фара горит в пол накала причина

Если одна фара горит в пол накала

Может быть для «уазистов» эта запись и не новость, но надеюсь другим участникам сайта сможет помочь. После установки фар и переноса проводов массы на другие места один из этих проводов плохо контактировал с кузовом. Я надеялся что контакт будет за счет резьбы и не стал зачищать краску и вот что из этого получилось:

Одна фара горела хорошо и ярко, меняла ближний с дальним. Другая в пол накала, двумя нитями и не реагировала на смену ближнего и дальнего. Днем при ярком свете это было практически не заметно. Я заметил только когда вечером возвращался домой. Свет фар плохо освещал дорогу.
Т.к. до этого я проводил манипуляции с фарами было понятно что косяк мой. Но вот в уме осмыслить как так происходит я понять не мог. И мне пришлось нарисовать схему чтобы понять как это происходит.
Я постарался в схеме убрать все ненужные нюансы вроде предохранителей, АКБ, схем подключения самих реле. Для того чтобы понять нужно знать как устроены нити в лампе и питающие провода от релюх.
Вот как выглядит рабочая схема:

По очереди включается реле ближнего или дальнего. Плюс на корпус убегает через общий контакт лампы.
А вот как было в моем случае:
Для наглядности я разделил работу левой и правой фары

При включении ближнего света плюс с реле когда приходил на левую фару уходил по кратчайшему пути через общий контакт на корпус и поэтому она горела как обычно.

Плюс с реле приходил на нить ближнего света, но чтобы дойти до корпуса автомобиля ему приходилось уходить на нить дальнего света. С нити дальнего на реле дальнего, а с реле опять на нить дальнего левой фары и уже тогда пойти на корпус. При этом зажигались нити дальнего света. Так что правая фара горела не в пол накала, а в треть накала))

При включении дальнего света ситуация такая же, только напряжение убегает через нити ближнего света.
Зачистил кузов под клеммами «массы» что идут от фар и все стало гореть как и должно. Всем удачи!

Источник

Правая фара горит в половину накала

Доброго времени, друзья!
Сегодня столкнулся с такой проблемой. Выходной день, вроде дел много по хозяйству, надо и на рынок и в магаз, и снова на рынок и в другой магаз, и в гараж (посмотрел своего горемыку — Ниссанчика) и в другой гараж (отцовский) забрал летние колеса. Короче, пол дня ездил по делам, а вечером заехал во двор. А жена говорит, что правая фара не горит. Утром же горела! По началу подумал, что лампа накрылась. Неет. Она горит в половину накала — такого я никогда не видел! И ближний и дальний — в пол накала. Вынул лампу — с ней всё хорошо, на удивление. Контакты надежно держат клемы лампы, смазаны каким то гелем (лампы я менял давно, но не заметил, что сам разьем забит (обильно смазан) какой то жижой типа вазелина или литола. Наверно спец мастика для предотвращения окисления контактов.
Ищу дальше. Предохранители целые, хорошие стоят, видимо ещё японские (ну они выглядят очень качественными, не то что в магазинах на каждом прилавке). Проверил тестером (специально купил для машины, маленький, за 300р) напругу на разьемах без лампочек. На левой 12,2в, на правой 7,2в. Поменял лампочки местами — тот же результат. Короче, с наскока выяснить причину не удалось.
Решил поэкспериментировать, поставил другие лампы, из коробочки (запасные, старые) тот же результат. Потом собрал как было, со старыми (что стояли), и всё заработало! Какое то КЗ или наоборот — неконтакт. Я так и не понял. Всё заработало.
Поискал по инету, что говорят про такую проблему. Тут немного. Тут чуть-чуть и здесь, и здесь тоже. Много интересного узнал.
Ну причина так и не ясна, так как заработало само! Возможно, что контакты на предохранителях окислились, но они тоже в какой то смазке. Ещё я дергал релюшки слева, где и стоят эти предохранители. Может это и есть причина — окисление контактов. Другого вывода я не могу сделать — всё заработало и «негодных» запчастей не выявлено.
Так как ещё «глубоко не копал» в Тойотке по электрике, то выяснилось самое важное для меня — фары (а может и многие другие устройства) управляются «минусом», а не «плюсом» как в других марках машин. Иначе. На фарах присутствует постоянный плюс, а включаются они, когда на них приходит минус(коммутируемый реле). Вот этого я и не знал. Искал всё черный или синий проводок. А там все красные и с полосочками.

Спасибо за внимание. Может кто ещё не сталкивался с такими проблемами — будет полезной информацией.

