ремонт двери багажника уаз патриот
Устранение дребезга и антикор двери багажника
В какой то момент времени в задней части машины, начал слышать какие то хлопки на ухабистой дороге. Методом исключения круг поиска сузился до двери багажника. Не смотря на то, что внутри самой двери уже не могло ничего издавать звуки, пришёл к закономерному выводу — гремит сама дверь.
Посмотрел как устроена фиксация двери в проёме, на мой взгляд неправильно был отрегулирован клин на двери. Нижняя часть клина не ложилась на скобу. Скоба прикручивается к дверному проёму, регулировка осуществляется перемещением клина на самой двери. Возможно ещё повлиял тот факт, что когда у меня задняя дверь плохо закрывалась, отрегулировал замок таким образом, чтобы он запирал дверь пораньше. В результате дверь не так глубоко входила в дверной проём. Вернул положение замка обратно, дверь садится плотнее, но уже вошло в привычку перед закрыванием двери багажника открывать дверь в салоне.
Так же обнаружил, что подпятник двери каким то образом с торца задевает дверь. Для устранения контакта, прошёлся наждаком по кромке железяки, а на саму дверь приклеил полоску битопласта.
Саму дверь в очередной раз разобрал и прошёлся по внутренностям мовилем из аэрозольного баллончика. Очень понравились литровые баллоны фирмы Kerry, распыляют состав более чем достойно. Воздуха в таком баллоне хватает до самого конца.
Чтобы брызги не попали в багажник пришлось немного закрывать дверной проём картоном. При работе с мовилем одеваться лучше соответственно и не забывать про обувь — пачкается на раз, а вот отмывается плохо.
Ноу-хау в деле борьбы с протечкой двери багажника
Рано я порадовался, что в новом Патриоте нормальная задняя дверь «из коробки»! Летние грозы и мойки высокого давления, как выясняется, вовсе не показатель. Стоило осени вступить в свои права и вуаля!
Будем лечить! Методом пристального взгляда и последующей пальпации определяем причину проблемы — недостаточная упругость штатного уплотнителя. Остаточная деформация его настолько велика, что вода протекает между ним и дверью. Для исправления этого недостатка отлично подойдет силиконовая трубка диаметром 10 мм, которую нужно заложить внутрь основной камеры уплотнителя. Оказалось, что купить её проще всего в «самогонных» магазинах! 😆
Изначально я хотел вставить трубку на протяжении всего уплотнителя и поэтому взял 5 метров — не повторяйте мою ошибку. Оказалось, что протянуть её насквозь невозможно из-за уже вставленного заводом резинового шнура! Два кусочка расположены в верхних углах дверного проема. Вот чего стоило им проложить целиковый шнур внутри верхней части уплотнителя между этими же точками? Проблема протечек была бы решена на корню! А так получается, что дверь даже теоретически не может не течь из-за неравномерной упругости уплотнителя. Дверь как следует поджимает его только в углах, где находится резиновый шнур, а центральная часть получается разгружена. 🤦♂️
Чтобы извлечь эти обрезки, пришлось сделать небольшие надрезы, которые в процессе пригодились как промежуточные точки выхода протяжки. Промучившись с УЗК, изолентой и силиконовой смазкой около часа, я сделал это!
Увы! После установки уплотнителя со вставленной по всех длине внутренней трубкой оказалось, что закрыть дверь больше нельзя! 😆 Уплотнитель получился настолько твёрдым, что у меня не получилось его продавить дверью до схватывания замка даже с размаху. Вздохнув, вытащил и отрезал бОльшую часть вставленной с таким трудом трубки.
В итоге, остановился на таком расположении. При таком положении трубки внутри штатного уплотнителя обеспечивается его равномерное прилегание к верхней части двери и её нормальное закрытие. Похоже, что зазор между кузовом и дверью, который выбирает уплотнитель, сильно неравномерен по периметру: наверху двери, где рамка стекла, он максимальный, а внизу — минимальный.
Надеюсь, что вопрос протечек двери багажника решен окончательно. По итогам опытной эксплуатации обязательно отпишусь.
Замена ручки двери багажника
Случилась такая вот неприятность недели три назад, оторвал наружную ручку задней двери.
На замену была заказана пластиковая ручка нового образца (вот не надо… про металл и пластик… из силумина металл, как из… это моя такая долгоиграющая оказалась, некоторые уже за это время 2-3 сменить умудрились). Естественно на наличие в магазине не рассчитывал, и искать не собирался, просто заказал, при покупки трапеции стеклоочистителя. В воскресенье она приехала, что оказалось очень кстати, т.к. за день до этого старую доломал полностью. Была ещё одна маленькая проблемка, в морозы выломал внутреннюю ручку багажника, так что вскрытие не заставило себя долго ждать.
