установка смежных межкомнатных дверей

Алгоритм установки межкомнатных дверных конструкций

Межкомнатная дверь помогает разделить площадь дома, а также гарантирует звукопоглощения в городских апартаментах или загородном особняке. Дверной полотно – существенный элемент дизайна, так что она должна отвечать его стилистике. Поскольку стоимость монтажных процедур достаточно высокая, многие люди задумываются, как выполнить установочные работы своими руками. Специально для них мы создали детальную инструкцию и публикуем ее.

Классификация межкомнатных конструкций

Для выпуска изделий используют различные материалы

Различаться может сырьевая база рамы и полотна. Дверное полотно может создаваться из:

Такое же сырье задействуют при создании дверных коробок. Худшее решение – изделия из ДВП, поскольку они начинают прогибаться уже под собственной массой и навешивать на них полотно – сплошное мучение.

Габариты и укомплектование

По методу открывания выделяют складные, распашные и раздвижные двери. Наибольшим спросом пользуются последние образцы. Это связано с их простой конструкцией и незамысловатым монтажом. Ассортимент их колоссальный, двери могут быть:

Межкомнатные двери изготавливают стандартизированных размеров, но эти нормативы в каждой стране свои. У нас ширин дверей колеблется от 600 до 900 м, шаг – 100 мм. Такие же показатели во многих других европейских странах, но, например, во Франции они другие – начинаются от 690 мм с таким же шагом.

Как правильно выбирать ширину? Просто замеряйте дверное полотно, которое уже есть. В новострое просто нужно найти наиболее узкую часть проема и измерив его, узнаете подходящие параметры.

Важно! Показатель включает полотно, а также коробку. Внешние габариты последней должны быть меньше полученного числа.

Выбирая двери, обязательно поинтересуйтесь их комплектацией. Возможные вариации:

При аналогичном качестве полотна стоимость этих комплектов сильно отличается. Но и временные расходы на установку не одинаковые.

Список инструментов и материалов

Для выполнения монтажных работ не потребуется огромного набора инструментов или расходных материалов. Если вы имеете дело с дверным блоком, то расходники идут в наборе. Приобрести придется монтажную пену.

Перед тем, как самому затевать монтаж, проконтролируйте наличие приспособлений:

Все, что может оказаться полезным

Пригодятся также мелкие куски дерева для распорок, ведь дверь после нанесения пены легко может заклинить. Под влиянием воздушных масс монтажная пена становится в пару раз объемнее. Дабы косяки и полотно не начало вести, желательно заранее вставить в разных точках клинья на период затвердевания клеевого соединения.

Алгоритм осуществления работ

Если межкомнатные двери подходят под проем, то установку выполняют на финальной стадии ремонтных работ, когда потолочную поверхность побелили и наклеили обои. Когда проем задумано расширить, то это стоит делать в ходе черновой отделки, ведь от большого количества загрязнения никуда не денешься.

Установка проходит в пять стадий:

Установка порогов и наличников.

Монтаж фурнитуры (ручки и замковые устройства).

Каждый пункт стоит проанализировать подробнее.

Шаг 1: Формируем коробку

Дверной короб – скелет, созданный из пиломатериалов. Короба может иметь П-подобную форму или быть выполнены в виде прямоугольника. Второй вариант больше подходит для ванной комнате или санузла. П-подобная форма подходит при отсутствии порога.

Методы соединения

Известно несколько путей того, как доски могут соединяться друг с дружкой:

Соединение под острым углом

Под углом 45 градусов. Оптимальное решение в эстетическом плане, но проблематичное в исполнении. Тщательность пропила должны быть максимальной, то есть, исключается присутствие любых щелей.

Важно! Если использовать для распила ламинированные материалы, могут появляться сколы. Во избежание этого лучше использовать заточенные инструменты.

Встык, под прямым углом. Это более незамысловатый вариант, предусматривающий удаление части выступа в зоне стыка притолоков и стоек. Нужно карандашом обвести ту часть, которая не позволяет выполнить соединение. Стамеской устраняем излишки. Проверив все несколько раз, нужно соединить части, установить угол, отследить схожесть рельефа. В этом положении нужно засверлить отверстия под саморезы.