Источник

Реанимация фар Depo или почему фары светят в полнакала

Многие владельцы фар Depo рано или поздно сталкиваются с ситуацией, когда фара начинает светить тускло. При детальном рассмотрении оказывается, что при включенном ближнем свете, в полнакала горит нить дальнего света. Причем бывает так, что подобная ситуация случается чуть ли не на второй год эксплуатации фары.

Такая ситуация произошла и со мной. Примерно через полтора года с момента покупки и начала эксплуатации, одна из фар стала тускло светить. Я начал грешить на лампу и заменил ее, но ничего не изменилось. Спустя пару недель, вторая фара стала светить так же. После чтения форумов и драйва, стало понятно, что это болезнь фар Depo. В общем, зиму доездил на туманках, благо по городу это не критично, а когда стало потеплее, решил вернуть фары к жизни.

Как многие знают, проблема в колодке фары и решение в целом относительно простое: замена колодки. При всех плюсах этих фар, колодка там откровенно паршивая и в идеале ее лучше сразу заменить после покупки фар. Делается это не сильно сложно. Итак, для замены колодки в фаре хэтча нам понадобится:

— колодка фары, для двух фар две штуки, в СПб покупается в магазине «Клемма 505», у них есть доставка по регионам (не реклама);
— пины для этих колодок про запас на случай порчи тех, что в комплекте — обязательно купите, есть риск испортить при обжиме;
— три провода: красный, зелёный, чёрный, я взял сечение 1.5, по метру каждого хватит на две фары и ещё останется;
— инструмент для обжима клемм — плоскогубцы не подойдут, нужен именно специальный инструмент;
— угловая клемма для лампы H4, если будем делать две фары, то две клеммы;
— зажимы для сжатия двух зачищенных проводов — для сочленения проводов, которые идут от корректора;
— термоусадочные трубочки маленького размера — для изоляции сочленения.

Итак, первым делом, нужно выковырять старую колодку из фары. Я это делал отвёрткой и слегка покоцал заднюю часть фары, но на герметичность это не повлияло, т.к. новая колодка идёт с резинкой. После того, как вытащили колодку, обязательно сфотографируйте расположение проводов в колодке, чтобы потом их также воткнуть в новую колодку.

На всякий случай, правильный порядок ниже.
Верхний ряд слева направо: черный — масса габарита, синий толстый — плюс габарита, синий тонкий — корректор;
Нижний ряд слева направо: красный — дальний, зелёный — ближний, черный — общая масса дальнего и ближнего.

Провода, которые идут к лампе H4, мы будем менять, так как в стоке у этих фар они короткие и есть подозрение, что колодка изнашивается именно из-за этого.

После того, как вытащили колодку и зафиксировали где-нибудь у себя расположение проводов, обрезаем провода, которые идут к лампе и по возможности вытаскиваем из колодки пины с тремя остальными проводами, которые идут к корректору и лампе габарита. Старые пины и старая колодка нам не понадобятся, но длину этих проводов лучше сильно не уменьшать, поэтому вытаскивайте пины и обрезайте провода уже у самого края пина. Затем, от старых проводов, которые идут к лампе, отсоединяем провода корректора, опять же запомнив их расположение. Хотя там все и так понятно: зелёный пойдет к зелёному, черный к черному. Старую клемму от лампы H4 с проводами не выбрасываем, она нам пригодится в качестве образца распиновки.

Дальше начинаем работу по обжиму проводов для новой колодки. Начинать рекомендую с проводов, которые идут к лампе, потому что на этом этапе мы не связаны с фарой, т.к. эти провода у нас новые. Подробно на обжиме останавливаться не буду, т.к. ничего сложного в этом нет, посмотрите на пин и старой колодки и сделайте как же.

После того, как обжали новые пины, вставляем их до щелчка в новую колодку в правильные места в соответствии с фотографией старой колодки. Собрав колодку, просовываем наши новые провода в отверстие для колодки в фаре и отмеряем комфортную длину, чтобы при вставленной лампе и ее замене, не было натяга проводов. Колодку пока в фаре не фиксируем. Отмерив семь раз или кому как больше нравится, обрезаем наши новые провода. После этого, к новым проводам подсоединяем провода, которые идут от корректора: зелёный к зелёному, черный к черному. Провода необходимо предварительно зачистить в месте сочленения. Важно: провода, которые идут к лампе мы в этом месте не режем, а просто зачищаем. Для сочленения нам как раз и понадобятся зажимы для фиксации таких соединений, хотя можно обойтись и пайкой. Для изоляции в этих местах используем термоусадочные трубочки, как это было сделано в фаре изначально. Так как у меня трубочки были немного большие в диаметре, то дополнительно я обмотал соединения изолентой поверх трубочек.

