ремонт проводки двери гольф 5

Ремонт гофры двери и проводки Golf Plus

Эта проблема известна ОЧЕНЬ многим! И даже описана многими, но позволю себе повториться))

Такие гофры устанавливались на Volkswagen Golf, Golf Plus, Jetta, Passat, а также Skoda Fabia, Superb, Yeti На новых авто гофра стоит уже другая, которая работает на скручивание, а не как наша на излом.

То замок перестанет работать, то зеркало, то стеклоподъемник, а может и все сразу. Открывал гофру, скручивал по-быстрому провода, сверху изолентой и так до следующего обрыва, примерно на месяц хватало. Потом взял паяльник и пропаял все эти несчастные дубовые провода. Немного больше времени проехал. Они реально как деревянные, даже летом. А двери четыре и ломаются провода во всех. Особенно этот ужас подкрадывается зимой. Сил уже нет терпеть эти издевательства!

Случайно узнал, что новые гофры подходят к нашим машинам! Радости не было предела!
Ее код: 5N0959843B
Можно купить новую оригинальную в автомагазине, по цене 1200р.

А можно заказать на Алиэкспресс, я заказывал по 350 р. и по 415 р.

Я успел заказать последние, видимо они там быстро кончаются. Пришли за 2 недели. Качество очень неплохое, мягкие, гибкие, резиновые. Искал на Али по коду 5N0959843

Далее прикупил в магазине электрики:

1. Силиконовые акустические провода разных сечений по несколько метров каждого, но лучше в автомагазине обычные провода в цветной изоляции разных сечений.
2. Разных диаметров термоусадочные трубки, тоже по паре метров
3. Не забыть взять: плоскогубцы, очень тонкий пинцет, кусачки, силиконовый спрей, кусок проволоки
4. Очень помогают зачищать провода специальные клещи для удаления изоляции, а удалять придется много!
5. И заменил один разъем, т.к. прошлый был надломлен горе-ремонтниками. 1K0937702C, цена вопроса 300р. за оригинал.

И поехали:
— Скачал и распечатал инструкцию из ЕТКА онлайн или где найдете, как снять обшивку двери. У кого-то внутреннюю, у Golf Plus только наружную! Руки будут грязные и смотреть в телефоне будет не очень удобно.
— Отключил аккумулятор!
— Снял обшивку двери, отключил разъем, просунул его в дверь, разматал жгут проводов от изоленты, сантиметров на 15. Отрезал старые провода. Зачистил и залудил все концы. (Тонкие с канифолью, толстые с кислотой)
— Нарисовать схему расположения проводов в клеме, подписать все провода подробно (красн. с желт. полос… фиол. с бел. пол… корич. толстый…) Потом будет проще собирать))
— Разбираем клему. Фиолетовый стопор зацепить отверткой и выдвинуть всего на 1 щелчок.
— Распиновать разъем: вставить в каждый контакт тонкий пинцет, сжать и чуть чуть пошевелить, одновременно слегка вытягивая провод. Контакт достается не с первого раза, мере набирания опыта.

— Отрезал все провода на расстоянии 2-3 см от контакта (пина), зачистил.
— Подобрал новые провода (по сечению зачищенного конца, без изоляции) чуть больше можно, меньше нельзя! Отрезал такие же куски НО длиннее на 10 сантиметров. Жгут немного удлинится, больше не нужно.
— Заранее на провода одел термоусадки и начал собирать жгут. Паять нельзя (сломается потом по краям пайки), лучше скруткой, и тут же натягивать термоусадку и греть ее зажигалкой (феном).

— Когда все закончено, проверил не перепутаны ли цвета проводов, скрутил все изолентой в плотный пучок, примотал конец проволоки с загнутым концом, чтоб держалась, и начал протяжку в новой гофре с узкого отверстия, предварительно залив хорошенько в гофру силикон. Жгут зашел как по маслу))

Из опыта понял что сначала надо собирать пины с новыми отрезками проводов в клемму. Выравнивать их, укладывать в гофру, а потом уже другие концы выравнивать и соединять с проводкой, иначе будут все провода разной длины.

— Собрал разъем по нарисованной схеме, каждый пин до щелчка. Потом защелкнул назад фиолетовый стопор.
— Важно! Провода одинаковой длины, когда их изгибаешь под 90 градусов на выходе из клеммы, они не ложатся тонким пучком, некоторые могут быть как-бы коротки (сверху у оранжевой защелки), а некоторые длинные (снизу). В идеале это учесть во время пайки. (В старой гофре провода шли прямо, а в новой изгибаются, поэтому и длина их нужна не одинаковая). Я даже несколько дюжа длинных и непослушных, укорачивал уже в конце. Один верхний пришлось чуть нарастить, но это все в мертвой зоне, где нет движений.
— Важно! Не забыть просунуть проводку под усилитель двери, а не снаружи.
— Защелкиваем фишку в свое гнездо в стойке, аккуратно регулируем длину проводов в гофре (не в натяжку и не слишком длинные оставляем).
— Обезжирил то место где гофра сидит на жгуте в двери, и плотно замотал все изолентой, чтобы не было перемещений и не попала влага. Зафиксировал провода на стяжки там где возможно. Собрал дверь (аккуратно с ручкой), подключил аккумулятор.
— Ремонт закончен! Осталось еще 3 двери ))))