Важно! Радиус сверла должен быть на несколько миллиметров меньше радиуса крепежного элемента.

Независимо от используемого метода, для начала необходимо запилить стойки и притоки с одной стороны. На полу укладываем все составляющие в коробку, дабы проверить точность совмещения. Дальше определяемся с боковыми компонентами дверной коробки.

Что по поводу габаритов

В сложенном виде по внутренней части стойки рассчитываем подходящую длину.

Важно! Стойки обязательно будут совпадать, поскольку пол бывает неровным, и об этом следует помнить. Для измерения нужно вооружиться уровнем и измерить, насколько ровный у вас пол. Если он сделан идеально, то стойки окажутся аналогичными.

Малейшее расхождение необходимо учитывать: одна из стоек будет длиннее. Как правило, разница измеряется несколькими миллиметрами, но и этого часто хватает, чтобы двери висели косо.

Стойки должны быть длиннее полотна двери на 1 или 2 см. Под дверью необходимо сделать щель примерно сантиметр, если не планируете укладывать ковер.

Важно! Если планируется коврик, щель необходимо сделать еще больше.

Не беспокойтесь по поводу щели. Она обеспечивает хорошую вентиляцию в комнате. Повторяем: высоту измеряют по внутренней стороне дверной коробки – от низа до спила.

Следующий этап – отпиливаем приток по длине и запиливаем с обратной стороны (если имеет дело со стыковкой 45 градусов). Подбирайте такую длину притока, дабы в собранном виде интервал между опорами превышал ширину полотна. Минимум промежуток равен 7 миллиметрам, но часть его делают больше.

Важно! Межкомнатные конструкции, вне зависимости от сырьевой базы производства, под воздействием влаги меняют свои размеры.

Удалив все ненужное и выполнив запилы, коробку следует разложить на ровной поверхности. Если в стыке есть недочеты, удалите их наждаком.

Сборка

Из каких бы материалов не была создана коробка и какой бы способ соединения владелец не выбрал, нужно заранее подготовить отверстия для крепежа, иначе материал может порвать.

Коробку необходимо сложить, выставить прямые углы. Удерживая стойку и приток, дрелью создают дырки. Хорошо, если есть пособник, который сможет держать все части. Если рядом никого нет, коробку нужно временно закрепить несколькими брусками.

Шаг 2: Устанавливаем петли

Не надо долго думать, как установить петли, их желательно навесить на полотно, сделав отступы от 200 до 250 мм сверху и снизу.

Замеры перед работой с петлями

Межкомнатные двери могут иметь накладные или скрытые шарниры. Первые просто прикладывают к торцу небольшой частью и фиксируются саморезами. Для других старайтесь заранее создать канавки.

Потом вставляем полотно в тот короб, который сложен на напольной поверхности. Нужно разметить точки фиксации петель на опорах. Но для начала между торцевой частью полотна и составляющими коробки вставляют (куски ДВП), толщиной три миллиметра, чтобы были щели.

Потом не полностью затянутую несущую стенку откручиваем от перекладины и к ней приделываем петли. Затем ее ставят на место и напоследок закрепляют саморезами.

Шаг 3: Устанавливаем коробку и навешиваем полотно

Короб необходимо установить в подготовленное заранее полотно. Для стен внушительной толщины стоит заранее почитать как установить доборы.

Тонкости работы с доборами

Важно! Стойку с петлями можно выровнять с помощью уровня. Обязательно скрупулезно осмотрите ее с разных ракурсов.

После этого перекладину сверху и стойку распирают клиньями. Опора считается выставленной после того, как она окажется в вертикальной позиции. Потом расклинивают другую стойку. Осмотрите горизонтальные элементы короба.

Давно популярный метод – боковые стойки просверливают насквозь. С этой целью в стенке делают зазоры для дюбелей. Короб крепят к стенке саморезами, длина которых хотя бы 150 миллиметров.

Для незаметной фиксации короба в проеме задействуют пластинки из металлов, они незаменимы при работе с гипсокартоном. Зачастую эти пластины применяют в наборе с анкерами. При расчете количества крепежа нужно учитывать запланированный уровень нагрузок.

