ремонт двери x trail t30
Ремонт ограничителя двери Nissan X-TRAIL Т30. Никуда без ВАЗ 🙂
Доброго времени, коллеги. Добрался еще до одной фирменной болячки. Хотя, износ сухарей ограничителя не стоит приписывать только одной марке. Не раз уже видел тут опыт замены и ремонта ограничителей. Мне, как рукодельнику, более близка самостоятельная доработка – сверловка изношенных сухарей под металлический стержень (гвоздь и т.п.). Другая половина владельцев пробуют аналоги – LIFAN, Mitsubishi.
Опыт установки ограничителей Mitsubishi попался недавно www.drive2.ru/l/512184678…age=0#a512396333995262456. Любопытство привело дальше – ремонт ограничителя на Mitsubishi Lancer путём внедрения сухарей от ограничителя ВАЗ. Как я понял по нескольким записям сухари ВАЗ со стержнем (как самоделка). Именно сухарь со стержнем мне приглянулся. Такую конструкцию имеет ограничитель ВАЗ 2110. Ценник сегодня порядка 170руб за шт. Это еще более утвердило в правильности выбора. ВАЗовские сухари от 2110 (4х170=680руб) также можно противопоставить специальному набору ремкомплекта plastik-avto.ru/product/r…-4-dveri-tip-17-2000-2007 (порядка 1000руб за комплект на все двери) – аналог родных сухарей для X-TRAIL Т30 (со временем также сотрутся).
Среди прочего нашел и опыт с ограничителем ВАЗ на наш X-TRAIL www.drive2.ru/l/5426697/?…age=0#a512396883751076274. Опыт, вроде как, неудачный. Но я решился. Сперва сделал пассажирскую дверь (бывает, очень неудобно садить младшего ребёнка в машину с рядом стоящим авто). Остальные двери сделаю аналогично.
Запись №5: Дверные ручки. Замена или устранение косяков прежнего владельца.
И снова ЗДРАВСТВУЙТЕ
После последней записи прошло очень мало времени. Но это не от того что мне нечего делать и я пишу практически обо всем что делаю с машиной, а потому что я на межвахте и есть много свободного времени для устранения косяков выявленных при первой поездке. Одним из них (косяков) были вырванная дверная ручка — 1 шт (задняя левая) и подорванные ручки — 2 шт (правая сторона), как я думал это мой кося но оказалось нет это было халатное отношение предыдущего хозяина, вот об этом я и хочу написать и то как я с этим боролся.
Прежде всего я купил 3 дверные ручки конечно же на разборке так как вываливать в среднем по 32000 тг =5600 руб = 86 USD за каждую я не мог себе позволить, а на разборке я отдал по 8000 тг =1400 руб = 22 USD это было приемлемо. Но и купленные с разборки ручки тоже имели дефекты и те места где металлическая гайка вставлена в ручку имели трещины (видимо дверные ручки это слабое место) или сломанный пластик.
Помню ка кто в youtube натыкался на ролик о чудодейственном сочетании пищевой соды и супер клея этим я и решил воспользоваться. Там где имелись трещины я сделал подобие окошка (на фото выше) и залил туда клея, сверху на клей насыпал соды и снова залил клей
Подготовив таким образом все купленные ручки приступил к демонтажу старых (задняя левая и обе правых).
Ручки задних дверей
Для того чтобы добраться до болтов крепления ручки нам необходимо снять дверную карту, которая крепится на защелках но также есть и крепежные болты расположенные под дверной ручкой
Сняв карту откручиваем замок двери (делается только на задних дверях) так как один из болтов дверной ручки расположен за ним.
Для снятия замка нужна звездочка на 5 но я обошелся шестигранником на 4. Также необходимо открутить болт М6 (ключ на 10) расположенный рядом с блокировкой замка от детей. Данный болт держит электропривод замка. Открутив болт сдвигаем замок немного вниз так чтобы открылся болт, тяги идущие к замку можно не снимать так как они сильно не мешают.
Так как задняя левая ручка у меня была вырвана то сняв ручку у меня открылась следующая картина
Пластиковая ручка была у меня в руках, а болты в месте с гайками остались на дверях и при всем при этом они были закисшие. Болт проворачивался вместе с гайкой и удержать пассатижами не получалось, на помощи пришел газовый ключ. все проделывалось аккуратно дабы не зацепить ЛКП. Усилие было приложено такое что болт был обломан, но из гайки он так и не выкрутился.
Подобрав болты (М6 длина резьбы 10-max15 мм резьба по всему телу до головки болта) смазав установил ручку. Если подбираете болты и головка болта без юбки то используйте шайбу.
Так я заменил задние ручки.
