фиксатор личинки замка двери приора
Дешевая замена заклинившего замка на приоре.
Заклинил старый замок на приоре
Замок двери заклинил в открытом положении (дверь не закрывается).
Пришлось разобрать дверь и достать внутренний механизм закрытия двери:
После легкой отмывки в щелочи и кислоте видно, что замок сильно корродировал, затруднено движение основных рычагов. Заклинил основной спусковой рычаг, что и стало виной того, что дверь не закрывалась.
Плюс конструкции в том, что замок скорее заклинит от коррозии в открытом положении, чем в закрытом.
Преимущества думаю излишне объяснять: если замок заклинил в закрытом состоянии, то очень тяжело разобрать дверь
Исходя из конструкции сложно дать совет, что делать, если замок на приоре заклинил, совершенно точно нельзя прилагать повышенные усилия для открытия замка!.
При опыте с вышеуказанным ржавым замком лучшие результаты в ходе рычага на открытие дают многократные небольшие по силе ритмичные удары по механизмам открывания. То есть вместо того, чтобы с силой тянуть внутреннюю ручку открывания — лучше раз 10 ее легко дернуть не прилагая значительной силы.
Можно попытаться внутри салона открутить кнопку блокировки и в указанное отверстие задуть WD40, чтобы хоть немного попало на внутренний замок и хоть как-то смазать механизм.
При заклинивании замка в закрытом положении без разбора двери можно попытаться:
1) максимально возможно разблокировать дверь за кнопку, ключом и с брелка (лучше больше попыток с небольшим усилием, чем одна попытка с большим усилием, когда срежет тяги к хренам),
2) пытаться открывать дверь с механизма внутри двери (несколько легких и резких усилий), который ИМХО обеспечивает больший ход и силу нажима на внутренний рычаг разблокировки. Или же с ручки снаружи двери.
Если не вышло — не нужно паниковать и нервничать. Попробуйте сделать это пару раз.
Если и это не помогло, то нужно наоборот максимально заблокировать дверь, органолептически более лучше выходит блокировать за кнопку (пипку) и ее удобно утапливать, потом сделать несколько легких и ритмичных усилий на открытие двери с внутренней ручки открывания двери, далее тянете за внутреннюю ручку открытия двери и одновременно другой рукой тянете вверх кнопку блокировки, при сочетании этих действий на старом изношенном внутреннем замке обеспечивается чуть-чуть больший ход рычага открытия.
Можно попытаться сделать так несколько раз.
Если совсем ничего не поможет = уже после этого снимать сиденье и в неудобном положении разбирать дверь.
——————————————————————
Ремонт замка приоры
Экономически неоправдано чинить старый замок и покупать замок 2170, потому что есть дешевый замок с 2108, установка которого ранее описывалась www.drive2.ru/l/5487127/
Я нашел даже записи о доработках замка www.drive2.ru/l/465001060646257535/ для его блокировки, если это нужно.
Сейчас 04.06.2021 ценники на внутренние замки (правый — левый) в моем городе следующие:
LADA 21080610501210 (21080610501310 ) — 272 рубля
LADA 21700610501200 (21700610501300) — в среднем 1 337 рубля, самый дешевый по 881 руб.
Основная разница в замках — в замке от приоры немного другая форма рычага и электропривод блокировки с отдельной тягой и планкой. Замок 2108 успешно дорабатывается до 2170, сварка, дрель и болгарка в помощь. Профит в (1337 — 272 =) 1065 руб.
Новый выглядит он вот так:
Очень важная особенность доработки замка 2108 в 2170 = нужно высверлить и очень точно прикрепить на новый замок планку под мотор-редуктор блокировки.
Сперва высверливается планка со старого замка:
Потом сверлите и затягиваете одним болтом, примеряете по месту на машине, подгибаете/поворачиваете как это требуется под вашу дверь, размечаете, перепроверяете и только потом намертво привариваете/заклепываете/прикручиваете болтами.