Применение этих пластин считается нетрадиционным методом, допустимым при отсутствии финальной отделки.

Важно! Необходимо заранее проштробить часть стены, чтобы потом заделать крепежные изделия.

Остается лишь навесить дверь на раму. Затем нужно выполнить окончательную корректировку коробки. Стойки для защелки важно подогнать под дверь, тогда она не будет проступать за стену. Чтобы сохранить полотно и коробку целыми и невредимыми, важно заранее проделать дырки для шурупов.

Запенивание

Когда полотно будет зафиксировано, остается запенить пространство между коробом и гранями.

Пену важно подавать осторожно, порциями, подача происходит сверху, тогда масса не будет проступать на внешнюю сторону. Потом дверь желательно закрыть и позволить пене высохнуть. Примерный период высыхания – около одного дня.

Важно! Если субстанция оказалась на полотне – постарайтесь ее быстро устранить сухой тряпкой.

Шаг 4: Устанавливаем порог и наличники

Их нужно монтировать после того, как коробка будет зафиксирована наличниками и запенена. Порог имеет вид планки металла с зазорами под дюбель-саморезы. Ее желательно резать по ширине проема, сделать зазоры в полу и зафиксировать. Иногда владельцы обходятся без порога.

Готовый порог для дома

Если вы думаете, как установить наличники, то важно знать, что они бывают разнообразной формы. Чаще всего встречаются:

Крепить их можно посредством замкового соединения (система шипов и пазов), клеящих соединений или гвоздей.

Наличники обрезают в верхней части двери под углом 45 или 90 градусов. Места стыковки перекладин и планок по вертикали надлежит делать как можно плотнее. Любые изъяны в ходе отпиливания потом будут заметны.

Шаг 5: Устанавливаем фурнитуру

На финальной стадии устанавливают запорную фурнитуру.

Для межкомнатных дверей приобретают врезные модели, которые включают ручку и защелку. Эти устройства бывают нажимного или поворотного вида. Их принцип действия аналогичный.

Установка врезного образца происходит так:

Важно! Лучше высверливать дырки коронкой подходящего радиуса, чтобы они были ровными.

Перечисленные выше рекомендации помогут без малейших сложностей самостоятельно установить межкомнатную дверь. Важно строго придерживаться норм строительства, иначе существует вероятность того, что полотно заклинит или оно криво станет в коробку.

Источник

Как правильно установить межкомнатную дверь своими руками?

Установить межкомнатную дверь сможет любой, кто имеет хотя бы начальные навыки работы с инструментами. Важным моментом является четкое следование инструкции с соблюдением поэтапности проведения подготовительных работ и самой установки.

Что нужно подготовить?

Установить межкомнатную дверь своими руками нам помогут следующие инструменты – приготовьте:

В список расходных материалов входят:

Работа начинается с подготовки элементов коробки – петельного бруса, притворной стойки, притолочных балок.

Внимание! Брусья, из которых будет монтироваться коробка, нужно подогнать по ширине. Они должны быть шире дверного полотна, но уже прилегающих стен.

Подготовительные работы

К установке следует приступать до финишной отделки помещения. То есть, монтаж межкомнатной двери будем выполнять после того, как было выполнено выравнивание поверхностей, стены зашпатлеваны, на них нанесена штукатурка. Важно, чтобы перечисленные «мокрые работы» были завершены до установи. Деревянная дверь очень чувствительна к влаге, поэтому после ее монтажа следует избегать масштабных операций, предусматривающих увлажнение пространства.

Убедитесь, что края проема ровные и сухие, с них не сыпится штукатурка, на поверхности нет строительной пыли.

Пошаговое описание процесса установки

Для вычисления ширины дверного проема пользуются формулой:

Ш _{(проема)} = Ш _(двери)+2Вк+30/40мм,

где Вк – это толщина коробки, а 30-40 мм – это зазор, который оставляют между коробкой и полотном.

Соблюдение указанных параметров важно в целях создания нормального воздухообмена. Если установка межкомнатной двери проводится в кухню, то оставляют максимально допустимый зазор.