Дальше осталось дело за малым — обжать и собрать клемму для лампы H4. Никаких проблем с этим возникнуть не должно, так как у нас есть старая клемма в качестве образца.

После того, как обжали клемму для лампы, работа в целом закончена. Можно ставить лампу на место, фиксировать ее в фаре, закрывать крышку. Дальше рекомендую подключить фишку от автомобиля к колодке фары и проверить работоспособность. Если всё работает, значит всё сделано правильно, можно фиксировать колодку в фаре и ставить фару на место.

Ну вот и всё, фары снова живут и радуют нас своим светом, насколько это возможно с лампой H4, конечно 🙂

Спасибо за внимание! Ровных дорог и ни гвоздя ни жезла!

Источник

Теория DRL — Дальний в “полнакала” или почему именно так, а не иначе…

Все мы уже знаем, что с 20 ноября нас обязали включать фары днем вне зависимости от местоположения (трасса/город), вот именно эта новость подтолкнула на реализацию одной идеи…

Небольшое отступление…
Не понимаю людей, которые ездят по трассе без света…
Люди! вы управляете тонной железа, которую иногда бывает реально не заметно!
Экономия на лампочках и бензине как аргумент не принимается, совет купить очки тоже не принимается, давно уже доказано что себя надо обозначать… от греха подальше 🙂
Напоминаю, если кто забыл, что габариты они же стояночные огни, исключительно для обозначения стоящего авто, но никак не едущего со скоростью 100 км/ч.

Идею ввести свет всегда тоже не совсем понимаю, но доля рационального тут есть, возможно, те кто забывал включать его при выезде на трассу, после парочки штрафов будут это делать…
Останутся только самые-самые 🙂 которым уже ничего не поможет…
Например www.5koleso.ru/articles/4277 Европа это поняла и теперь по требованиям Евросоюза все выпускаемые авто с 2011 года должны иметь дневные ходовые огни…
Но мы, как сказал Задорнов, живем не в Европе и даже не в Евразии, а в Азиопе, 🙂 идеи все понимают (Российский ГОСТ protect.gost.ru/v.aspx?co…D3-4D68-8387-10CCD024EE5E на эту тему датируется аж 1999 годом), но до реализации все как-то не доходит…

Ну да ладно продолжим…

Небольшое пояснения о DRL
Для тех, кто никогда в глаза не видел ГОСТа на автомобильные фары показываю такую картинку

На этой картинке, в нашем случае, нас больше всего должна интересовать точка B50L — это среднестатистические глаза встречного водителя, именно туда мы должны светить лампами которые используются в качестве DRL, тк в другие стороны светить бессмысленно, ведь именно «прокладка между рулем и сидением» 🙂 встречного авто должна хорошо видеть нас летящими на встречу и предпринимать от этого какие-либо действия

Вот как должны светить лампы, которые используются в качестве DRL

Итак, были рассмотрены разные варианты исполнения «дневных ходовых огней»

1. Установка светодиодных ДХО
Вот тут led-car.ru/news/rezultaty…iya-kakie-drl-vam-nuzhny/, магазин по продаже светодиодной продукции led-car.ru, провел небольшое исследование-опрос на тему «какие светодиодные drl вы бы приобрели». Результаты можно посмотреть на их сайте, но вкратце вывод напрашивался и без опроса, все хотят «чтоб было крута и недорага«.

Некоторые сразу начали думать о колхозе светодиодных лент из smd 5050 светодиодов в фары, под фары в бампер итд…
Такой светодиод имеет характеристики светимости в 6 кандел… Из вышеприведенного ГОСТ-а видим что на один DRL фонарь нужно минимум 400 кандел => после нехитрых математических расчетов, получаем что 1 DRL фонарь из таких лент должен иметь длину ленты 1 метр 10 см (3 светодиода на 5 см) и включать в себя 66 диодов
Готовы метр ленты в фару запихать, чтоб было не только красиво, но и функционально? Нет? Тогда лучше оставьте эту идею 🙂

UP…
Единственная реализация DRL на светодиодных лентах которую я увидел, которая сделана грамотно! И красота и функционал!
Не в пример тем кто лепит ленты от балды и считает это DRL-ем 🙂
Советую ознакомится…
www.drive2.ru/p/ubr/UAAAAAAAFk8EAAAAAAIrUQ#post

Еще вариант
Человек зашел например на сайт (не реклама просто пример!)
auto-just.ru/index.php?ca…8&category_slug=ego-light
Что он выберет? Как нас учила реклама порошка Дося?
Если не видно разницы (в интернете 🙂 ) зачем платить больше… и купит самую дешевую хрень за 1990 рублей с гордым названием Дневные ходовые огни EGO Light PL-8
Теперь идем на сайт производителя и смотрим характеристики
www.egolight.ru/pl8.htm
Потребляемая мощность: 0,9Вт
Сила света: 60кд
При минимально допустимой в 400

Эти примеры я надеюсь вас заставят задуматся!

