство и папин запорожец, где такой способ закрывания дверей был в норме.

В итоге почитал, покурил форум фьюжнгуру и драйв, пришел к выводу что платить за новенький дверной замок 250$ неохота, и есть один отчаянный способ починить «умирающий» замок.

Вынимаем из двери фишку соединяющую проводку двери и автомобиля.
===========================================================
Лично я снимал клемму аккумулятора, так как в первый раз пока пытался отсоединить разъем он то и дело глюкал, потом уже не снимал и позже объясню почему.

Все разъемы там размечены, но так как там белое на белом, то даже при ярком дневном свете ничего не видно без фонарика, и очень мелко.

По разъемам:
Можно жечь 2 и 6 разъем, можно 6 и 8.
Но лучше 2 и 6.
===============================
Получается что 2 это земля, а 6 это концевик открытия/закрытия двери.
Ток будет идти если зажать фишку внутри двери, как будто вы её закрыли(прикрыли)
8 это концевик замка двери, когда вы закрытую дверь замкнули(могу ошибиться так как не пробовал) вот тогда ток пойдет через этот концевик замка и концевик двери, по итогу два прожига одновременно.
С одной стороны плюс а с другой ну его нафиг.

Текс, второе:
Проверяем мультиметром сопротивление.
==================================
У меня до прожига было 5,5-5,6 ом, если болтать пальчиком замок то скакало и повыше, а потом мультиметр я спалил. Но я читал что должно быть около 1,2 ом. Моя дверь пассажира имеет 2,2 ома, и работает прекрасно.(тьфу-тьфу-тьфу)

Итого, что понадобилось:
— мультиметр
— перчатки
— лампочка на 75 ватт 230 вольт
— инвертор с 12 в на 220в на 150 ватт
— удлинитель
— пластиковая фигня чтобы щелкать защелку двери когда там 220 гуляет
— кучка проводов-крокодилов-цоколей чтобы все соединить в кучу

Сам процесс:
— Я сделал из говна и палок чего было прожигалку: лампочку на проводе

— Замерил сопротивление, ну и тут мой косяк, оставил мультиметр в сети, думал мол пусть замеряет на ходу, в процессе, а он, гад, сгорел по итогу, так что замеряйте только когда там напряжения нет!

— Собственно подключил инвертор, и включил лампу, замок зашипел, издавая типичные звуки искр, лампа загорелась, включил я его буквально 2-3 раза на 1-2 секунды. На этом этапе мультиметр показал 0.00 ом, и я сначала обрадовался, но потом понял что что то не так…

Вообщем я все разобрал, мультиметру очевидно хана, дверь проверил — работает отлично! Будем наблюдать теперь что будет через время. Видео работы двери снял (уже исправной).

Как по мне это успех
Минус мультиметр, плюс рабочая дверь

П.с. Я на всякий еще брал лампочку на 150 ватт, но она не понадобилась.

Спасибо всем кто прочитал!
Теперь можно ехать на выборы)

Источник

Восстановление работоспособности концевика двери

Доброго времени суток читающему!

Как всегда неожиданно началась весна. Но весь март переобуть коня на летнюю резину руки не дошли, поэтому дотянул аж до сегодняшнего дня, но запись не об этом. Запись о восстановлении работоспособности концевика двери. Проблема для фьюженоводов, как я понял, не новая. Работал один из концевиков из рук вон плохо. Не так, чтоб совсем не работал, но веселья добавлял. Особенно, спонтанными срабатываниями на ходу (зажигался свет в салоне) или на стоянке (то же самое, ночью смотрелось неплохо). После установки автосигнализации жизнь заиграла новыми яркими красками. Когда на стоянке размыкался злополучный концевик, то к интерьерным световым эффектам добавлялись весьма яркие экстерьерные и все это под пронзительное завывание сирены. Не думаю, что это сильно добавляло мне любви соседей )))

К счастью, случалось это достаточно редко, поэтому и прибегать к «шаманским» ритуалам для его восстановления не хотелось. Товарищи, победившие эту проблему, советовали несколько десятков раз коммутировать микрокнопкой концевика достаточно мощную нагрузку в виде лампы накаливания мощностью 500 Ватт от бытовой сети переменного тока напряжением 220 Вольт. Такое варварство в отношении маленького коммутационного аппарата мне казалось недопустимым. Но в последнее время сюрпризы в исполнении концевика стали происходить чаще, а за прошедшие сутки их случилось два, поэтому я решился.

Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам.

Сначала, конечно, поменял резину:

И начал собирать схему прожига. 500 Ватт (ток более двух ампер через микрокнопку) мне показалось многовато, поэтому приобрел две лампы по 150 Ватт и подключил параллельно. В простейшем варианте схема выглядит так:

Но я собирал из того, что было под рукой и для удобства работы добавил двухполюсный автомат:

Вживую выглядит жутковато, но на практике вполне работоспособно:

Проблема была с правой задней дверью. Разъем найти несложно, резинка снимается легко:

Пины пронумерованы на разъемах задних дверей почему-то изнутри (передние пронумерованы снаружи):

Удобнее с ними работать со стороны передних дверей:

Дальше, все достаточно просто:

Искать ответы в комментариях, скорее всего, не очень удобно, поэтому добавлю сюда. Мнение личное, на истину последней инстанции не претендую. В некоторых источниках встречаются другие номера контактов для передней двери. Нашел эти номера на схеме (схемы с FusionGURU). Думаю, дело в том, что указаны номера для разъема самого замка (отметил красным цветом), а не для разъема двери (отметил синим). В любом случае рекомендую перед подачей напряжения «прозванивать» мультиметром.

Проблемный концевик включал-выключал раз сорок. В результате сопротивление при закрытой двери стало менее 1 Ома. До проведения манипуляций минимальное значение из нескольких замеров было около 8 Ом. Проверил все концевики. Нашел еще один с сопротивлением более 1 Ома, прожег и его.

При проведении данного обряда следует быть максимально осторожным ввиду высокой вероятности поражения электрическим током. Если нет опыта проведения подобных работ, не можете отличить фазный проводник от нулевого, а общение с бытовой электрической сетью ограничивается включением в розетки электроприборов, настоятельно рекомендую обратиться к специалистам. Слабоумие и отвага в данном случае не приветствуются и могут стать причиной нанесения непоправимого вреда здоровью. Темные электрические силы весьма суровы к начинающим шаманам )))

Источник

Безошибочно ремонтируем концевики двери на Ford Fusion

Концевик двери Форд Фьюжн – это выключатель, который ловит и передает сигнал открытия или закрытия дверной конструкции на блок питания. Он установлен внутри водительской, пассажирской двери, в нише багажной части. Концевик имеет прямое отношение к замку. О том, что он работает, сообщает лампочка. Если дверь долгое время находится в открытом положении, то прибор начинает пищать. О ремонте и других способах устранения проблемы стоит думать, когда устройство перестает срабатывать.

Что такое концевик двери и для чего он необходим

Ремонт концевика на двери иномарки Форд Фюжион зачастую более целесообразен, чем покупка нового прибора. Его цена варьируется от 650 до 1000 рублей в зависимости от производителя. Перечислим основные моменты, которые стоит знать:

Устройства бывают плюсовые и минусовые. В Фордах любой модификации установлены плюсовые приборы.

Принцип действия не отличается, но существуют особенности установки.

Концевик удастся отремонтировать, если поломка незначительная, например, отход провода, блокировка из-за загрязнений, необходимость смазки. В других случаях лучше приобретать новую деталь и проводить замену.

Типичные поломки и их признаки

Если на Форде Фьюжен не работает блокировка дверей, то необходимо установить причину неисправности. Основные моменты:

Предупредить проблемы сможет регулярная диагностика, профилактические работы и герметичный пыльник, который полностью закрывает кнопку.

Благодаря накладке грязь или вода не смогут попасть внутрь механизма. Чтобы установить этот элемент, требуется снять устройство, монтировать внутрь пыльник и закрепить.