По аналогии с указанной формулой получаем еще одну важную величину – высоту проема:

Высота порога обычно 10, максимум 20мм. Если в конструкции отсутствует порог, берут значение монтажного зазора, умноженное на 2. Однако, отказываться от порога не всегда целесообразно: эта конструктивная деталь несет свою функцию – он служит своеобразной заслонкой и сокращает теплопотери, например, в ванной комнате, а также станет препятствовать выходу воды, если случится затоп.

Монтаж стоек и петель

Пошаговая инструкция состоит из этапов:

Монтаж стоек

Теперь приступаем к подготовке притолоки:

Важно! Принципиальное значение имеет сторона, на которой вы будете проводить измерения. Все указанные значения актуальны именно для внутренней стороны притолоки.

Монтаж петель

Следующий этап установки межкомнатных дверей заключается в размещении фурнитуры на стойке. Важным моментом тут является соблюдение необходимых отступов от верхнего и нижнего края. Также следует точно выдержать величину углубления. Работу выполняем в строгой последовательности:

Внимание! После работы фрезой внутренние уголки углублений следует дополнительно пройти стамеской, чтобы вычистить остатки древесины. Иначе петля ляжет не плотно.

Берем стойку с петлями, прикладываем ее к полотну, выполняем разметку теперь уже на самой двери и в таком же порядке делаем посадочные места. На время полотно убираем в сторону.

Монтаж ручек с замками

Работу выполняем поэтапно:

Монтаж замка с ручкой видео:

Монтаж дверной коробки

Когда проводится установка дверей из МДФ, места, где будут устанавливаться саморезы, нужно сначала засверлить, взяв тонкое сверло. Если начать вкручивать саморез сразу, без предварительного засверливания, поверхность МДФ лопнет. Это правило нужно соблюдать всегда, в т.ч., устанавливая раздвижные межкомнатные двери, выполняя монтаж кухонных гарнитуров и т.д.

Коробку будем собирать на полу. Предварительно постелите лист ДСП, чтобы при высверливании отверстий не повредить пол. Соединяем стойки с притолокой саморезами.

Для этого используют специальные саморезы с пресс-шляпкой. Высверливание проводится перпендикулярно плоскости.

Монтаж межкомнатной двери – видео:

Крепление коробки к дверному проему проводится в 3-х точках:

Т.о., крепежные элементы не будут видны на поверхности.

Убедитесь, что коробка установлена ровно, теперь приступайте к навешиванию полотна.

После того, как петли будут надежно закреплены, проверьте, насколько легко оно открывается/закрывается. Зазоры регулируйте посредством натяжения и ослабления саморезов. Это – очень важный этап, поскольку именно сейчас пока есть шанс все откорректировать и исправить.

Подождите, пока пена полностью затвердеет и убирайте распорки.

Установка наличников

От правильности монтажа наличников зависит красота изделия. Важно грамотно определить их длину. Сделать это поможет следующая таблица:

Ширина д/полотна, мм

Наружный размер (если монтаж проводится на коробку)

Внутренний размер

1200

Пошаговая установка межкомнатных дверей завершается навешиванием наличников. Делается это следующим образом:

Совет! Если примыкающие стены очень ровные, можно обойтись без обычных гвоздей и саморезов и выполнить крепление на жидкие гвозди.

Щели заливаем монтажной пеной. Закройте дверь, вставьте в зазоры клинышки, сбрызните поверхность водой, залете пеной. Спустя сутки приступайте к монтажу наличников с обратной стороны.

Заключение

Межкомнатная дверь не является сложнейшей конструкцией с инженерной точки зрения. Однако, чтобы внешне она выглядела привлекательно, нужно обладать достаточным минимумом знаний, соблюдать технологические нюансы установки и уметь пользоваться инструментами. Главное, чтобы в процессе эксплуатации полотно не открывалось самопроизвольно и легко закрывалось. Учтите, что крепления нужно проводить качественно, иначе конструкция в один момент может развалиться, особенно, если в доме есть любители «хлопнуть дверью».

Источник

Как самостоятельно установить межкомнатную дверь.