Заклепки более стабильное и надежное решение (механические характеристики стабильнее, не раскрутятся, не лопнут от вибрации). Сваривается деталь весьма плохо, нужно предварительно зачистить слой оцинковки и только тогда выходит более или менее.
Старый замок 2170 прослужил более 10 лет в суровых условиях и вышел из строя из-за коррозии. Заводской механизм оцинкован, но этого оказалось недостаточно для длительного периода эксплуатации. Самое простое решение — доп покрытие рычагов замка любым пленкообразующим составом. Я очищал замок (бензин, щелочная обезжирка), пескоструил место сварки планки и красил дешевой НЦ 132 серого цвета. Все затраты на доп материалы покрываются разницой в стоимости замка 2108 и 2170 (
1065 р. разницы)
Красил в нарушение технологии: положено сперва заматовать, потом грунтовать и только уже потом НЦ132. Но это же просто приора, грунтовать еще… все равно лучше, чем было:
Фиксаторы замка приора.
Давно хотел поменять стандартные фиксаторы замка двери и тут где-то попалось, что кто-то их ставил.
Открыл каталог приоры, нашёл их, каталожный номер 21700610512500.
заказал 4 штуки по 10 рублей (видимо, последние, больше не было). какие-то люди писали, что они и по 50 за штуку платили.
Как по мне, так симпатично.
Ещё заметил рыжики по низу двери, ещё где-то мелкие какие-то. Буду пытаться их ликвидиовать летом, в сухую погоду.
Ну и решил попробовать залить присадку ХАДО (Гель-ревитализант для КПП и редукторов XA10103).
Всегда был против подобного рода вещей, но почти сплошь положительные отзывы заставили немного задуматься и попробовать. Хуже не будет, а вдруг будет какой-то положительный результат…
Запчасти
Лада 2112 2006, двигатель бензиновый 1.6 л., 89 л. с., передний привод, механическая коробка передач — тюнинг
Машины в продаже
Лада 2112, 2002
Лада 2112, 2007
Лада 2112, 2003
Лада 2112, 2005
Комментарии 22
заказал себе такие же, они сейчас и стоят по 9 руб.
Выкинь их ваще нафиг как у меня, и поставь заглушки, будет еще лучше:))) — удаление тяг
Вот это тема бро! От души за идею! Эти тяги тарахтят так что я один день чуть с ума не сошел… Особенно пассажирская! Уже сил нет… Вот только другой вопрос, зимой когда после мойки мерзнет замок и получается открыть только с тяги. Как с этим дело обстоит? Как в мороз открывать?
Кстати я кнопку для открытия дверей с обшивки перенес на кожух руля. Если интересно — поищи в БЖ моем, ну или могу ссыль кинуть)
Выкинь их ваще нафиг как у меня, и поставь заглушки, будет еще лучше:))) — удаление тяг
Заглушки честно хрен знает откуда))), вроде ж для этих же целей и есть, завтра гляну на них, мошь там код есть, если что напишу. Езжу без тяг уже 3 год, проблем не было ни разу, на экстренный случай я оставил тягу личинки на пассажирской двери, т.е. если какой форс-мажор — то можно было открыть ключом. В принципе за 3 зимы, пользовался 1 раз личинкой, когда сдох АКБ, а так ни разу не было чтобы зимой примерзали прям все 4 двери)). Моя дверь да, бывало что примерзала и не открывалась с пульта, но как правило задние открывались всегда, и бывало что пару раз обе передние примерзли, но тогда на этот случай также можно открыть ключом пассажирскую)
Ну там получается просто снять тягу и на сам замок который с ключа открывается это ни как не влияет? Если я сниму ее с водительской например, то без проблем смогу с ключа открывать дверь? И это все конечно хорошо, пока не совсем понимаю как организовать кнопку
Да, тяги то раздельные, и если снимаешь тягу этого фиксатора — то с ключа без проблем откроешь, т.к. тяги раздельные, и на личинке стоит коротенькая маленькая тяжка, просто я решил за одно и её снять со своей двери))). А вот с кнопкой к сожалению не подскажу :(, мне ставил электрик, думаю если к любому обратиться то должны это уметь сделать, если я не ошибаюсь — кнопка подключена к центральному замку водительской двери, а вот как…я хз:(, могу посмотреть когда дверь вскрывать буду, но это будет минимум на следующей неделе.
