регулировка замка двери поло седан

Ревизия дверных замков.

Вопрос по подкраске сколов, решил отложить — почитаю ещё интернет, и посоветуюсь с ребятами, которые красят.
На сегодня, меня озадачил другой вопрос.
После ШВИ дверей, начал слышать «бархотки», да и двери, вроде как не так плотно закрываются.
Возможно это и не связанно между собой, однако, факты говорят сами за себя. Шум появился и надо что-то делать. Ведь это не только дискомфорт водителю, но и пассажирам.
Нашел статью о смазывании «бархоток». Ознакомился с вариантами, и решил просто почистить влажными салфетками все уплотнители. Грязи было в достатке. Особенно в складках, где «бархотки» в виде буквы «П».
Так, с этим, вроде понятно. Возможно после ШВИ, общий звук спал, и слышать стал лучше их.
Пришел к выводу, что буду следить за их чистотой, на первых парах.

Переходим к дверям.
Я заметил, что дверь закрывается, но не «намертво», а именно, присутствует люфт в замке. Сомневаюсь что из-за ШВИ, возможно не замечал. Возможно, из-за этого и «бархотки» трут.
Заглядываю в интернет, с вопросом «регулировка двери Поло Седан». 80% пишут что надо регулировать петли на стойках(середина и зад). У себя глянул — вроде из не перемещали, вроде и не сдвинулись.
Решил глянуть сам замок снаружи, и увидел … ФОТО:

В итого, пришёл к выводу, надо как-то поменять запорную часть (планку).
Получается, что: ширина кольца запора больше, из-за отсутствия пластика в ушке — звуки не нужные.

Деформация видна не вооружённым глазом. Думаю, это и есть причина моего не спокойствия.
Буду читать.

Источник

Замок водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan

И так. То, чего ради я на Драйве. Хочу подробно описать лечение болячек моих авто в подробностях и с фото. А затем, что в интернете, либо чего-то нет, либо не так подробно и приходится гадать самому.
Все для Вас, чтоб было проще:

Замок водительской двери.
Авто считает дверь постоянно закрытой, не работает подкачка бензина при открывании двери. Или иные проблемы с концевиками внутри замка.

т.к. написать решил уже потом, пару фото взял у Геннадия genka55

Как добраться до замка.
На ручке двери салона (где регулятор зеркал) снизу поддеваем плоской отверткой, отщелкиваем, отсоединяем контакты кнопок.
Далее откручиваем два винта торкс и третий в самом низу двери.

Отщелкиваем обшивку начиная снизу, далее по бокам. Сверху слева поднимаем вверх.

ОСТОРОЖНО! Справа от обшивки вверх под пластмассовый треугольник заходит крючек. Там надо потянуть слегка ВНИЗ.

Значит отсоединили все фишки от кнопок, сняли тросик от ручки и вытаскиваем большую вставку-заглушку. На фото выше большой проем в двери вместо нее.

Далее надо извлечь личинку.

Для этого отодвигаем на себя ручку двери с внешней стороны. Поддеваем слева декоративную накладку и с легкостью ее убираем.

Далее с торца двери откручиваем стопорный винт Torx против часовой стрелки до упора. И винт, под вопросом на фото- тоже, если есть. У меня небыло. Вставляем ключ в замок и вытаскиваем личинку покачивая или повернув.

Далее с торца откручиваем два винта SpLine. Они держат наш замок. Если нет спец ключа SpLine, можно открутить и Torx-ом, но не советую. Для этого вставьте (или держите) паяльник в гнездо под SpLine пока не прогреется, чтоб размягчить стопорную смазку на винте. Нагрев, вставляем Torx примерно подходящего размера. Давим против часовой и постукиваем по нему. Должен поддаться. Не сорвите резьбу. У меня была сорвана. Я когда открутил, на шляпках сделал по одной глубокой бороздке под широкую плоскую отвертку ножовкой по металлу и покрасил, чтоб не ржавели.

Замок в руках, отсоединяем тросики (пластмассовую часть крепления) повернув против часовой стрелки и подняв вверх и далее сам трос.

В такие моменты страшно, что текст сбросится =)

В замке высверливаем только одну заклепку и отщелкиваем ТРИ защелки. Отсоединяем грубую мех. часть от тонкой с электроникой.

Фотографируйте перед разбором или смотрите мои фото. Их должно хватить =) Они будут далее.

У меня вышел из строя концевик №3. Расковыриваем герметик, убираем концевик. Припаеваем проводки к контактам и потом к новому концевику.