Если вспомнить что DRL это не только красота, а в первую очередь функционал, а именно обозначить авто, на дороге потратив на это наименьшее количество энергии (мощность ламп и как следствие расход бензина + расходы на сами лампочки).
Исходя из принципа «либо сделай хорошо, либо вообще лучше не делай» мне понравились изделия Phillips и Hella, но цена у них «мама не горюй», а так же возникает не нулевая вероятность, что самоcтоятельная установка вызовет интерес у ГИБДД (как внесение изменений в конструкцию ТС) и потом в каком-нибудь Мухосранске будешь доказывать, что ты «не верблюд» и это у меня лампы такие, а не стробоскопы например 🙂

Вообщем идею со светодиодными DRL я для себя пока закрыл, остаются только варианты со штатными лампами…

2. Езда со штатными противотуманками
Это первое что приходит на ум владельцу, который не хочет ничего колхозить и изобретать, но и не хочет часто менять лампы ближнего света которые безусловно стоят дороже тех, которые в противотуманках…
Ну казалось бы все правильно, правила нам говорят что …в светлое время суток ближний свет может быть заменен на противотуманки…
Тем более конструкция переключателя противотуманок в Lacetti позволяет включить их и забыть об этом (включатся будут вместе с зажиганием и габаритами, отключатся после выключения зажигания и открытии двери водителя)
Но тут есть одно но, вспоминаем, как должны светить DRL (в глаза встречному водителю, точка B50L) и вспоминаем как светят противотуманки (параллельно земле на несколько метров) (картинку нормальную не смог найти к сожалению, если кто может помочь киньте ссылку в коментарии)
Далее по энергопотреблению
Противотуманки в Lacetti, как известно, это лампочки на 27 ватт => если мы будем ездить с ними у нас будет тратиться 54 ватта энергии генератора + не забываем что ПТФ без габаритов не горят, а это еще ватт 40 (передние/задние, подсветка номера, в салоне: приборка, печка)
Итого 94 ватта, + не вижу никакого смысла освещать зад авто и салон днем 🙁 тк лампочки не вечные и стоят как ни странно денег и эти 94 ватта в итоге выльются в затраты на бензин (для ннаглядных цифр считать лучше затраты в год)

3. Езда с ближним.
Именно такой вариант нам пытаются привить как единственно правильный, непонятно только почему?

Если пристально приглядеться, то тут тоже самое что и с противотуманками…
Вспоминаем про точку B50L в которую левая фара ближнего не должна светить ни в коем случае! (мы же уважаем друг друга на дороге так ведь?) (колхозоксенонщикам большой привет 🙂 ) и смотрим как и куда светит настроенный ближний свет (для тех кто это подзабыл)

По энергопотреблению тоже самое что и с противотуманками только цифры немного другие
Лампа ближнего 55w => на езду с ним тратится 55*2=100 + 40 ватт габариты, итого 150 ватт!

Тут еще следует вспомнить крики форумчан о том, как часто лампы перегорают, а это опять траты, ведь на тот же хетч дешевые лампы не поставишь, так как свет с такими лампами будет полное г…
А также о www.lacetti-club.ru/vb_forum/showthread.php?t=776 не нулевой вероятности выхода из строя колодки или подрулевго переключателя у хечбеков думаю тоже на надо никому напоминать?
Вообщем вариант достаточно неоднозначный… но простой до безобразия…

4. Дальний “в полнакала”
Часто на дороге обращал внимание что на некоторых машинах штатно светятся лампы на некоторый процент мощности (мерседесы, лексусы… итд, те которые еще не обзавелись с завода светодиодными DRL огнями) идея очень понравилась!
Опять же вспоминаем про точку B50L, про расстояние которое за секунду проходят 2 ТС на скоростях в 100 кмч и смотрим на картинку светораспределения дальнего света фар

Естественно на полную мощность дальний включать это “не вариант” тк даже днем он слепит встречных, но вот если мощность подаваемю на лампы дальнего уменьшить до определенного процента, то получим лампы светящие именно туда куда надо и тратящие не так много энергии как ближний или противотуманки