Спасибо за инфу. Вот тоже буду снимать обшивку и гляну. Может разберусь как оно там работает) хочу кнопку на панель вывести рядом с кнопкой обогрева заднего стекла. Если все получится сделаю бж))
Скинешь тогда ссыль посмотреть), ток я не очень представляю как ты туда кнопку поставишь, кнопка стеклоподъемника то прямоугольная, она ж туда не влезет))
А я видел много разных кнопок туда. Можно даже под заказ. В мск на южке видел кнопку на которой ключ нарисован. Возможно это то что нужно) а по форме как обычная кнопка для европанели или как на 13-15 ставят
Я не видел таких, скинь ссыль или фото хоть посмотреть, я бы тоже такую взял)
Вот бро, такая кнопка как слева. Думаю будет прикольно с такой кнопки сделать) Вот такой паблик нашел vk.com/carbuttons, но сам не знаю ничего о нем. Оттуда ничего не заказывал.
Рисунок прикольный), но я все равно не понимаю как ей ты сможешь заменить кнопку стеклоподъемника то? Кнопка стеклоподъемника работает в 2ух режимах меняя «+» и «-» на моторе — если образно. Нажимаем кнопку «вверх» открыть двери — на «черный» провод подался «-» на «красный» подался «+» — ц.замок сработал на открытие и двери открылись. Нажимаем кнопку «вниз» закрыть двери — на «черный» подался «+», на «красный» подался «-» — ц.замок сработал на закрытие и двери закрылись. Теперь объясни как ты сделаешь эту реализацию на такой кнопке?)) Разве что их 2 штуки ставить и одна будет только на открытие, а другая только на закрытие. Ну или объясни свой принцип, может я чего не понимаю))
Ну это только в теории, но внутри этой кнопки стоит что-то типа фиксатора который фиксирует кнопку. Я думаю если вытащить этот фиксатор то копка будет просто нажимная блокируя цепь, но не фиксироваться. Вот я думаю если например ее нажал цепь замкнулась и ЦЗ сработал. Еще раз нажал и опять замкнула и ЦЗ сработал на открытие. Я думаю как-то так) Опять же я не электрик, просто догадки. С электриком знающим надо поговорить.
Ну тут согласен, да, фиксатор можно выкинуть и кнопка станет как импульсная, такой как стоит на задних противотуманках (там как раз такая и есть, подает импульс на реле зптф). Но прикол в том что полярность то она не меняет же, а всегда подаст «+» и «-» только на определенные контакты. Я честно на 100% не уверен, но мне кажется именно так работает кнопка и ц.замок, т.е. меняя полярность на двигателе — мотор работает по разному, а не от того что 1 раз подал импульс — закрылся, 2 раз подал импульс открылся. Ну утверждать не могу, и вдруг это не так, но если вдруг получится у тебя сделать на такой кнопке — дай знать))
Ок бро, если что отпишусь)
Ну тут согласен, да, фиксатор можно выкинуть и кнопка станет как импульсная, такой как стоит на задних противотуманках (там как раз такая и есть, подает импульс на реле зптф). Но прикол в том что полярность то она не меняет же, а всегда подаст «+» и «-» только на определенные контакты. Я честно на 100% не уверен, но мне кажется именно так работает кнопка и ц.замок, т.е. меняя полярность на двигателе — мотор работает по разному, а не от того что 1 раз подал импульс — закрылся, 2 раз подал импульс открылся. Ну утверждать не могу, и вдруг это не так, но если вдруг получится у тебя сделать на такой кнопке — дай знать))
Выкинь их ваще нафиг как у меня, и поставь заглушки, будет еще лучше:))) — удаление тяг
Восстановление личинки дверного замка
Каждый автолюбитель сталкивался с проблемой подклиниванием дверного замка. Вот такая же ситуация у меня и произошла. Пока не стало конкретно клинить, чуть ключ на изгиб не пошел.
