установка электрозамка на заднюю дверь нива
Установка электропривода замка багажника На Ниву
Наварил на корпус замка со стороны рубашки тросика гайку М6 и распилил её ровно по родному пазу диском 2 мм.
На рычаг замка наварил кусочек пластинки из той же стали 2 мм и просверлил отверстие 2,5 мм.
На кронштейне самого электропривода загнул конец и туда приварил гайку М6 и по центру её резьбы просверлил так-же отверстие 2,5 мм.
Трос лёг как родной.
Закрепил под бачком омывайки
Теперь с брелока сигналки и кнопки в салоне.
Потом( возможно) на саму дверь выведу микрик.
Родную ручку пока оставил, как аварийный вариант, но ИМХО, она не нужна. В крайнем случае через багажник можно крючком дёрнуть за рычажок на замке( если какой форсмажёр).
Пока тут лазил-решил розетку 12В воткнуть, как на нормальных авто )))
Замок багажника нового образца и подключение электропривода
Приветствую вас дорогие читатели. 😀
Данная запись создана исключительно в информационных целях для читающих данный б.ж. и для тех кто желает установить замок нового образца и подключить электропривод открывания багажника, вся информация будет в одной записи, а не разбросана частями по борт. журналам.
Для установки замка нового образца понадобиться:
Замок нового образца (21214-6305010)
Фиксатор замка багажника нового образца (21214-6305064)
Переходная планка для установки нового замка (не имеет кат.номера)
Замок и фиксатор можно купить по кат. номерам в магазинах запчастей, а вот планку увы нет, ее либо придется делать самому либо заказывать все в сборе как я в интернет магазине.
Приступаем к установке:
Снимаем старый замок и устанавливаем переходную планку под новый замок багажника
Устанавливаем новый замок багажника на переходную планку
Снимаем декоративную облицовку багажника, демонтируем старый фиксатор и устанавливаем новый
В сборе должно выглядеть так в закрытом положении, то что фиксатор не соосно замка багажника внимание не обращаем, лучше он все равно не встанет, так же данный замок имеет два положения закрывания, в данном случае закрывается он только на первый на второй закрыть вы его все равно не сможете, но ответственно заявляю что даже с такими недостатками он работает безотказно и без осечек уже на протяжении более полугода
Приступаем к электрификации замка багажника:
Активатор я установил на 10кг так как на 5кг в моей сборке ему не хватает сил
Устанавливать я изначально решил за боковой облицовкой салона сзади слева, так как там полно места, оно более менее защищено от пыли и сырости там тоже не видать.
Шток активатора подключил непосредственно к штатному тросу замка багажника разрезав защитную оболочку троса, концы оболочки закрепил нейлоновым стяжками к кузовным панелям, в данной сборке замок багажника можно открыть активатором, а так же штатной ручкой, одно другому совсем не мешает работать безотказно
Кнопку установил вместо корректора яркости приборной панели и освещения кнопок, так как завод отказался от данного корректора и перестал его устанавливать, просверлив отверстие нужной коронкой по дереву кнопка туда встала просто идеально ( то что она с рисунком сигнала не обращайте внимания, с рисунком багажника кнопки в наличии не оказалась, внутри они полностью идентичны)
Схема подключения активатора через кнопку
Схема подключения активатора через кнопку и управлением с сигнализации
Работа активатора от пульта сигнализации
Лада 4×4 3D 2019, двигатель бензиновый 1.7 л., 83 л. с., полный привод, механическая коробка передач — наблюдение
Машины в продаже
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2021
Лада 4×4 2121 Нива, 2016
Лада 4×4 2121 Нива, 2003
Комментарии 21
Привет! Очень полезно и подробно! Молодца! 💪
Спасибо, я надеюсь данная запись поможет людям ускорить процесс установки 👍
А чем это лучше родного?
Ну во первых он не скрипит и не стучит, а это главное раздражение нивоводов 😂
Второе данный замок открывается уже при четверти хода ручки и легкость открывания что можно открыть мизинцем 😊
А ещё его можно открыть если сильно потянуть за ручку двери😃
быстрей ручка сломается чем багажник откроется 🙂
А чем это лучше родного?