Да стоит вспомнить что в правилах про тако вариант «не слова» хотя такие машины есть и деватся никуда не собираются…

Насчет претензий ГИБДД… в фарах хетчбека всеравно 1 лампа (совмещенная H4), так что если остановят
Фара горит? горит идем лесом, а горит также как ближний только кушает не 150 ватт, а всего 10-15 ватт на обе лампы и светит так же (для режима DRL)

Вот именно эту идея и была реализована (с огромной помощью одноклубника, нашего супермодератора электрического раздела Lacetti клуба — Мити)

В большинстве источников которые я прочитал упоминалось о включении дальнего на 30% мощности, собственно проведенные эксперименты это подствердили…

Условия, расстояние от авто до фотоаппарата 100 м
1 фото — выключено все
2. включены габариты (5 диодные «кукурузы» из 5050 smd диодов)
3. Птф (правда с нештатными лампами на 37 ватт)
4. Ближний свет
5. Дальний в качестве DRL на 30% мощности
6 Дальний свет

Кто проникся теоретической частью, можете почитать
DRL — Дальний в «полнакала». Часть 2 — Практическая
www.drive2.ru/p/cjr/BAAAAAABBYwEAAAAAAMykQ#post

А пока хотелось бы услышать ваши комментарии по теоретической части…

Источник

Тускло горят фары, причины неисправности

Тускло гореть может как обе фары автомобиля, так и одна из фар.

На примере передних блок-фар автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 разберемся в причинах этой неисправности.

Причины неисправности «тускло горят фары автомобиля»

Мощность ламп (яркость свечения) напрямую зависит от силы тока и его напряжения (P=U*I). Снижение величины любого из этих параметров сразу же приводит к уменьшению яркости. Вот несколько причин почему это может происходить.

— Плохой контакт в электрической цепи включения ближнего или дальнего света фар

Чаще всего это «масса» фары. Так же «виновниками» могут быть окислившиеся контакты в соединениях (фишки, колодки проводов) электрической цепи их включения.

— Утечка тока в электрической цепи

Полноценного короткого замыкания нет, но сила тока подаваемого на лампы передних фар снижается за счет утечек в цепи. Например, из-за того, что растрескалась или протерлась защитная оболочка «плюсового» провода и его жила получает контакт с «массой».

— Низкое напряжение в бортовой сети автомобиля

Генератор вырабатывает слишком маленький зарядный ток или вовсе его не вырабатывает.

Причины: неисправен регулятор напряжения генератора, «пробит» диодный мост, замыкание или обрыв в обмотках статора или якоря.

— Низкое качество ламп в фарах

Характеристики ламп не соответствуют заявленным производителем.

Что делать если фары автомобиля горят тускло?

— Проверяем величину напряжения вырабатываемого генератором

Измеряем вольтметром (мультиметром в режиме вольтметра) величину напряжения на выводах АКБ при запущенном двигателе и включенных мощных потребителях (фарах, печке и пр.). Должно быть не менее 13,5 В. Если ниже генератор придется проверять отдельно, чтобы точно диагностировать, что в нем вышло из строя. См. «Проверка генератора автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099».

— Проверяем соединения в электрической цепи включения ближнего и дальнего света фар

В первую очередь это провод на «массу», закрепленный возле каждой из фар. Зачищаем наконечник провода и место присоединения.

Масса передней фары, место крепления к кузову автомобиля ВАЗ 2108, 2109, 21099

Помимо этого несколько раз разъединяем-соединяем колодки проводов в электрической цепи включения фар чтобы восстановить контакт в соединении. В этом может помочь схема подключения ближнего и дальнего света.

— Проверяем утечку тока в электрической цепи

Нужно присоединить мультиметр в режиме амперметра в разрыв «массы» фары и замерить ток утечки. Норма 120-130 мА. Подробнее: «Как определить утечку тока в электрооборудовании автомобиля».

Ближний и дальний свет фар автомобилей ВАЗ 2108, 2109, 21099 с монтажным блоком 2114 и «высокой» панелью приборов, схема подключения

— Заменяем лампы фар на более качественные

Примечания и дополнения

— Помимо перечисленных «электрических» причин возможны еще несколько «механических» — осыпался или потускнел от времени отражатель внутри фар. В таком случае фары придется заменить. Помутнение стекла фары, при котором затрудняется светопропускание. В ряде случаев его можно восстановить полировкой. И неправильная регулировка фар.

Источник