Снял внутреннюю обшивку двери, снял личинку замка. Вид ее был ужасен ))) вся в строй смазке (несколько лет назад смазывал) и пыли. Затем, промыл замок в бензине, чтобы смазку убрать, просушил. Далее разобрал замок. Внутри был белый известковый налет, такой налет можно увидеть в ванной на смесителе. Все это дело погрузил в стакан с уксусной кислотой, на пару часиков. Промыл в чистой проточной воде. Берем моторное масло, можно любое другое, не принципиально, под рукой было моторное и сооружаем из кастрюльки и стакана паровую баню, в кастрюльку заливаем воду и погружаем стакан с маслом, в масло кидаем наш разобранный замок и варим (масло нельзя греть на открытом огне!) около 15-30 минут. Многие спросят для чего варить? Замок после воды влажный и скрытые полости еще с водой, будет ржаветь. Нагретое масло имеет большую текучесть и нагретая вода испаряется и заполняется маслом. После варки, вытаскиваем все и протираем, далее собираем и разрабатываем. Получаем, практически новый замок. По желанию можно добавить смазки.
Кислоту можно использовать любую, но не сильную (уксусную, щавельную, ортофосфорную и т.п.), нельзя использовать: серную, азотную, саляную и их смеси )))
Масло желательно использовать моторное, но как сказано выше не принципиально, можно и отработку. В моторном масле есть присадки они и будут защищать внутренность.
С личинкой от багажника было больше проблем, т.к. 5 лет пользовался кнопкой и личинка закисла намертво, даже ключ не входил. Пришлось кипятить ее в уксусе, прежде чем разобрать. Не получилось, если в уксусе выдерживать, но это долго будет, решил прокипятить в моторном масле, через 15 минут, ключ вошел и теперь личинку можно вытащить. Закинул все это дело в уксус, мариноваться. А потом проведу процедуру указанную выше
Замена личинок замков дверей и багажника
Доброго времени суток товарищи! вот и отгремел мой любимый и первый весенний праздник 8 марта, а погода за окном говорит мне, что еще как бы лютая зима, но не будем об этом, а лучше вернемся к нашим автомобилям. с момента покупки меня терзала проблема в виде наличия 2-х ключей на связке: 1-ый открывал автомобиль, а 2-ой её заводил. меня это жутко порой «подбешивала» и я решила кардинально этот вопрос: купила в автомагазине набор новых личинок с ключами:
ну раз все у нас куплено, то приступаем к замене. на дверях водителя и пассажира снимаем обшивки и вперед:
снимем все тяги и вынув скобу достаем личинку из корпуса двери:
обильно смазываем тыльную сторону личинки:
ну раз мы сняли все тяги и достали личинку, то грех было бы не снять сам замок двери и все прочистить и смазать новой смазочкой!
ну и ставим все это на свои места:
аналогичную процедуру проделываем и с водительской дверью и переходим к крышке багажника, там нужно только снять пластиковую защиту привода замка багажника и приступаем к замене личинки!
ну а раз у нас все личинки заняли свои места, то пришло время заняться и ключами, ибо нужно заменить в ключах батарейки и переставить жала в корпусах. с этим я решила не рисковать, а отдала знакомому электронщику, который перепаял мне кварцевый резонатор и заменил мне батарею.