Установка межкомнатной двери на первый взгляд кажется сложным процессом, но на самом деле её может установить практически любой начинающий мастер. Главное уметь обращаться с простым инструментом и знать, что и как сделать.

Сборка коробки двери.

Для точной сборки коробки мы её будем собирать непосредственно по полотну двери. Для этого нужно элементы коробки собрать на полу вместе полотном двери.

Всего таких элементов будет 3шт. Две вертикальные планки и одна горизонтальная верхняя. В современных межкомнатных дверях нижнюю планку не ставят.

Полотно двери укладываем на детали коробки.

Перед сборкой необходимо определиться с какой стороны двери будут установлены петли, а также какая сторона будет лицевой, а какая тыльной. Конструкция некоторых дверей может содержать вставки из стекла, которые с одной стороны имеют глянцевый вид, а с другой матовый. Поэтому важно определиться с какой стороны будет глянец, а с какой матовость.

Между коробкой и полотном нужно выставить зазоры в 3мм и 4мм. Для этого подойдут пластинки из мдф, которые идут в комплекте с полотном двери. Эти пластинки имеют толщину 3мм и, в основном, они прибиты металлическими скобками сверху и снизу полотна двери. Пластинки устанавливают на заводе-изготовителе для защиты торцов.

Со стороны, где будет устанавливаться ручка зазор лучше выставить немного больше, примерно 4мм. Такой увеличенный зазор необходим для компенсации расширения двери при её разбухании от повышенной влажности в помещении. Добиться такого зазора достаточно легко. Для этого нужно на пластинку мдф наклеить малярный скотч, он придаст необходимую толщину.

Теперь отмечаем на верхней горизонтальной планке места, где будем делать пропилы. Затем пилим, и канцелярским ножом удаляем лишние части.

Заново собираем коробку вместе с полотном, выставляем все необходимые зазоры.

Устанавливаем петли на место. Они устанавливаются на расстоянии 20-25см от края полотна двери. Петли удобно использовать накладные в виде бабочки. Такие петли не требуют специальных монтажных вырезов.

Теперь можно определить длину вертикальных планок коробки. Они должны выступать от нижнего края полотна двери на 10-20мм. В установленной двери это будет зазор между дверью и полом. Этот зазор будет зависеть от того, какое покрытие пола будет в месте порога. Если вы планируете укладывать в этом месте ламинат, то зазор можно выбрать 20мм, если же линолеум, то зазор лучше сделать меньше.

Разбираем конструкцию и пилим вертикальные стойки в нужный размер.

Отмечаем на полотне и коробке места установки саморезов для крепления петель. Для этого прикладываем петлю по метке, которая была сделана ранее и карандашом обрисовываем отверстия в петле.

На этом этапе нужно обратить внимание, какая часть петли куда крепится. Петля состоит из двух частей. В сложенном состоянии хорошо видно наружную и внутреннюю часть. Наружная часть крепится к коробке, а внутренняя к полотну двери.

В ранее размеченных местах сверлим отверстия под саморезы. Отверстия следует сверлить диаметром 1,5-2мм. Если этого не сделать, то при закручивании самореза может лопнуть деталь, в которую он вкручивается.

После того как просверлены отверстия под петли, можно приступить к сборке коробки двери.

Соединяем детали, сверлим отверстия диаметром 1.5-2мм и закручиваем саморезы.

Скручиваем саморезами детали.

Приступаем к следующему этапу.

Установка ручек, защелки или замка в дверь.

Ручку чаще всего устанавливают ровно посередине двери. Так как высота двери равна 2м, то ручку ставят на высоте 1м. Но для удобства пользования, особенно маленькими детьми, допускается уменьшение высоты ручки, например до высоты 95см.

Соответственно замок устанавливается на такой же высоте.

Установка врезного замка.

Чтобы замок установился аккуратно, нужно знать небольшую хитрость.

Крепим замок как показано на фото ниже. Обязательно перед вкручиванием саморезов сверлим отверстия.

Теперь необходимо разметить место под ручку замка. Для этого прикладываем замок сбоку двери таким образом, чтобы лицевая планка замка была вровень с торцевой плоскостью двери. Намечаем карандашом место установки ручки. Разметку под ручку обязательно выполняем с двух сторон двери.