Долго (около 5 часов), муторно, но это на годы, надеюсь))

Источник

Ремонт проводки дверей

Ну что сказать, для меня стало неожиданностью то, что штатная проводка в современном немецком авто может рассыпаться менее чем за 10 лет. А началось все с того, что перестала работать подсветка кнопок водительской двери, а так же зеркала складывались, а вот разложиться уже не могли. Недолго думая скинул гофру и залицезрел практически переломанные напополам провода питания и массы и потрескавшуюся изоляцию на других. Как видно на фото провода сильно окислены и погнили, похожу туда поподала влага, что весьма странно, т.к. гофра была целой и хорошо прижималась к кузову.

Проверка проводки остальных дверей выявила полопавшуюся изоляцию в двери переднего пассажира и то же самое с двух сторон в гофрах двери багажника. С задними пассажирскими дверьми все ОК, не считая сломанной защелки на одной из гофр.

Посоветовавшись с Venssan ремонтировать решили оригинальными коннекторами от VAG

В итоге так и сделали, сверху еще изолентой это дело усилили.

На двери багажника, где на проводах только потрескалась изоляция, восстановили ее изолентой, влага туда все равно не попадает, все очень герметично.

Источник

Ремонт проводки в двери Гольфа (починил но остались вопросы)

Вчера наконец дошли руки до ремонта переломанной проводки в переходе водительской двери на моем Гольф 5. Надо сказать что у меня она держалась довольно долго — пробег сейчас уже 260т, стекло в водительской двери перестало опускаться пару тысяч назад. Обычно у всех это случается раньше. То есть у меня проводка была мега-качественная. То ли я редко из машину выхожу а больше езжу, кто знает.
Ситуация в общем классическая — переломался провод который самый толстый силовой плюс в переходе, все видно на фотографии:

Пришлось как обычно разобрать двери в хлам, снять наружку, иначе до косы нормально не добраться.

Описания такой работы полно в интернете так как проблема известная, да и в принципе что там может быть непонятно — бери и делай, поэтому сам процесс описывать не буду — восстановил провод, собрал обратно.
Вопрос в другом: что до ремонта, что после правый передний и левый задний стеклоподъемник с водительской двери управлялись некорректно, а именно правый передний не ехал автоматом вверх а левый задний не ехал соответственно вниз.
Когда появилась данная фигня я не успел заметить, связывал это с переломом провода, а вот оказывается нет.
Сразу говорю что стекла обучены и со своих кнопок управляются нормально, глюк только с водительской.

В голову пришло только то что могут не срабатывать сами контакты на второе положение в водительсокм блоке, разобрал блок — там все в идеале.
Что это еще может быть и куда смотреть?

Источник

Болячка проводки.

Всем привет! Как многие знают, а может не знают, тогда расскажу. У гольфов 5 поколения (возможно и джетт) есть одна болячка. Облом проводки двери или пассажира или водителя. На задних дверях такое встречается реже (реже пользуются).

Суть заключается в том, что у кого-то пропадает ЦЗ, у кого-то звук (как в моем случае) иногда свеклоподъемники.

В итоге у меня такая же проблема, пропадал звук при открытой двери. Вскрыли жгут, а там ужасы.

2 провода полностью кончились и 2 на половину.

Снимаем наружную филенку двери.

1. Снимается пластиковая черная накладка, чтобы можно было снять ручку. Аккуратными движениями снизу вверх потягивая на себя она легко снимается.
2. После чего находим вот такую серую липкую заглушку.

3. Берем звездочку ОТТЯГИВАЕМ РУЧКУ НА СЕБЯ, откручиваем винт почти до конца (полностью он не вылезет, не пытайтесь.

4. Вынимаем личинку, снимаем аккуратно тросик (с правой стороны ручки, после того как достанете личинку увидите его.)

5. Откручиваем один саморез который находит под самой ручкой, либо можно его открутить последним, он будет придерживать дверь.

6. Дальше по кругу отворачиваем остальные винты, прошу обратить внимание, те что идут снизу двери имеют большую длину.

Аккуратно подтягиваем нижнюю часть филенки на себя и она снимается.

Получаем такую картину.

Далее мы взяли паяльник, олово, кислоту, зафиксировали рези7новую оплетку жгута и начали паять. Предварительно оборвав два полу мертвых провода.

Так же были куплены термоусадочные кембрики, чтобы не изгаляться с изолентой.

После всех махинаций собираем все в обратном порядке. Рекомендую побрызгать силиконовой смазкой внутрь жгута. Вполне возможно провода со временем теряют свою эластичность и высыхают. Отсюда и проблемка.

В итоге, все работает как и прежде. Единственный нюанс, загорелся чек подушки, видимо из-за длительного отключения жгута комп воспринял это плохо, теперь нужно сбросить ошибку.

