Замена замка водительской двери
Всем доброго времени суток!
Как-то раз, где-то месяц назад я случайно заметил, что двери у меня не закрываются при закрытии с помощи сигналки. Вроде, закрылось, а двери открываются и срабатывает сигнализация, а изнутри не работает язычек на ручке. Стало ясно, что это проблема не в сигналке. Полез в дверь, и молился, чтобы это накрылся редуктор, а не что-либо еще. Снял обшивку двери водительской, взглянул на него… И к моему разочарованию он цел и невредим, только немного покрыт пылью. Полез дальше, по тягам увидел, что 2 сломаны, точнее пластмаски на замке. Думаю, попал по крупному. Попытался склеить — вроде склеилось, клеил и супер клеем, и эпоксидкой, после первого же закрытия они ломались вновь. Опечаленный пошел в магаз к знакомым, мол, сколько будет новый замок. и Обухом по башке… 3,5р и только корейский с доставкой не менее 2х недель, ибо у меня с центральным замком, а простой замок стоит 1,6р по-моему, уже не помню. Ну что же делать, заказал, а пока 2ю тягу замотал, залепил на соплях, чтоб можно было с ключа закрывать. И вот недавно я его получил.
Замена проста как 5 копеек и занимает минут 20 от силы. Снимается обшивка, отсоединяется колодка от БУЭСП, у кого нет шумоизоляции на дверях, снимается клеёнка с тех. отверстий, отсоединяются тяги от внутренней ручки, внешней ручки и колодка центрального замка.
Разборка задней двери Часть 1 (Правая) (Смазка ЭСП)
Окно в правой задней двери стало уж совсем плохо работать, не закрывалось до конца и шло на перекос. В общем я разобрал всё, почистил и заново смазал механизм, а также резиновый уплотнитель — полностью снял и продувал.
Фото не очень, потому что с мобильного. Но так как это стекло теперь ездит быстрее всех остальных, предстоит разборка всех дверей, а там надеюсь будут фото получше ))
Как снимать панель я не зафотал, но думаю разберетесь
Когда все сняли, надо вытащить кнопку стеклоподъемника и вставить в штекер, что бы опустить окно иначе вы его не открутите
По другому я вытащить стекло не смог, еще откручивал железную направляющую, которая возле замка
Смыл старую смазку очистителем карбюратора, опрыскал смазкой для замков, промазал троса литолом
На этом фото лучше видно
Смазкой прошелся по всей поверхности, где происходит трение
В самом низу двери, в щелке было не много влажно
Использовал дедовский метод — то что было под рукой
Сначала лучше всю гряз из щелки извлечь и чем-то просушить
Вот и вся работа. на одну дверь ушло больше 2х часов (перекур + чай попить, короче не спеша)
Замена замка водительской двери
Всех приветствую! Продолжаем говорить о ремонте.
После замены барабанов нагрянула следующая неприятность — заклинил замок водительской двери.
Предыстория. Последние месяцы при закрытии машины с брелока сигнализации язычок водительской двери не закрывался вплотную и получалось так, что все двери блокируются, а водительская остаётся открытой. Я не обращал на это внимание и просто закрывал с ключа (с ключа дверь закрывалась нормально).
И вот в один прекрасный день получилось так, что я закрыл дверь ключом, а потом «добил» нажатием на брелок, чтобы в случае чего машина издавала сигнал. Вернувшись к машине, я уже не смог её открыть, т.к. водительский замок заклинил.
Мы со знакомым сильно протупили и стали пытаться открыть водительскую дверь, тем самым немного покоцали арку. И только чуть позже до меня дошло, что надо открыть с пассажирской стороны. И с действительно с этой стороны мы открыли на легке с первого раза, задев язычок блокировки аллюминиевым крючком.
Причиной клина стала лопнувшая пружина, которая намоталась на связывающую петлю.
Так как замок выбили, пришлось заказать б/у замок с разборки (новый стоит очень дорого, смысла его покупать особо нет) (код замка: 0K2N359310A). И как только я получил замок, установил его уже с другим мастером.
ВАЖНО! С подобной проблемой уже сталкивались некоторые спектроводы, но они сразу поняли в чём дело и меняли замок до того, как он заклинил. Поэтому, если у вас язычок блокировки водительской двери не доводится до конца и/или закрывается с трудом, то скорее ремонтируйте или меняйте замок, чтобы не попасть в такую ситуацию, как у меня. И если будете заказывать замок с разборки, то обязательно говорите продавцам, чтобы не загибали тяги и отправляли, как есть, а то в моём случае продавец загнул все тяги и пришлось ставить от прежнего замка.