ну а раз пошла такая работа, то идем на сайт наших китайских друзей и заказываем там новые силиконовые чехольчики для моих ключей:
кому будет интересно, вот ссылка на чехлы: aliexpress.ru/item/330138…9256-258875746.1607886321
следующим этапом в работе будет замена контактной группы замка зажигания и привязка ключей к автомобилю, но это уже совсем другая история:
на этом на сегодня все. оставайтесь на связи. ваша Avtoledy67rus!
Как сделать замену личинки замка двери на Ладе Приоре
Двери на Ладе Приора имеют аналогичную конструкцию, как и в семействе ВАЗ модели 2110, 2111, 2112. Новые Приоры обладают довольно твердым (непримятым) уплотнителем дверных проемов. Следовательно, в основном двери в Ладе Приора закрываются достаточно туго, к тому же плохо и часто приходится хлопать несколько раз. К примеру, у 2- или 3-летней машины двери закрываются гораздо легче по причине примятого уплотнителя, поскольку последний во время частого открывания/закрывания через какое-то время приминается, и, соответственно, дверь захлопывается куда легче, нежели у новенького авто.
Примечание. От примерзания замка в зимнее время неплохо подходит всем известный вазелин. Стоит его использовать в качестве смазки, и ваша дверь будет свободно открываться от ключа.
Можно попробовать следующий вариант. Вы приобрели новый автомобиль Лада Приора. Закройте окна и двери в нем, затем нужно закрыть, к примеру, заднюю правую либо левую дверцу (не имеет значения, захлопнется дверь туго либо с первого раза не закроется). Далее нужно открыть любую дверцу либо приспустить автостекло на двери (любой) и можно хлопнуть. Дверь должна закрыться значительно легче, поскольку воздух, захватывающий дверь во время закрывания, проникает в сало автомобиля. При наглухо запертых дверях поток нагоняемого воздуха не может никуда деться (вдобавок новый уплотнитель). Так, дверца как будто отбрасывает назад, словно ей что-то препятствует закрыться. Между тем у Лады Приора, равно как у зарубежных машин, предусмотрена система выхлопа воздуха. Последний нагоняется при закрытии двери.
Порой в замке повреждается личинка, и тогда приходится ее менять. На Ладе Приора личинки меняют в редком случае, поскольку основная масса автовладельцев почти никогда не прибегает к закрыванию двери механическим методом. Преимущественно хозяева Приор используют штатный брелок, блокирующий и/или разблокирующий дверной замок. Однако не исключены ситуации, когда брелок не срабатывает, водитель его потерял и др. В подобном случае владелец Лады Приора вынужден пользоваться личинкой в дверце. Если эта деталь вышла из строя, для проведения замены понадобятся:
Главные приметы поломки замка
Любой автовладелец обязан понимать: выход из строя центрального замка или подсевшая аккумуляторная батарея считаются вполне нормальным явлением, в частности зимой. Как раз в таких обстоятельствах и следует прибегать к механическому замку, предусмотренному заводом-производителем.
Как проводится замена личинки замка двери в Приоре
Личинка замка достается для замены либо ремонта двери (покраска, рихтовка).
Поломка личинки замка в автомобиле в большинстве своем не случается внезапно. Главным фактором, приведшим к повреждению, считается продолжительное неиспользование замка из-за наличия пульта. Вследствие такого простоя сам замок начинает ржаветь и окисляться, или же, наоборот, автовладелец использует замок регулярно, и, как каждая запчасть автомобиля, он подвергается износу. К тому же может произойти поломка некоторых деталей. Важно периодически проверять замок на работоспособность, ведь это вовсе не долгая и тем более не сложная манипуляция. Однако такая проявленная забота в определенной ситуации поможем вам сэкономить и деньги, и драгоценное время.
Бывают такие моменты, когда у автомобилиста другие планы или нет нужных навыков, в таком случае не стоит взламывать дверь или разбивать стекло. Тогда есть смысл обратиться к специалистам, которые быстро и качественно откроют ваше авто без повреждений и восстановят работу замка.