Отключение концевика

Заводской прибор вставляется в задние, передние дверные полотна и багажник. Сверху располагается специальная резинка, которая фиксируется крепежным винтом. Для отключения детали предусмотрена инструкция:

После этого можно проводить замену детали.

Ремонт концевика двери

Во время ремонтных работ должна быть открыта только одна дверца Ford Fusion. Самое уязвимое место – проводка. Работа выполняется только в резиновых перчатках. Чтобы найти поломанный контакт, предусмотрено два способа:

Далее производится ремонт контактов. Для замены электропроводки применяется алюминиевый контакт с сечением 1,5 мм². После снятия неисправного элемента и установки нового проверяется работоспособность прибора.

Прожиг концевика

После того как удалось отключить деталь, в некоторых случаях проводится прожиг элемента. Для работы понадобится лампа мощностью 500 Ватт. Если водитель никогда не сталкивался с подобным ремонтом, то лучше обратиться к мастерам СТО. Потребуется следующий инвентарь:

Из выше перечисленных приспособлений собирается устройство для прожигания. Для дальнейших действий понадобится розетка, в которую будет включен аппарат. Работа проводится в несколько этапов:

Попутно важно проверять сопротивление на контактах. Оно должно быть нулевое.

После окончания прожига аппарат обесточивается, клемма АКБ возвращается на место. В конце стоит открыть, закрыть двери, чтобы убедиться в наладке работоспособности.

Автозакрывание дверей

Автоблокировка – это дополнительная безопасность пассажиров во время движения транспорта. На Фордах, как и в других иномарках, функция автозакрывания обозначена кнопкой на бортовой панели. На клавише нарисован кузов автомобиля с открытыми дверцами. Для того чтобы активировать эту функцию, потребуется держать кнопку несколько секунд. После, при разгоне более 10 км/час, конструкция будет автоматически закрываться самостоятельно, блокируя выход.

Источник

Ремонт концевика двери багажника

Немного раздвигаю боковинки, вынимаю платку с припаянными к ней проводами. Очищаю её от окислов и нагара, отпаиваю провода, предварительно всё зарисовав.

На плате видим, что отгорел контакт дорожки на коричнево-жёлтый провод.

Обязательно убираем 1 мм фольги по краям с текстолита, это необходимо сделать для того что бы плата, после припайки проводов, встала в своё посадочное место.

Собираю всё в кучу и проверяю на работоспособность, убедившись, что всё ОК опять разбираю. Беру силиконовый гель.

Наношу его тонким слоем на плату, подвижные части концевика и закладываю в районе ввода проводов. Это защитит плату от окисления. Боятся, что что то закоротит не стоит, данная смазка не электропроводна.

Устанавливаю плату в корпус, контролирую, что бы смазка не попала на примыкающие части, которые будут, в дальнейшем, склеиваться. Излишки убираю ватной палочкой.

Обезжириваю склеиваемые детали. Наношу каплю клея на тоненькую шлицевую отвёртку (использую отвёртку, что бы максимально точно дозировать клей, что бы не переборщить и не заклеить в усмерть всю внутрянку концевика) и уже с неё наношу клей на рёбра вырезанной пластинки, ставлю её на законное место, даю клею схватиться. *** читаем P.S.*** Восстанавливаю уголок, который отломил, кусочком тонкого пластика. Затем опять каплю на отвёртку и подаю её в стык пластинки и корпуса,
клей отлично растекается по шву. Даю подсохнуть. И контрольная проливка шва клеем, опять же с отвёртки, захватывая часть пластинки и корпуса. Даю окончательно высохнуть.
Затем беру мелкую наждачку и круговыми движениями выравниваю плоскость концевика убирая излишки застывшего клея.

Ну и так как под рукой оказался маркер, закрасил поверхность для эстетической составляющей, которую не будет видно.

Контрольная проверка работоспособности концевика и установка в замок двери багажника. Ну и как результат, получаем исправную подсветку багажника.