Восстановление работоспособности ограничителей дверей_ver.1.0
С самого момента приобретения машины меня немного удивляло, что двери в открытом состоянии не имеют четких фиксированных положений. Прошерстив интернет понял, что это легко исправляется. Приобретать новые ограничители нет смысла ввиду их негуманной цены. Но если кому-то понадобится-вот коды ограничителей:
0K2N158270A передний правый
0K2N159270A передний левый
0K2N173270A задний левый
0K2N172270A задний правый
И вот наконец сегодня выделил немного времени для переделки. Для начала нужно снять сами ограничители открывания дверей (снять обшивку двери и вывернуть 3 болта крепления ограничителя). Далее разбираем ограничитель. Для этого отгибаем 4 усика на его крышке. Я это делал бокорезами, очень удобно.
Внутри корпуса видим очень примитивную конструкцию. Пластиковые сухари с каждой стороны тяги ограничителя поджаты резиновыми демпферами. На тяге имеются в двух местах сужения, в которых собственно и должна фиксироваться дверь.
Естественно со временем сухари стачиваются и былая четкость фиксации пропадает. Чтобы ее вернуть нужно всего лишь, к примеру, между демпфером и сухарем вставить шайбу толщиной хотя бы 1 мм. Я по примеру MACTEP76 подкладывал десятикопеечные монетки.
Ну вот и все! Собираем ограничитель в обратном порядке. Чтобы это было проще нужно половинки корпуса ограничителя стянуть болтиками через штатные отверстия, а потом молоточком загнуть 4 усика.
Ставим все обратно в машину и наслаждаемся четкой фиксацией дверей в двух положениях. Пока сделал данную процедуру только на передних дверях, времени потратил чуть меньше 1 часа.
P.S. Можно пойти еще дальше и попробовать заменить сами пластиковые сухари на аналогичные от других машин. Например можно взять ограничитель ВАЗ 2109-6106082 (цена ему рублей 150 на рынке).
Его сухари дополнительно еще имеют в своей конструкции стальной ролик (вот тут Автоваз молодец).
Шумоизоляция дверей Киа Спектра.
Прошедшие выходные в Рязани выдались дождливыми. На рыбалку не съездить, по улице не погулять, на огороде не покапать, на велике не покататься, — чем заняться? Шумоизоляция.
Завелся у меня в левой водительской двери какой-то скрипач-стукач. Месяц назад хотел его вылечить, разобрал дверь, всё проверил, собрал. А этот бродяга стал ещё больше издавать ноты. Я начал думать и читать о ШВИ. Много статей на Драйве, много подсказок. По-тихоньку прикупил вибро 3 листа, шумо 3 листа, битопласта 2 листа.
Загнал машину в гараж и начал готовиться к хирургическим вмешательствам. Сначала открыл капот и положил 2 листа вибры на прогретый двигатель. Всё делал впервые, опираясь на множество здешних статей. Для выполнения операции «шумоизоляция» купил обезжириватель, салфетки, пластиковый валик. Так же на столе лежали ножницы всякого калибра, в том числе и по металлу. Собрался духом и вперед.
Я выложу некоторые фотки разборки, которых не встретил на драйве, могут быть полезны.
Разобрать дверь.
Первым делом аккуратно снимаем заглушку зеркала. Вот где находятся крепления.
Откручиваем 3 болта и две клипсы с облицовки двери. Тянем дверь вверх и получаем такую картину. Научился снимать облицовку с дверной ручкой ))
Внутренности.
Сдираем прозрачную пленку, аккуратно.
Картина. Смотрим, думаем.
Смываем всю грязь с внешнего металла.
Виброизоляция.
Тем временем листы виброизоляции стали тепленькими и я беру один из-под капота. Я не пользовался строительным феном. Если спросите почему, отвечу в комментариях.
Для того, чтобы кусочки вибры располагались более менее аккуратно, я взял лист А4 и кроил по нему.
Укладываю первый кусочек прямо под ручку двери. Решил идти сверху вниз. Образно, получается 3 ряда.
Укатываю валиком и так далее…
Вроде всё получилось. Глаза боятся, руки делают. Что-же, идем дальше.
Промежность.
Тут я сразу посмотрел на эту картину. Как?!
Многие драйверы прячут тяги в пласт трубку для кабеля. Нижнюю я убрал, а верхнюю? А как же наклеить сверху вибру, всё равно щели останутся. А тяги не будут стучать об трубки?! Долго думал и решил не делать этот кусок, хотя его подготовил для дальнейших вмешательств.
Пошел в другое промежуточное пространство и получилось «зашить» дырку.
В нижней промежности сделал каркас, как и многие. Ничего сложного в этом нет.
Облицовку двери покрыл бипластом-антискрип, сплошным листом.
Все клипсы укрепил с помощью моделина.
И собрал всё обратно. Кстати, прозрачную пленку тоже приклеил обратно.
Плюсы ШВИ всем известны. Ну у меня получилась не совсем ШВИ, но что-то подобное.
Самое страшное — скрипач-стукач ОСТАЛСЯ ЖИВ! Я в глубочайшем расстройстве.
Подскажите, водительская дверь, что может стучать? Может не в двери? Помогите.
За сим спасибо за внимание.
С уважением,
Крючков Илья
Kia Spectra Silver Mirror