ВАЖНО припаять именно к основным контактам, а не как я (потом переделывал) к откусанным ножкам старого концевика. Ножки концевика на кончике Эль-образные и на заводе просто втыкаются в контакты у основания и заливаются герметиком. Я при демонтаже старого концевика это соединение нарушил, под старым герметиком не увидел.

Далее заливаем герметиком или как я эпоксидной смолой. Я чуть больше отвердителя добавил, чтоб кнопка не «гуляла». Чтоб ничего не вытекло, мотанул изолентой.

Я вставил кнопку не самую лучшую, из того что было. Не знаю как надолго ее хватит. Более подходящую (DJ1G-AG29) и с мягким ходом (это ВАЖНО) можно заказать с Али тут Концевик DJ1G-AG29

Так же можно выковырять не задействованный концевик №5 и впаять в необходимое место.

При подборе концевика, обратите внимание, родной пыле-влагозащищен.

Теперь про важное мягкое нажатие кнопки. Из-за малого хода язычек нажимающий на кнопку не возвращался в начальное положение (в этом плане, к стати, не прогадайте с высотой кнопки, если она как у меня «левая»).
Я пытался чуть подточить (мне много не надо было) пилкой для ногтей кнопку и язычек, проталкивая ее между. Конечно, ведь замок я собрал и склеил =) Но это ерунда все. Он заедал и пришлось снова все снимать с машины и думать. Я аккуратно, не разбирая на половинки электронную часть замка, умудрился вытащить с пазов пружинку и подогнуть оба усика. Пружина стала жестче и мне этого хватило.
Вы можете до склейки предусмотреть и отрегулировать заранее.

Ставим все шестерни и пружинки на место, очищая и смазывая (густой морозостойкой смазкой и без фанатизма), собираем корпус из двух половинок, проклеиваем (может герметиком?). Я проклеил обычным моментом, зажал корпус в трех местах и оставил на ночь.

ВАЖНО При соединении корпуса с шестеренками и корпуса с железной частью замка, необходимо замок (та часть, что хватает петлю кузова) утопить внутрь (типа закрыть дверь) для того, чтоб белый язычек (на фото выше) без проблем встал на место, выглянул наружу и не сломался.

Далее все остальное не принужденно и легко собираем в обратном порядке.

Источник

Ремонт замка водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan. Часть 1.

Ремонт замка водительской двери 5К1 837 015В на VW Polo sedan.

После замены замка водительской двери на Китай аналог я решил заняться ремонтом своего родного замка. После его вскрытия обнаружил, что в моем замке 5 микриков и два двигателя.

Читая мануалы и посты на Д2 мне везде попадались фото замков с одним двигателем и 4-мя микриками. Например тут. Фото стырил там же

Начал выяснять че за фигня и выяснил что второй двигатель в эл. схемахPolo HB обозначается как V161 – Электродвигатель блокировки центрального замка в двери водителя. 5 пин в штекере замка.

Но провод на 5 пин штекера замка все равно не идет.

Поэтому двигатель и микрик не работают. В схемах поло седана его нет. Вот на Джетте 6 или других моделях будет работать т.к. там стоят такие же замки 5К1 837 015В, как и у меня.

Скорее всего, замки 5К1 837 015В ставили в начале, до 10.06.2012 года. Потом для России сделали другие с одним двигателем. Вывод у меня один. Второй двигатель не нужен в замках поло, так же как и 5-й микрик.

Теперь по ремонт самого замка. Замок был разобран, была снята и проверена плата с микро выключателями. Не рабочим оказался вот этот микрик. При проверке он то давал сигнал, то нет, и сигнал был не постоянный.

После вместе с kolba-60 начались поиски подходящего микрика. Было определено, что данные микрики выпускает производитель CHERRY входящий в корпорацию ZF. Но данные микрики купить не реально (скорее всего, делают для VW по их заказу).

На Ali найдены были похожие, но немного другого типа. Отличаются ножками и направляющими с боку. Направляющие как видно по фото не нужны, а с ножками что ни будь придумаю. Так же их используют на фордах на концевиках замка багажника. Ссылка ТЫЦ.