P. S. Изначально пошёл другим путём. Вырезал из текстолита дополнительную крышку и приклеил к корпусу. Но клей не растёкся, как хотелось бы, поэтому я промазал зазоры герметиком. Пошёл ставить концевик на место. Но он туда не влез, его посадочное место только-только по его размерам. Применил силу и неоправданное упорство, что бы его туда впихнуть и, как результат, отломил одну защёлку, хорошо, что не потерял её.

Защёлку приклеил таким образом: Нанёс на слом клей, и установил на место. Дал подсохнуть. Затем нанёс каплю клея на внутреннюю сторону защёлки, контролируя, что бы клей не попал на шток. И обильно посыпал содой, клей моментально схватывается образуя прочное, армированное соединение.

Мысли вслух…
Рассмотрев конструкцию концевика предполагаю, что на заводе изготовителе он собирается таким образом: внутрянка собирается на жёлтом шасси, затем всё вместе вставляется в серый корпус и в последнюю очередь вставляется шток. И, по идеи, разбираться он должен в обратной последовательности. Так как концевик у меня в единственном экземпляре и, изначально, я не знал как он устроен, теорию эту я проверять не стал. И хотел бы попросить, как говорится, для общего дела, если у кого то из вас есть не нужный, неисправный, сломанный данный концевик, попробуйте тонкогубцами выдернуть этот шток, и отписаться по результатам, при возможности с фото. Предполагаю, в случае удачи, при ремонте концевика не придётся заниматься его расчленёнкой, а потом склейкой.

Всем спасибо за внимание! И да прибудет с вами исправный концевик двери багажника.

Источник

Прожиг контактов концевика задней двери Fusion

Доброго здравия всем читающим!
Сегодня речь пойдет об одной из распространенных проблем Ford Fusion, которая, как я думал, меня не коснется… Заранее выражаю огромную благодарность тов. RZeTTT и igorFusionAT / tema-spens (их записи: 1 и 2)
Приступим!
Итак, симптомы того, что концевику «плохо»:
1. При постановке автомобиля на сигнализацию «мозги» думают, что замок не закрылся.
2. При закрытых дверях в движении может загореться свет в салоне, появиться иконка открытой двери на приборной панели.

Получаем вот это (мой вариант):

Перед проведением дальнейших работ немного теории по электрике на тему как определить «0» и «фазу» в розетке/на концах приблуды:
С помощью индикаторной отвертки:

С помощью мультиметра:

Порядок проведения операции:
1. Отсоединяем «-» клемму от АКБ;
2. Устанавливаем концы приблуды в разъем проводки двери (согласно схемы);

3. Открываем проблемную дверь;
4. Устанавливаем вилку в розетку (не перепутайте «ноль» с «фазой»!);
5. Имитируем закрывание замка двери при помощи отвертки до конца утапливая «собачку» замка и с последующим «открытием» двери при помощи внутренней ручки (лампочка должна загореться, но не с первого раза) — дрючим так раз 20-30 («закрыл» и тут же открыл);
6. Проверяем сопротивление на контактах «2» и «3» в фишке проводки двери — должно быть по нулям.

7. Обесточить приблуду, собрать фишку, подсоединить «-» клемму к АКБ и радоваться жизни!
Всем спасибо за внимание и БУДЬТЕ ОСТОРОЖНЫ С ПЕРЕМЕННЫМ ТОКОМ! Способ работает на 100%!

Ford Fusion 2007, двигатель бензиновый 1.4 л., 80 л. с., передний привод, механическая коробка передач — электроника

Машины в продаже

Ford Fusion, 2004

Ford Fusion, 2011

Ford Fusion, 2008

Ford Fusion, 2008

Комментарии 48

Кто силен в электрике? Можете подсказать как вычислить проблемную дверь? Индикатор двери горит постоянно, с пульта сигналки машина закрывается, но попискивает, что дверь не закрыта показывает.

Думал, что задняя левая глючит (раньше датчик подмигивал периодически, но я забил на пол года и сейчас постоянно горит), но ее прожиг не помог. Только разъем зря раскурочил — не хотел доставаться никак.