Если есть вопросы спрашивайте. Спасибо!

Большое спасибо верному другу автомастеру Сергею. Если бы не его руки, я бы там конечно наделал делов 😉

Источник

Ремонт дверных замков Golf 5 | Замки от Фаэтона?

Ассалаумагалейкум! Соскучились?
Хотя многие и не помнят уже кто я, ахахах…
Что поделать, драйв умирает, уходят люди. Остаются только фанаты, которым не лень писать.
Мне лично лень, поэтому я пишу более полугода спустя после ремонта злосчастных замков.
Итак, погнали. То был 2018 год, первыми симптомами началось то, что замок на пассажирской двери начал себя вести крайне неадекватно. То запирался через раз, то так же открывался.
По ошибкам классика:
00097 — Электродвигатель ЦЗ в двери переднего пассажира (забл.)(V162)
012 — Сбой в изоляции эл.цепи — Непостоянно

Шло время, наступил 2019 год и замок совсем деградировал. Исправно закрывался, но с ЦЗ уже не отпирался.
Окей, два раза потянем за салонную ручку и дверь для дамы, мамы, друга, папы открыта — я к этому привык.
Шло время, наступил 2020 год и голеф начал отрыгивать водительскую дверь — просто тупо не запирал с ЦЗ.
В итоге приходилось закрывать и отпирать машину с ключа — по другому она уже не закрывалась.

Существует способ, когда ты ослабляешь троссик на ручке двери, но в моём случае этот способ уже не срабатывал не с одной из дверей.

В конце концов мне надоело пользоваться ВАЗовским методом открытия и закрытия авто, я решил разбирать филёвки дверей и снимать замки.
Первая попытка была во дворе, но увы всё упёрлось в то, что у меня не оказалось звёздочки SPLINE для откручивания замка от двери. Заходя вперёд скажу, что откручивается замок с торца двери с помощью биты SPLINE М6.

Спустя несколько месяцев я решился это повторить с коллегой на работе.

В первый день решили сделать водительский замок. Сняли филёвку, сняли замок. И тупо поехали в ближайший евроавто за таким же замком. Переставили и вроде бы всё ок, нооооо вечером оказалось, что замок то со сдохшим микриком! Дверь открываешь — а она будто бы и закрыта, что на приборке, что по освещению салона.

Огорчился я, и на след день предстояло ковырять уже 2 двери, а не одну, как предполагалось.
Ну глаза боятся — руки делают.
Давайте поподробнее опишу что надо снимать и как, иначе в чём смысол поста?

1. Подготовка к процессу.
1. Набор торксов для откручивания всего что только можно — филёвки (пенки) двери, а так же ультрамелкие торксы для откручивая замка и винта крепления заглушки личинки замка. К сожалению, какие где торксы — не запомнил. Я просто взял набор мелких и больших торсков и пошёл бороться. И да, если вы владеете ВАГом и у вас нет торксов, зачем вообще это читать?
2. Бита Spline M6 для откручивания замка с двери
3. Спирт
4. Силиконовая или другая не густая смазка
5. Ноутбук с VCDS (ну просто так)
6. Запчасти для замены (в процессе опишу какие именно)

2. Процедура разбора двери и снятия замка.
Я просто опишу словами, фоток увы не много делал.
Сначала снимаем дверную ручку и личинку замка.
Для этого в торце двери снимаем пластиковую накладку. Поддеть её можно снизу, и аккуратно отщёлкивать от клипс.
Открывается доступ к отверстию, в котором расположен болт крепления личинки замка. Откручивается это добро торксом. Предварительно перед откручиванием необходимо держать ручку двери открытой, иначе всё пойдёт по бороде.
Как только почувствуете, что ручка двери ослабла (не натягивается), можете перестать крутить торкс и вытащить личинку замка (заглушку личинки замка).
Далее снимаем саму ручку. По идее она снимается легко, но как повезёт.
Чтобы снять ручку двери необходимо снять тросик открывания двери, а затем в сторону торца двери в прижатом состоянии сдёргнуть её и вытащить на себя. Дуга ручки в общем подскажет как.
Под ручкой находится торксик — тоже не забываем его открутить.
Сняв ручку приступаем к снятию филёвки. Для этого надо по всему периметру двери пройтись торксом (и иногда даже WDшкой). Чтобы было понимание где и как откручивать, а так же где и какие болты — просто приложу скрин с ELSA.

Не забывайте на последних торксах придерживать филёвку, иначе перекрас обеспечен))
Снятие филёвки лучше делать в две руки, есть риск запороть ЛКП в углу двери или в углу переднего крыла.
Если сняли и не запороли, то вуаля, открывается доступ к потрохам двери, а значит идём далее.
Снимаем металлическую скобу крепления ручки. Она держится на резиночке.
Эти резиночки могут случайно потеряться, или того хуже порваться из за износа. Я заменил их на двух дверях, так как одна была порвана, а вторая просто старая была. Причём обработал их предварительно силиконовой смазкой для долговечности.
Партнамбер резиночек: 1J0 820 749 C

Источник