Сверлим отверстия по разметке с двух сторон двери. Сначала с одной стороны, затем – с другой. Ни в коем случае нельзя сверлить дверь насквозь, так как на выходе сверло может вырвать много материала. Поэтому в проем для замка устанавливаем фанерную подкладку, чтобы исключить разбитие отверстия в месте выхода сверла.

Врезка в дверь защелки.

Установить защелку немного проще, чем замок. В первую очередь, с торца двери сверлим отверстие перьевым сверлом диаметром 24мм. Защелка устанавливается в такое отверстие достаточно плотно, и лицевая планка защелки полностью перекрывает отверстие.

Устанавливаем защелку на место и вокруг ее лицевой планки делаем надрез канцелярским ножом. Затем защелку вынимаем и, с помощью стамески и молотка, делаем углубление под лицевую планку защелки.

Осталось просверлить отверстие под стержень ручки. Чтобы сделать такое отверстие, поступим также, как и при врезке замка. Прикладываем защелку с боку от двери таким образом, чтобы её лицевая панель стала вровень с торцом двери.

Теперь карандашом намечаем центр отверстия. С другой стороны двери поступаем аналогично и сверлим отверстия с двух сторон.

Устанавливаем защелку на место и прикручиваем её саморезами. Перед вкручиванием саморезов не забываем просверлить под них отверстия диаметром 1.5-2мм.

Установка коробки двери.

Коробку межкомнатной двери можно установить двумя способами: с применением крепежных металлических пластин или с помощью саморезов с дюбелем. На рисунке ниже представлены сразу эти 2 способа.

Крепление дверной коробки монтажными пластинами.

Применение крепёжных пластин, которые используются при монтаже гипсокартона, возможно лишь в том случае, когда отделка стен еще не выполнена. Под пластины необходимо будет выдолбить в стене небольшие углубления, которые затем закроются шпаклевкой.

Пластины прикручиваются на обратную сторону коробки с помощью саморезов 3х13 с пресс-шайбой.

Как видно на рисунке выше, пластины крепятся в местах, где установлены петли, напротив петель и одна пластина сверху примерно посередине коробки.

Крепление дверной коробки саморезами с дюбелем.

Способ крепления с помощью самореза с дюбелем подразумевает сквозное сверление боковин коробки. Но чтобы не было видно шляпки саморезов их устанавливают в определенных местах. Два самореза устанавливают под петли, а один саморез в месте, где будет находиться ответная планка под язычок защелки.

Чтобы спрятать саморезы под петли, необходимо заранее в месте установки петель просверлить отверстия диаметром 3мм, а затем немного их рассверлить для образования небольшого углубления для головки самореза.

В месте, где будет находиться язычок защелки, просто сверлим отверстие диаметром 3мм. Углубление под шляпку самореза выполнять не нужно. В этом месте крепление коробки с помощью самореза будет временным. После фиксации коробки монтажной пеной, данный саморез необходимо будет выкрутить. Затем здесь врежется ответная планка защелки. В этом месте одной монтажной пены вполне достаточно, чтобы зафиксировать коробку, а со стороны петель, где дверная коробка будет нагружена весом двери, крепление будет усилено саморезами.

Монтаж дверной коробки.

Врезка в коробку двери ответной части защелки.

Данную работу следует выполнять после монтажа дверной коробки, когда монтажная пена застыла.

Установка доборов на двери.

Доборы устанавливаются только в случае, если толщина стены намного больше толщины коробки двери. Если же толщина стены больше на 2-3 см то, можно обойтись без доборов, но понадобятся телескопические наличники. Они изготовлены в виде уголка и позволяют закрыть собой часть стены. Кроме того, коробка должна быть адаптирована под такого вида наличники, в ней должны быть необходимые пазы.

Итак, установим доборы:

Установка наличников на двери.

Есть два способа установки наличников:

под углом в 90 градусов и под углом 45 градусов. Если под рукой нет торцовочной пилы или хотя бы стусла, то лучше остановиться на варианте под 90 градусов.

Источник