Отвечаю на 1 вопрос: как распознать неработающую дверь?
— на автомобиле с запущенный двигателем один человек сидит внутри машины, а второй открывает и захлопывает двери поочерёдно. Который в машине смотрит на приборку: индикатор открытых дверей не должен гореть. Так проделывает со всеми дверьми пока из всех 100% попыток закрытия не будет гореть сигнализирующий значок. Прожигать надо по инструкции, особое внимание обращаю на «ноль» и «фазу» не перепутайте.

Дело в том, что индикатор на приборке горит постоянно, как ни открывай-закрывай, хлопай дверьми — не гаснет. Я просто плафон освещения салона выключил и так и езжу, с горящим сигналом. А как узнать неработающую — не знаю.

Тогда ваш метод- брать мультиметр и проверять сопротивление на контактах—оно должно равняться нулю

Спасибо, скоро пойду в отпуск- займусь.

Я просто думал что вдруг есть какой волшебный способ определить проблемную дверь без извлечения всех фишек из дверей, если индикатор, как у меня, постоянно горит.

Не за что! К сожалению, вариантов нет- придётся разбирать☹️

Вариант есть, многие не знают просто проверку входов и выходов модуля GEM. Зажимаем кнопку подогрева заднего стекла, зажигание во второе положение, отжимаем, в течении 6 секунд нажимаем 4(8) раза подогрев заднего стекла до звукового сигнала и мигания поворотников на панели, все мы в режиме диагностики GEM. Теперь открываем двери и писк и мигание покажет ответ модуля, что GEM видит открытие двери, если не мигает и не пищит, не видит.

Причем это описано там же где и расшифровка кодов бортового компьютера, просто надо пролистать до «Самодиагностика ГЕМ» ) www.fusionguru.ru/article…amodiagnostika_fusion.htm

Кто силен в электрике? Можете подсказать как вычислить проблемную дверь? Индикатор двери горит постоянно, с пульта сигналки машина закрывается, но попискивает, что дверь не закрыта показывает.

Думал, что задняя левая глючит (раньше датчик подмигивал периодически, но я забил на пол года и сейчас постоянно горит), но ее прожиг не помог. Только разъем зря раскурочил — не хотел доставаться никак.

У меня была такая тема, не мог понять, какую дверь жечь. Прожег все, но не получилось, прожег ещё раз — индикатор горит. Итог, оказалось, что концевик багажника тупил. Отломилась лампа концевика. Поставил пластину в распор плюс клей. Уже года 3 все ок. Пробовал паять защелку концевика — не держит. Поэтому пластина с клеем.)

Кто силен в электрике? Можете подсказать как вычислить проблемную дверь? Индикатор двери горит постоянно, с пульта сигналки машина закрывается, но попискивает, что дверь не закрыта показывает.

Думал, что задняя левая глючит (раньше датчик подмигивал периодически, но я забил на пол года и сейчас постоянно горит), но ее прожиг не помог. Только разъем зря раскурочил — не хотел доставаться никак.

Делал прожиг водительской двери. Спасибо огромное помогло.

Рад, что все получилось и моя запись была полезна! 😉

delong7 опять вы пишете ерунду! Ну какая может быть электрическая эрозия на слаботочных контактах? Обычная оксидная плёнка и грязь, которая пробивается повышенным напряжением 220В при включении нагрузки в цепь.

Чтобы не устраивать срач, персонально для вас определение электрической эрозии:
**Под электрической эрозией обычно понимаются физические явления локального характера, выражающиеся в физико-химических изменениях на поверхности электродов, сопровождающиеся направленным выбрасыванием или переносом частиц металла и протекающие под воздействием энергии, выделяемой в межэлектродном промежутке проходящим по нему электрическим током. Эрозия электрических контактов вызывает их износ или перенос материала с одного контакта на другой.**

Теперь я понял почему у меня в машине нет водительского плафона))) прежний владелец так решил вопрос…

Если делать, как я описал, то результат будет успешным. Проверенно не только мной.

Источник