На этом пока все. Микрики уже в пути. Продолжение следует…

А такими мы доехали до работы сегодня, после ночного снегопада…

Источник

Установка демпферов/Регулировка положения ответных частей замка при установке

Порядок установки следующий:
1. Обратить внимание на пометки на демпферах, которые регулируют порядок их установки.
Пояснения обозначений (пометок белым маркером) на демпферах:
— если пометок никаких на демпферах нет — можно ставить на любую дверь и как угодно (прямо, вверх ногами и т.д.)
— если есть пометки на торце «П», «З», «Б» — соответственно означает «П» — на передние двери, «З» — на задние двери, «Б» — на багажник.
— Если есть пометка на торце демпфера в виде линии, то демпферы должны стоять данной линией вниз (к земле)
2. Смазать демпферы в месте контакта с корпусом замка, для того, чтобы двери первое время после установки закрывались легче. Любой смазкой, которая нравится.

3. При необходимости осуществить регулировку ответной части замка.
Обо всем этом ниже

Предисловие:
Как я и писал в 1-ой части блога касаемо демпферов – если сразу установить данные демпферы, то полностью свою функцию они будут выполнять в 80-90 % случаев.
Остальные 10-20 % установивших могут столкнуться со следующими проблемами:
— двери стали закрываться хуже;
— никакого эффекта нет (двери закрываются также, бархотки также скрипят);

Проблемы эти возникают ввиду самого подхода к созданию автомобиля. Как известно, выдержать точные размеры при изготовлении тяжело. И почти всегда во все механические устройства закладывается возможность регулировки и подгонки под нужный при эксплуатации размер.
Подробнее с наглядными схемами объяснил здесь.

Также и с автомобилем. Сопрягающаяся узлы: дверь, замок двери, ответная часть замка (которая на кузове) имеют регулировку.
Ответную часть замка регулируют под положение двери и замка. Но между ответной частью замка и корпусом замка остаются зазоры по обе стороны от ответной части замка. Я думаю, это сделано чтобы не париться с более точной подгонкой, и оставить зазор на провисание двери со временем.
Именно ввиду этого зазора дверь держится на кузове всего в 2-х точках – на своих петлях. Т.е. получается, что дверь не опирается корпусом замка на ответную часть замка.
Соответственно, при езде кузов начинает изгибаться, двери в проёмах начинают смещаться. Резиновые бархотки начинают елозить по кузову. Именно этот скрип резины мы слышим.

Демпферы одеваются на ответные части дверей и как-бы распирают клином корпус замка создавая доп. опору двери и препятствуя её смещению.
Как я писал выше, петли на всех авто могут быть отрегулированы по-разному. И тут могут возникать 2 уже описанные проблемы:
Регулировка:
Тугое закрытие: в данном случае петля смещена к одной из двух кромок корпуса замка, и демпфер упирается в одну часть больше, чем в другую. Для устранения тугого закрытия нужно осмотреть рабочую поверхность демпфера сверху и снизу на предмет следов контакта корпуса замка с демпфером. Если видим следы деформации на верхней рабочей поверхности демпфера – значит ответную часть замка надо приспустить вниз. И наоборот.
Для регулировки ответной части замка надо ослабить 2 болта, которые её крепят к кузову. Для VAG понадобится бита Spline M8 (12-гранная звезда). Я покупал в маг-не Всеинструме*ты. Цена — 40 руб.
Для остальных авто — звездочка Torx (насколько помню Т40).
Кратко об установке и регулировки в видео:

По глубине деформации демпфера можно понять необходимую величину смещения ответной части замка.
После первой регулировки – тестируете, если мало – операцию повторить.
-Никакого эффекта нет. Все также скрипит и закрывается.
Получается что дверь не достает до демпфера. Для исправления необходимо приподнять ответную часть замка чуть выше, чтобы дверь опёрлась на демпфер.
Про смещение ответной части замка читаем чуть выше.
Потом закручиваем болты, крепящие ответную часть к кузову. Тестируем. Если эффект маловат – повторяем операцию, если перебор и стало хуже закрываться, то наоборот

Пример на фото:.
Здесь видно состояние верхней кромки демпфера после непродолжительной эксплуатации:

Здесь видно состояние нижней кромки демпфера после непродолжительной эксплуатации

Как видно снизу её сильно сдавило. Значит ответная часть замка смещена вниз. Причем задняя часть смещена больше.
А здесь указано в каком направлении проводить коррекцию.
Чтобы увидеть деформации достаточно пару раз закрыть дверь и даже по следам, оставленным на смазке, Вам будет ясна необходимость регулировки