Не скрипит и не гремит… пока не протрется пластик на защелке.
И мне не совсем понятен один момент, этот замок выпустили довольно давно, но ставить на Нивы не стали, вопрос — почему? Я купил сам замок два года назад, тогда еще переходных пластин не делали, ну по крайней мере мне они не встретились. Покрутил, повертел этот замок, он-болт не встаёт, надо что-то холхозить, ну и забросил эту идею. Что интересно, у замка два положения фиксации проушены (ответки) предварительная и основная, по типу как у двери, ну так вот как не колхозь, даже с родной (удлиненной ответкой) на второе положение замок не закрвается, значит есть риск самопроизвольного открытия двери. Вот это наверно и есть основная причина, почему не пошёл в серию.
Не скрипит и не гремит… пока не протрется пластик на защелке.
И мне не совсем понятен один момент, этот замок выпустили довольно давно, но ставить на Нивы не стали, вопрос — почему? Я купил сам замок два года назад, тогда еще переходных пластин не делали, ну по крайней мере мне они не встретились. Покрутил, повертел этот замок, он-болт не встаёт, надо что-то холхозить, ну и забросил эту идею. Что интересно, у замка два положения фиксации проушены (ответки) предварительная и основная, по типу как у двери, ну так вот как не колхозь, даже с родной (удлиненной ответкой) на второе положение замок не закрвается, значит есть риск самопроизвольного открытия двери. Вот это наверно и есть основная причина, почему не пошёл в серию.
Привет. Есть пользователи данного замка, кто решил его установить правильно. www.drive2.ru/l/563300698704315304/
Привет! Спасибо, почитал.
В общем, все это колхоз. По этим причинам и не стал ставить замок нового образца.
Автор этой статьи пишет:
…не скрипит и не болтается, ЗАКРЫВАЕТСЯ правда хлопком…
Как по мне то это результат проделанной работы 50/50.
Такой же эффект дает изолента и выкрученные посильнее два упора внизу. Дверь закрывается хлопком, а что бы открыть, надо приложить довольно приличное усилие на ручку.
Я оставил родной замок, правильно его отрегулировал.
Из замка нового образца вытащил резиновый буфер (см. фото ) и поставил его на родной замок. ВСЕ! Не скрипит, не гремит, дверь закрывается лёгким нажатием.
Способы по борьбе со скрипом, в которых советуют вставить в замок резинку из ремкомплекта кулисы или резинку от клапанной крышки восьмерки близки к истине, но не до конца.
Все дело в том, что используют что-то готовое и в одном случае не хватает толщины буфера, в другом много, жёсткость резинки не та, да и не держится она в замке нормально.
А вот если сделать буфер по принципу замка нового образца, то другое дело. Можно взять, например кусок старого брызговика, я брал от москвича 2141, толщина подходящая, вырезаешь две полоски, склеиваешь Цианоакрилатным клеем в форме буквы Г, вставляешь в замок, проверяешь, при закрученных упорах (не касаются двери) у закрытой двери, должен отсутствовать люфт замка и ответки. Есть люфт – резинку чуть потолще. Получилось — фиксируешь буфер на замке маленькой капелькой клея. Регулируешь упоры (я делал так, что бы дверь была вровень кузовом).
Да, проушина, конечно, обмотана, но не изолентой, а материалом похожим на изоленту но гораздо плотнее и крепче, короче какие-то космические технологии)), типа самоклеящейся тефлоновой ленты, за год пока ещё не протерлась и не повредилась.
Чето дофига получилось писанины))) ну мож кому сгодится…
х.з. колхоз или нет, но я поставил как есть, не допиливая, настроил и забыл вообще о нём, работает шикарно, т.е. я просто опускаю дверь как есть, без каких либо хлопков или дожимов и всё. Ничего не скрипит и не открывается. На стоянке у некоторых иномарок двери закрываются громче))
Меня это устраивает почти полностью, вот ещё соленоид приделаю, и всё на этом.