Ручки передних дверей
Для демонтажа ручек передних дверей замок снимать не надо так как для доступа к болту имеется окошко, единственное что мешает это направляющее стекла, но ее можно немного сдвинуть в сторону рукой, но лучше не переусердствовать так как можно погнуть направляющую.
Все ручки (пластиковую часть) перед установкой я окрашивал на 2 слоя краски, для этого была куплена матовая краска.
По причине того что со стороны водителя ручку я не снимал так как запасной не было в наличии, да и снимать для ревизии я побоялся вдруг не смогу восстановить я ее покрасит не снимая.
Снятые ручки были все повреждены и прежний владелиц «ремонтировал» их на от…сь и возможно пред продажей так как поврежденные ручки для фиксации гаек в теле ручки проклеил их каким то герметиков который напоминал нечто вроде пластилина и когда я снял ручки герметик был эластичен, легко деформировался и размазывался по руке.
Ну по сути получилось вроде как хорошо
Подведем ИТОГ
1 Ручки дверные наружные (3 шт) — 24000 тг =3200 руб = 66 USD,
2 Расходные материалы (краска, скотч и т.д.) — 2000 тг =350 руб = 66 USD,
ИТОГО 26000 тг =3550 руб = 72 USD.
На этом вроде все. все косяки выявленные при первой поездке устранены. буду наблюдать за машиной далее, если что либо вылезет буду устранять о чем будут дальнейшие записи в БЖ.
замена двери багажника T30
разбила дверь жена. сдавала задом в темное время суток со снегом и уперлась в две трубы высокие. которые вкопаны сразу за паребриком.
расстояние маленькое, скорость минимальная. почему такие повреждения получились мы так и не поняли. видимо машина ну очень мягкая.
обычная ситуация. дорога во дворе и справа парковка.
расстроился конечно. начал искать дверь в цвет. нашел за 9тр с правого руля с зеркалом. при средней цене 5500р других цветов эта стоила 9 и находилась за городом в 50км от меня. со слов продавца чуть ли не идеальная, покраски не требует. ждал выходной субботы чтобы съездить и купить. но ее продали в пятницу… расстроился еще больше. в итоге купил у частника в цвет за 4тр целую, но мятую (что то даже не поторговался, настроение паршиво было). думаю пофиг что поставить, лишь бы не дуло. а то вдруг опять разобьет. но дверь оказалась немного замята и закрывается только на одно положение по замку. короче поставил машину до лучших времен, целее будет. пока стояла неделю аккум сел в ноль. потому что показывает что дверь открыта. хотя вроде плафоны все выключил…
короче сыкономил блин. летом точно поставлю парктроники, щас негде просто. или даже камеру воткну.
фото выложил, чтобы было понятно в будущем почему снималась дверь, почему менялась. кроме двери остальное без повреждений.
почему то нет дополнительного стоп сигнала на купденной двери. нет отверстий крепления. в остальном все одинаковое. ну кроме крепления номера.
итак. порядок замены. фото мало сделал самого процесса
чтобы снять дверь нужно сначала снять косу. для этого нужно снять боковые обшивки.
-снимаем планку петли замка багажника. просто вверх ее дергаем. сидит на клипсах
-убираем шторку и откручиваем крючки и где шторка крепится. спереди снизу одна клипса еще держит.
-откручиваем поперечную черную планку спереди багажника.
-со стороны двери начинаем отдирать саму обшивку, после того как все болты открутили. она на клипсах сидит.
-у верхней обшивки тоже откручиваем болтики и тоже отдираем ее начиная сзади. верхнюю снимать не стал полностью. просто отогнул, чтобы отцепить провода слева и справа шланчик омывайки.
-вытаскиваем косу и шланчик через отверстия в кузове.
-на самой двери на амортизаторе отверткой отводим пластину на шаре (чтобы не откручивать) и просто его снимаем. дальше лучше чтобы кто то держал дверь, а другой уже откручивал петли.
-собирается во братном порядке. регулировать ничего не надо. сам замок не регулируется. у него круглые отверстия крепления.
ну и немного фото ниже.
п.с. очень порадовало состояние кузова. как новый. лишь в одном месте на стуке листов чуть чуть полезла поверхностная ржавчина. прям совсем с децл.
п.с.с. распродаю внутренности от своей двери. может кому надо будет
Стеклоподъемник. Часть третья.
Спустился вчера во двор с желанием починить стеклоподъемник. Снял обшивку, добрался до места. Решил снять мотор с рельсой в сборе. В наших дверях есть отверстия наверху, вставив в которое отвертку можно держать стекло.
Для того, что бы достать и/или заменить все в сборе, надо опустить стекло до уровня технологического отверстия — отметил кружочком на фото. Откручиваем 2 болта, поднимаем наверх стекло. Фиксируем его в месте, где нарисован квадрат, любой отверткой, которая подходит по размеру отверстия. После чего откручиваем 7 болтов — 3 на моторчике и 4 на рельсе. Отключаем разъем от моторчика.
Аккуратно поворачиваем его влево, сближаем моторчик и тросик, что бы он вышел через большее технологическое окно. Вытаскиваем, чиним-меняем, и собираем в обратном порядке. Главное при обратной сборке — попасть рельсой перед стеклом, а не за него.
Теперь про мой ремонт. Достал я стеклоподъемное устройство, трос в некоторых местах порвал немного жил, и они накрутились в точках входа. Я все аккуратно снял, прочистил, подключил к кнопке — все нормально. Подставка под стекло ходит по всей рельсе, но как-то не слишком бодро. Собрал все на место, результат — стекло тяжелое, вниз опускается нормально, а вверх иногда буксует. Если чуть-чуть поддержать пальцем, то идет снизу доверху.
Вариантов 2 — либо я натрудил мотор (он нагрелся), и надо просто подождать. Либо моторчик уже дохнет, и работает на последнем издыхании. И еще. В схеме нашел различие с тем, что есть у меня. У меня нет выделенного красным шланга.
Последнее фото здесь показывает как у меня.
Вопросы — за что может отвечать этот шланг? Критично ли, что у меня его нет? И что же делать со стеклоподъемником? Менять? Применять другое шаманство?
Замена замка водительской двери
Всех приветствую на страничке бортжурнала Рабочей Лошадки.
Вот не надо было в прошлой записи писать про скуку и то, что машина ездит себе и проблем нет.
Нате, получите и распишитесь.
Звонит папа и говорит мне, что стали появляться странные звуки при закрытии ЦЗ из водительской двери.
Приехал, послушал, полез на Драйв темы читать.
Судя по всему исходя из симптомов — сдох электрический замок. Ну вернее не сдох, а при смерти находится.
Долго и так тянули. Решили все же менять.
Я предлагал контракт взять, но папа категорически против был. Поэтому был заказан новый замок.
80501JG400 — замок передней левой двери. За жуткие 7644 рубля!
Приехал быстро, за 4 дня. Распаковали. Весь такой чистый, новый…
Менять само собой решили сами. В целом там ничего сложного нет.
Тем более весь инструмент в гараже для этого присутствует
Для начала нужно снять пластиковую накладку на обшивке. Она на клипсах. Я пользовался набором пластиковых лопаток для разбора салона. Под ней два болта под головку на 10 или крестовую отвертку.
В нише ручки открывания двери под заглушкой еще один болт на 10.
Все. Теперь можно снимать обшивку. Самой большой лопаткой подцепляем и сдергиваем. Я начинал снизу.
После этого отцепляем тросы от ручки открывания двери, 3 разъема от блока кнопок и разъем подсветки.
И можно обшивку в сторону откладывать.
Под ней вот такая картина.
Все болты, которые есть на большой черной панели — под головку на 10 опять же. Я вооружился шуруповертом и быстренько их все открутил.
Моторчик опускания стекла состоит из двух частей, которые скреплены между собой болтами под головку на 8.
Особенность и неудобство — болты находятся с внутренней стороны и подлезть к ним очень проблематично. Поэтому тут будет без фото.
Плюс ко всему где-то читал, что после отворачивания могут вылететь тросы и стекло может упасть.
Предварительно стекло зафиксировали не хитрым способом — скотч наше все.
После отворачивания и располовинивания моторчика, часть с тросами зафиксировал на том же уровне стяжкой.
После этого нужно снять ручку двери, чтобы отцепить от нее третий трос.
Тут тоже особых сложностей нет.
Под резиновой заглушкой в торце двери прячется болт под TORX Т50, если мне память не изменяет.
Отворачиваем, сдвигаем личинку. После этого сдвигаем и освобождаем ручку.
Изнутри также сдвигаем и перемещаем вниз ответную часть ручки. Там же будет видно место крепления третьего троса.
Ну а дальше остается только снять разъем с самого замка. Снимается ООООЧЕНЬ туго.
Отвернуть 3 болта под тот же TORX Т50 в торце двери.
И вытащить замок из двери.
Собирать все в обратной последовательности.
По времени у меня это заняло примерно пару часов. Чуть меньше. Папа помогал, потому как одному все это делать довольно проблематично. Вдвоем намного удобнее.
По итогу звук ушел. Двери открываются и закрываются как и раньше.
У меня опыт, у папы радость.)))
Всем спасибо, что дочитали. Если есть еще какие-то вопросы — задавайте, не стесняйтесь. Фото процесса делал не полностью, потому как руки не всегда оказывались чистыми.