Установка на изогнутую ответную часть замка

Источник

И установка/ регулировка задней двери, polo volkswagen polo 2001-2005

Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (код модели: 9N1) 2002 — 2005
Volkswagen Polo Sedan 4 / Фольксваген Поло Седан 4 (код модели: 9N2) 2003 — 2005
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (код модели: 9N3, 9N4) 2005 — 2010
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (код модели: 9A1) 2003 — 2006
Volkswagen Polo Sedan 4 / Фольксваген Поло Седан 4 (код модели: 9A2) 2003 — 2006
Volkswagen Polo 4 / Фольксваген Поло 4 (код модели: 9A3, 9A4) 2007 — 2012

Быстрый переход по разделам:
Двигатели
Система охлаждения, отопления и кондиционирования
Системы впрыска, зажигания
Топливная система
Система выпуска
Передняя и задняя подвеска
Тормозная система
Рулевое управление
Коробки передач, сцепление
Кузов
Электрооборудование
Общая документация

Видео про «Регулировка двери» для Volkswagen Polo

регулировка дверей vw jetta у ОД (Фольксваген центр Внуково)

Закрывание дверей с упором для замка на VW Polo sedan

Снятие двери Volkswagen Polo

Система охлаждения, отопления, вентиляции и кондиционирования
(Cooling, Heating, Air Conditioning and Climate Control Systems)

Замена насоса системы охлаждения на двигателе BFQ (rus.) Фотоотчет

Разборка мотора печки на VW Polo 2003 г.в. 9N1 (rus.) Фотоотчет

Замена корпуса термостата на VW Polo, двигатель AEX (rus.) Фотоотчет

Volkswagen Polo 2001->: Система охлаждения (rus.)

Общая информация по системам охлаждения, отопления и вентиляции
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Много информации по системе охлаждения, относящаяся к конкретным типам двигателей, находится в разделе «Двигатели»

Топливная система
(Fuel System)

Замена датчика температуры топлива G81 на двигателе BKC 1.9 TDI-PD, устройство датчика (rus.) Фотоотчет

Общая информация по топливным системам
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Верхний шарнир
1 — дверь
2 — болт, 20 Нм+ 90°
3 — гайка, 14 Нм
4 — палец шарнира
5 — верхний шарнир двери
6 —- болт, 20 Нм + 90°, доступен только со стороны салона автомобиля.
7 — болт, 20 Нм + 90°

Нижний шарнир
1 — дверь
8 — болт, 20 Нм+ 90°
9 — нижний болт, 20 Нм + 90°
10 — нижний шарнир двери, с дверным тормозом.
11 — болт, 20 Нм + 90°, доступен только со стороны салона автомобиля.
12 — болт, 20 Нм+ 90°

Внимание: Болты самоконтрящиеся, поэтому после отпускания они должны заменяться на новые.

Регулировка двери

У задней двери, чтобы отпустить внутренние болты, нужно снять нижнюю облицовку стойки В.

Примечание: прочие регулировочные мероприятия, например, перемещение двери вверх, бесполезны, поскольку после этого дверь снова опустится вниз.

Проверить зазоры в стыках двери. Дверь отрегулирована правильно, если в закрытом положении зазор со всех сторон равномерный и она не выступает слишком далеко внутрь или наружу, а ее контуры совпадают с прилегающими деталями.

Предписанные значения зазоров в стыках/POLO:

Если предписанные значения не соблюдаются, отвернуть крепление запирающей скобы к кузову (к стойке В или соответственно С) и отпустить крепление шарниров. Перемещением двери выровнять ее.

После выравнивания болты крепления шарниров затянуть моментом 20 Нм. а затем заблокированным ключом довернуть их в направлении затяжки на ¼ оборота (90°).

Передняя и задняя подвеска
(Front and rear suspension)

Замена ступичного подшипника на VW Polo (rus.) Фотоотчет

Замена ступичного подшипника на VW Polo 9N 2007 г.в. (rus.) Фотоотчет

Замена ступичных подшипников задних барабанов (rus.) Фотоотчет.

Замена передних стоек в Seat Ibiza 6L, VW Polo 9N, Seat Cordoba, Skoda Fabia (rus.) Фотоотчет

Замена внешнего пыльника ШРУС на Seat Ibiza 6L, VW Polo 9N (rus.) Фотоотчет

Volkswagen Polo 2001->: Передняя подвеска (rus.)
Volkswagen Polo 2001->: Задняя подвеска (rus.)

Общая информация по подвеске
Подходит ко многим автомобилям VW, Skoda, SEAT, Audi

Источник