Даже и не сомневаюсь, с твомм подходом к машине все должно работать супер.
Спасибо, надеюсь что будет получаться, иногда сомневаюсь😒
х.з. колхоз или нет, но я поставил как есть, не допиливая, настроил и забыл вообще о нём, работает шикарно, т.е. я просто опускаю дверь как есть, без каких либо хлопков или дожимов и всё. Ничего не скрипит и не открывается. На стоянке у некоторых иномарок двери закрываются громче))
Меня это устраивает почти полностью, вот ещё соленоид приделаю, и всё на этом.
соленоид это обязательно условие для окончательной работы по замку нового образца 👍
Привет! Спасибо, почитал.
В общем, все это колхоз. По этим причинам и не стал ставить замок нового образца.
Автор этой статьи пишет:
…не скрипит и не болтается, ЗАКРЫВАЕТСЯ правда хлопком…
Как по мне то это результат проделанной работы 50/50.
Такой же эффект дает изолента и выкрученные посильнее два упора внизу. Дверь закрывается хлопком, а что бы открыть, надо приложить довольно приличное усилие на ручку.
Я оставил родной замок, правильно его отрегулировал.
Из замка нового образца вытащил резиновый буфер (см. фото ) и поставил его на родной замок. ВСЕ! Не скрипит, не гремит, дверь закрывается лёгким нажатием.
Способы по борьбе со скрипом, в которых советуют вставить в замок резинку из ремкомплекта кулисы или резинку от клапанной крышки восьмерки близки к истине, но не до конца.
Все дело в том, что используют что-то готовое и в одном случае не хватает толщины буфера, в другом много, жёсткость резинки не та, да и не держится она в замке нормально.
А вот если сделать буфер по принципу замка нового образца, то другое дело. Можно взять, например кусок старого брызговика, я брал от москвича 2141, толщина подходящая, вырезаешь две полоски, склеиваешь Цианоакрилатным клеем в форме буквы Г, вставляешь в замок, проверяешь, при закрученных упорах (не касаются двери) у закрытой двери, должен отсутствовать люфт замка и ответки. Есть люфт – резинку чуть потолще. Получилось — фиксируешь буфер на замке маленькой капелькой клея. Регулируешь упоры (я делал так, что бы дверь была вровень кузовом).
Да, проушина, конечно, обмотана, но не изолентой, а материалом похожим на изоленту но гораздо плотнее и крепче, короче какие-то космические технологии)), типа самоклеящейся тефлоновой ленты, за год пока ещё не протерлась и не повредилась.
Чето дофига получилось писанины))) ну мож кому сгодится…
Разве решение проблемы со скрипом и стуком это результат 50\50? Да может люди ставят этот замок чтобы дверь закрывалась как на иномарке? Дверь закрывается с небольшим хлопком, так же как и с родным замком, и усилие на ручке слабое, можно конечно поиграться с буферами и выдвинуть замок ещё больше вперёд, тогда будет закрываться без хлопка, но меня и так все устраивает
Установка электрозамка на заднюю дверь нива
Сообщение в конференции 28.09.03, оригинал.
Приделал электрооткрывалку задней двери.
Оболочку своего троса, как учили, маленьким хомутом притянул к штатному тросу у замка. Сам трос провёл вслед за штатным. Там его прижал вторым маленьким хомутиком на «5», причём таким, который стягивается винтом, этот винтик его и к боковине крепит.
А в конце случился всем сюрпризам сюрприз. Концевик, хромированный такой, с чёрным пластмассовым стержнем, заработал сразу, без настройки! При том, что попытавшись оценить штангелем, насколько уплотнитель отжимает дверь после открытия замка, я намерял не более, чем 0,4 мм! Этакий подарок судьбы случился. Да, концевик включённый параллельно дверным мне нужен, чтобы не срабатывала функция автопостановки на охрану. Да и вообще, веСЧь полезная, при постановке сигналка пожалуется на непорядок, если что.