По демонтажу особых проблем не должно возникнуть
— снимается внутренняя ручка багажной двери
— выкручивается фиксатор замка
— выкрутив саморез снимаем нишу крючка
— снимаем обивку багажной двери (можно запастись пистонами обивки, но мне пока с ними везло)
— снимаем тягу замка
— откручиваем 4 гайки крепления
— отсоединяем провода подсветки
Вот и всё машем старой ручке ручкой…
Монтаж проходит в обратной последовательности без каких либо хитростей. Не лишним будет заметить, что провода удобнее установить до монтажа новой ручки и не стоит слишком усердствовать с затяжкой крепёжных гаек, чай там не М10 резьба то.
Вот собственно конечный результат, зазоров нет всё подошло.
Теперь возвращаемся к маленькой проблемке с внутренним крючком.
Оказывается 20 рублей на новый крючок потрачены зря ( дичайшее расточительство… могу, конечно, продать особо страждущим рублей за пятьдесят ), крючок цел…, а вот тяга от него к механизму замка сорвана и погнута ось крепления вместе с частью механизма.
Кто там ещё по поводу прочности пластика чего имеет говорить…
Демонтируем накладной замок и отсоединив тяги к электроприводу и наружной ручке снимаем механизм замка.
Вот она в центре фотографии, а с обратной стороны видно, что даже выскочила из механизма блокировки открытия изнутри. Видимой причиной такой поломки оказывается то, что когда-то, уже и не вспомню когда… была не снята блокировка внутреннего открывания двери… наивный я её в мороз изнутри открыть хотел… Крайних раз когда пользовался блокировкой на память приходит случай с бампером, тогда как раз катал детей и мог заблокировать дверь.
При помощи хитрых приспособлений отвёртки и пассатижей выпрямляем загнутую ось и рычаги механизма. Ставим тягу на место, фиксируем … да стопорное кольцо кануло в лету, но владельцу УАЗа не к лицу ехать в магазин за какой-то безделушкой. При помощи всё тех же «хитрых приспособлений» крафтим (тьфу, слово то какое… мерзопакостное…), лепим из палок и го… (опять не то), формируем стопорную шайбу из скобы для самореза.
Монтируем всё на место, подключаем тяги, проверяем работоспособность, собираем обивку на место.
Калитка + ремонт задней двери
Опять же, проблема, известная многим Патриотоводам.
Недавно меня спросили, мол, почему столь много Патриотов щеголяет голой задней дверью, без запаски? Что это за мода такая. Пришлось признаться товарищам японоводам в истинных причинах. А они довольно банальны — тяжеленная запаска, висящая на задней двери просто гнет петли и дверь провисает, плохо открывается и гремит. Это если повезет. В более запущенных случаях запаска начинает потихоньку отрываться от двери вместе с кронштейном…
Убирать колесо в салон я не хочу — поездил так неделю, пол-багажника нет. Да и доставать, в случае чего, в дороге из под кучи шмурдяка… Ну, не вариант, короче. На крышу? И так высоковат сарайчик. Нормальный силовик с калиткой? Тяжелый, дорогой, и не позволяет открывать дверь багажника изнутри. Да и, честно говоря, «голозадый» Патриот выглядит не фонтан…
В целом и в общем, решил поставить калитку на крыло. Легендарную «Бармалитку» достать не получилось, засим была приобретена обычная калитка, коих вагон в каждом интернет-магазине.
Учитывая общее печальное состояние задней двери, она была снята и отправлена к жестянщикам. Они заварили все трещины, усилили дверь изнутри в наиболее пострадавших местах, вернули ей прежнюю геометрию и покрасили.
Дверь торжественно водрузили на Бобика и приступили к установке калитки. Фотографии свежевосстановленной двери я делал отдельно, но на рюкзаке с фотоаппаратом спит кот. Да и смысла их выкладывать я особого не вижу. Скажу лишь, что дверь восстановили довольно качественно. И почти попали в цвет.
В установке калитки нет ничего страшного — она ставится в одного, за час-полтора (с перерывом на покормить кота и попить чай). Даже электричество не особо нужно — чтобы просверлить крыло, мне хватило шуруповерта. Но, обо всем по порядку.
Как показала практика, боковину багажника изнутри можно не разбирать. Достаточно снять правый фонарь. А если и разберете — его все равно снимать придется — уж очень неудобно болты закручивать.
Итак.
1. Снимаем задний фонарь.
2. Вырезаем трафареты. У меня они шли в комплекте, напечатаны на обычном листе А4. Вырезанные трафареты намазываем обычным жидким мылом и приклеиваем, как нарисовано на схеме к ним.
3. Накерниваем и сверлим отверстия. В идеале, надо сверлить сначала тонким, а затем сверлом нужного диаметра. На практике же, единственное имевшееся у меня тонкое сверло китайского производства не справилось с православной Русской сталюкой и просто сломалось на первом же отверстии. Пришлось сверлить «на живую» сразу «десяткой». Для успокоения души, можно брызнуть на «свежие раны» краской изнутри, а петли промазать герметиком. Не уверен, что спасет, но лишним не будет точно.
4. Прикручиваем на дверь крепежную пластину на шесть болтов.
На удивление, железяка оказалось почти ровной, немного не попал только один болт :Р
5. Навешиваем калитку. Ставим закладные изнутри. Наживляем и слегка протягиваем. К каждому болту производитель предусмотрительно положил две шайбочки и гровер. Как оказалось, ввиду не совсем удачной конструкции петель, протянуть нормальным инструментом моно только два внешних болта. Остальные четыре — только рожковым или тонким накидным.
6. Регулируем хитрый узел крепления калитки к двери. Очень хочется гайки тут законтрить. Но в загашнике гаек такого размера не оказалось. И окончательно протягиваем петли.
7. Прикручиваем к калитке родной «пенек» крепления запаски. Вы же не сдали его в чермет? Нет? А зря. Уж очень он тяжелый. На досуге подумаю, как его заменить или облегчить без ущерба прочности.
А вот тут производитель пожлобился — болтов для этой операции в комплект входит всего четыре. А надобно шесть. Благо, такие у меня нашлись. И даже с самоконтрящимися гайками.
8. Собираем все, что было разобрано. Т.е. ставим на место фонарь.
11. Идем пить чай.
Засим по теме калитки пока все. По результатам эксплуатации отчитаюсь. А вот к двери еще вернусь, причем скоро — ждет своего часа прожектор заднего хода.
Ремонт задней панели проема двери задка
И снова всем доброго здравия! Как ранее упоминалось:www.drive2.ru/l/534705150044930059/, был запланирован ремонт задней панели проема двери задка, так как последний, мягко говоря, «устал». Для этого была заказана ремонтная вставка: www.drive2.ru/l/532113876016169161/
Ну а дальше пошло вскрытие…
Ну тут, как говорится, без комментариев. Ульяновцы думают о нас, автомобиль самоутилизируется, нам даже не нужно не чего думать… Ну да ладно, это все эмоции, обидно такое видеть на любимом автомобиле. Да, понятное дело, предыдущий хозяин не позаботился о антикоре… Но тем не менее, это не дело…
Вот поэтому нам и остается привлекать к работе «дядю болгарина и тетю свару». Кстати, вот начало этой эпопеи, где переделке подвергались пороги и ремонтировались крылья (арки):
Итак, вернемся к «нашим баранам». Вырезке был подвержен пораженный коррозией металл:
«Живой» металл был обработан и подготовлен к сварочным работам. Обработка произведена битумной мастикой с антикоррозийными свойствами. Не знаю на сколько эти свойства у нее работают, но тем не менее.
Ну а далее, собственно, сварочные работы и усиление конструкции:
Далее выполнено обезжиривание металла и покрытие акриловым грунтом.
После высыхания грунта, ремонтируемая панель покрыта антигравием. Теперь автомобиль как новый: «не бит, не крашен».
Да, конечно, работы такого рода можно проводить гораздо лучше и качественнее, но в виду сильно выраженного ограничения в бюджете, справляемся своими силами. Спасибо Женьке, который здорово помог мне в этом деле.
Вот собственно, такие пироги. Из-за сгнившего элемента, в левой нижней части лопнул сварной шов, который был заварен, после установки всего на свое место. Проем отремонтирован, жесткость восстановлена. Дверь стала хорошо открываться и закрываться. Конечно состояние не нового автомобиля, тем более уже ему 7 лет от роду. И не смотря ни на что, мне все ровно этот автомобиль нравится, не взирая на все минусы реализации ульяновским заводом.
Смотрите за своими стальными «конями» и все будет хорошо. Всем удачи, друзья!