Первой подопытной стала 99 моего друга, который просчитав, что установка аналогичного замка в сервисе будет стоить около 50 баксов, а тут 200-300 рублей на запчасти и пиво для поддержания боевого духа меня намного выгоднее. Поэтому предложил свою любимую для опыта.
После некоторого поиска и обдумывания я нашел очень удобное место, к которому дотягивается тросик, и можно хорошо прикрепить моторедуктор, и обшивка крепится так, что туда как раз влезает моторедуктор. Это ребро жесткости что ли, если снять обшивку, то чуть правее корпуса фонарей идет ребро жесткости задка, к нему же с торца крепится злополучная обшивка, но сзади она не плотно прилегает, а там остается ниша примерно 3-4 см. Их как раз хватает для крепления и работы моторедуктора:
 |  |
Откладывает привод и сверлим отверстия. Саморезы, идущие в комплекте с приводом, не подходят по длине, да и по толщине, я использовал строительные саморезы, черные, импортные. Затем снимаем обшивку замка, отсоединяем тросик (я решил сделать так, чтобы багажник открывался только моторедуктором), отрезаем фиксатор и вынимаем пружину. Она нам необходима, иначе замок не сможет полностью возвращаться и багажник не будет закрываться. Берем будущий тросик, отрезаем его, прибавляя к необходимой длине 10 см. Рубашку отрезаем на 1 см короче необходимой длины, чтобы рабочая часть моторедуктора не упиралась в рубашку тросика. Надеваем пружину на тросик, крепим его к замку, надеваем рубашку. Желательно, чтобы тросик был с регулировочной гайкой. Вытаскиваем старый тросик из хомутиков и вставляем туда новый. Затем прокладываем тросик под обшивкой крыла и крепим его к соленоиду. Фиксируем длину тросика приспособлением из комплекта, только болты нужны подлиннее, я взял их от старой розетки, шаг и диаметр подошли.
В общем-то и все, если не сказать, что после вышеперечисленных действий мне пришлось просверлить еще одно отверстие и вкрутить туда еще один саморез с металлической направляющей рубашки, чтобы рубашка была загнута и не создавала дополнительного сопротивления соленоиду.
 |  |
Скопировано с сайта http://niva.casemods.ru с разрешения автора.
По случаю сделал фотографии. Замок сделан из старого втягивающего реле стартера (штатная пружина втягивающего обрезана
1,5-2 витка) и вставлен в разрез троса, что позволяет открывать дверь как электроприводом, так и штатной ручкой. Управление осуществляется с кнопки в салоне или с брелка сигнализации.
 |  |
Электросхема подключения представлена здесь.
Давно зрела идея сделать электропривод замка двери багажника. Я пошел по пути наименьшего сопротивления, т. е. малобюджетный и самый менее трудоемкий, как мне кажется. Как говорится, чем сложнее техника, тем выше вероятность отказа.
1. Штатная «супер» ручка осталась.
2. Появилась возможность открыть багажник кнопкой.
3. Открытие багажника пультом сигналки.
Стандартный привод, используемый для закрытия дверей, имеет усилие 7 кГ. Купил я 2 10-килограмммовых соленоида, по причине отсутствия 7-килограммовых в магазине, и как говорится запас в силе всегда полезен.
Собрать рамку из алюминиевого уголка труда не составило. Легко режется и сверлится:
 |  |
Соединил привода вместе с помощью планки, входящей в установочный комплект соленоида:
Думаю, её жесткости будет достаточно.
Уже в гараже по месту из 1-1,5 мм алюминия вырезал и выгнул полоску длиной 25 см для упора тросика при открывании двери:
Та часть тросика, которая крепится к замку:
Ничего не сверлил не пилил. Слева на замке квадратное отверстие было, в него и просунул трос. На подвижной же собачке тросик просто лежит, упираясь бобышкой, напаянной на кончике троса. Для надежности я надел на бобышку шайбу и загнул её, чтобы не елозила. Заверяю, никуда она не денется:
Регулировка натяжения троса получилась в удобном месте. При необходимости регулировки натяжения троса, нужно просто выкрутить 6 саморезов, крепящих пластиковый кожух. Полмашины разбирать не придется:
Прикрепил привода на 3 самореза. Более, чем достаточно:
Теперь о схеме подключения:
С выхода 1 канала сигнализации подается минус. Ток очень мал, поэтому установлены релюшки. Так как мне казалось, что силы пружины не хватит вернуть соленоид в исходное положение, то добавлена кнопка стеклоподъемников (старого образца), а так как на кнопке полярность меняется, то и добавлена вторая релюшка для исключения К.З.
Схема позволяет:
— открыть замок с сигнализации;
— открыть замок кнопкой и вернуть соленоиды в исходное положение.
Как оказалось в процессе установки, соленоиды прекрасно возвращаются и сами, поэтому необходимость в кнопке стеклоподъемника и второй релюшке отпала. Схема значительно упростилась и приобрела следующий вид:
Схема проста, но возник вопрос в подключении кнопки открывания. Те кнопки, что были у меня, были с фиксаторами и если кнопку не отжать, то можно либо высадить аккумулятор, либо, как вариант, спалить машину. Можно подключить в работу только с включенным зажиганием. Тоже плохо, без включения зажигания кнопка работать не будет. Выход нашелся быстро и легко. Из кнопки с фиксатором сделать кнопку без фиксатора:
Для этого:
Вынимаем аккуратно планочку из кнопки, поддев, чем-то острым.
Что могу сказать в завершение? Получилось лучше, чем думал. Управление замком багажника тремя вариантами, как говориться на вкус и цвет….))). Плохо только то, что не сделал этого раньше.
Ни один из вариантов электропривода замка из FAQ не подошел по разным причинам. Поэтому пошел своим путем. В результате появился привод, который работает около года без каких-либо проблем. Как и прежде, осталась возможность открывать дверь штатной ручкой, а также от отдельной кнопки и с сигнализации.
Схема подключения электропривода обеспечивает несколько важных моментов:
1. Включение привода на определенное время (2-3 сек), чтобы избежать перегрева соленоида и т. д.
2. Разделение цепей управления и питания соленоида.
Сигнал (от кнопки, сигнализации) на включение соленоида поступает на БУБД, а тот включает силовое реле соленоида на 2-3 сек, которых хватает для того чтобы замок открылся.
Усилие на трос замка передается через рычаг(пластину) которая необходима для увеличения усилия на замке и одновременно для снижения усилия необходимого для его открывания:
Для установки электропривода замка багажника необходимо следующее:
1. Трос привода привода дроссельной заслонки от ВАЗ Приора.
2. Соленоид привода замка багажника, продаётся под названием TrunkOpener:
3. Два куска алюминия толщиной 1,5-2 мм.
4. Блок управления блокировкой дверей (БУБД, 21093-6512010) от 2115:
5. Реле 4-хконтактное.
6. Кнопка открывания багажника от 2110:
7. Гайки/болты/шайбы (М5, М6), провода.
Полностью убираем штатный трос замка. На его место ставим трос привода дроссельной заслонки от Приоры, предварительно хорошо смазываем. С одной стороны конец троса закреплен на мебельный уголок, в котором просверлены отверстия М6 для болта крепления и оболочки троса. С другой стороны закреплен на замке через направляющие. Для направляющих использовал винты М6, в которых просверлены отверстия для троса и оболочки:
Рычаг (пластина) крепится с внутренней стороны боковины кузова. Крепление сделано так же как крепление ремней безопасности т. е. через втулку. В результате рычаг свободно двигается и не болтается. Соленоид закреплен над штатной ручкой открывания багажника. Т. к. в этом месте металл недостаточно жесткий, то установлена дополнительная пластина из алюминия:
Блок управления блокировкой дверей (БУБД) и реле закрепил под ручкой отрывания багажника:
Замок закрыл куском пластика. Теперь внутрь не попадает мусор, и выглядит намного лучше. Кстати, для того чтобы замок не скрипел, внутрь поставил часть резиновой заглушки, подобное предложение было на форуме.
Фото рычага привода троса и крепления соленоида можно распечатать на листе А4 и использовать в качестве шаблона: