рассохлись доски пола что делать
В деревянном доме рассохся (разошелся) пол через 2 года. Появились зазоры до 8 мм. Сквозных дырок нет. Пол из сосны толщиной 36 мм, крепился в лаги шурупами. Черный пол, гидроизоляция утеплитель и лист пенофола 5мм есть.
Дом сухой, начал отапливаться, начиная с этой зимы. На втором этаже, наверное, немного шлифануть и покрыть лаком. А на первом этаже постоянно ходим, надо чем-то обработать, может быть заделать швы и покрыть лаком или сразу класть ламинат?
Александр, Московская область на восток.
Привет, Александр с востока Московской губернии!
А так, щели между досками в чистовых полах без их переборки обычно устраняют шпаклевкой или всевозможными смесями клеевыми с включением опилок, с последующей покраской половыми красками или эмалями соответствующего цвета, чтобы не было особо заметно наличие этих щелей.
Если нет желания связываться с такими работами, то можете использовать и ламинат, желательно износостойкий, поскольку постоянно ходите. Естественно с необходимой подложкой, как это и рекомендуется при укладке оного. Тогда не обязательно заделывать щели, все равно они скроются под ламинатом.
Если такими материалами шлифануть чистовую половую доску, то неизбежно появятся видимые глазом углубления в ее поверхности.
Поэтому производят полировку наждачными шкурками с зернами 1200. Тогда все будет нормально. Сведущие продавцы в магазинах могут порекомендовать и соответствующие «шкурки» и эксцентрики (электрические шлифмашинки).
Как строители не давали гарантии деревянный пол всетаки рассохся
ОЧЕНь жаль((
Половая доска строганая со шпунтом, елка, 10см.(в некоторых комнатах 14см)
На саморезах в паз.
Так вот пол всетаки рассохся
Частный дом 2 этажа. 200кв.м.
Теперь не знаю что делать с полом
Перетяжка практически не возможна, т.к. стены отделаны ГКЛ
Уважаемые специалисты, что можно сделать с полом.
Я честно говоря даже не знаю как делать ГКЛ профиль не опирая на пол ??
так в этом и проблемма
У меня в начале были стены, а затем деревяееый пол (по ЖБ перекрытиям). А ГКЛ опираются на ЖБ перекрытия. Но где-то здесь на форуме описывалось как надо правильно делать стены из ГКЛ.
Но теперь это уже не важно для меня
У меня теперь проблемма с полом
и что с ним делать, и какие вообще варианты выхода есть из этого?
Чем-то надо зафиксировать листы к стенам. И уже потом разбирать пол. Завтра профи на свежую голову посоветуют.
А как же направляющие которые к полуто и прикручены.
Перетянуть, это было бы идеальное решение, но я уже не расчитываю на это
Думаю надо другое решение наверное искать
АндрейР написал :
Но теперь это уже не важно для меняУ меня теперь проблемма с полом
АндрейР написал :
А как же направляющие которые к полуто и прикручены.
Перетянуть, это было бы идеальное решение, но я уже не расчитываю на это
Один мой знакомый поставил гипсокартоновую стенку (рядом со стеной с соседями, для звукоизоляции) прямо на паркет. Потом решил перестелить паркет.
Отпилил его вдоль стенки (циркуляркой, наверное?). И заменил весь пол, включая лаги. Когда я это видела, все еще было нафиг разобрано, а из-под нижней направляющей гипрочной стенки торчала обпиленная полоска паркета.
То АндрейР& То Kirill2000 подскажите, а сколько времени пролежал пол до этих проблем? Собираюсь тоже делать полы из досок. Хотя многие отговаривают. У отца в хрущевке лежит уже 35 лет, ну поскрипывает местами, но все рОвно и щелей нет. Просто пока невижу недорогой альтернативы таким полам. Да дом строю сам, т.е. новостройка- плиты ЖБ. Может посоветуете что-нибудь?
Как отремонтировать деревянный пол своими руками
Б лагодаря хорошим эксплуатационным качествам и сравнительно низкой стоимости деревянные полы остаются востребованным покрытием. Однако со временем полы изнашиваются, поражаются грибком, доски рассыхаются, начинают шататься и скрипеть. Как отремонтировать деревянный пол при его износе и повреждениях Вы узнаете на этой странице.
Содержание
1. Повреждение деревянного пола грибком.
2. Выполнение работ по ремонту деревянного пола поражённого грибком.
3. Как отремонтировать рассохшийся деревянный пол.
4. Вопросы по ремонту деревянного пола.
Повреждение деревянного пола плесенью
Наиболее частой причиной разрушения деревянного пола, является поражения его деталей грибком.
Просевшие полы ремонтируют следующим образом. Аккуратно разобрав покрытие, внимательно осматриваем лаги и нижнюю сторону досок. Если доски снизу покрыты волокнами или образованиями в виде ватных комочков, значит, присутствует дереворазрушающий грибок. Пораженные элементы необходимо выбросить и лучше всего сжечь, чтобы предотвратить распространение грибка. Утеплительную засыпку также необходимо убрать.
Если поражение серьезны, иногда приходится очищать и стены. При поражении грибковой плесенью штукатурки ее сбивают снизу от перекрытия на 50-60 см, и штукатурят заново. Площадь под полом присыпают сухой гашеной известью.
Все эти операции можно заменить, либо совместить с обработкой специальными химическими средствами.
Главной причиной появления грибка является высокая влажность, поэтому, выполняя ремонт деревянного пола своими руками, прежде всего, обратите внимание на качественную вентиляцию, как пространства под досками, так и в помещении (про вентиляцию в помещениях можно узнать по ссылке).
Разобранный пол восстанавливаем, заменив негодные детали (рис. 1). Подробнее об устройстве полов по лагам а так же про утепление деревянного пола, Вы можете узнать из других материалов на сайте.
Последовательность работ по ремонту деревянного пола своими руками
Настилка пола выполняется в следующей последовательности:
1. По уровню, отступив от стен на 3-5 см, выставляются крайние лаги. В местах опирания под них подкладываем гидроизоляцию (рубероид). Длина лаг должна быть меньше помещения на 2-4 см. Торцы лагов, нелишне покрыть двумя слоями масляной краски.
2. Между крайними лагами натягивают нитки, служащие уровнем и укладывают по ним остальные лаги. Определить правильное расстояние между лагами просто: уложенная на них доска, без заметного прогиба должна выдерживать средний вес взрослого человека (80-85 кг).
3. После укладки, лаги скрепляют между собой, что бы случайно не сбить при укладке дощатого настила. Между лагами укладывают тепло- звукоизолирующий материал, оставляя пространство для вентиляции.
Доски укладывают в следующем порядке. Сначала ставится крайняя доска и пробивается на каждой лаге гвоздями 80-100мм. Затем, вплотную к ней, укладываются еще 2-3 доски. Возле них, примерно на 1/3 часть своего острия, в лаги вбиваются плотницкие скобы. Между досками и скобой вбивается клин, прижимая доски, как можно плотнее друг к другу. После «сплочения» доски прибивают, скобы снимают и операция повторяется.
Шляпки гвоздей необходимо заглубить на 2-3 мм, чтобы после монтажа досок, если понадобится, полы можно было обработать рубанком или другим инструментом, не повредив режущие части о шляпки гвоздей.
В завершение, закрывая зазор между досками пола и стеной, прибиваем плинтус.
Как отремонтировать рассохшийся деревянный пол
Нередко, со временем, пол рассыхается, между досками появляются щели. Если доски не прогибаются, ремонт можно заделкой этих трещин и ограничить.
Наиболее надежно, вбить в каждую щель деревянные рейки (рис. 2 и 3). Но из-за разной ширины щелей, рейку придется подгонять, что делает процесс довольно трудоемким.
Более простым, является способ с использованием толстого крученого шнура из пеньки. Щели чеканят этим шнуром, предварительно пропитав его эмульсией ПВА. Для чеканки используют стамеску или прочный шпатель и деревянный молоток — киянку.
Выполняя ремонт деревянного пола своими руками, небольшие щели и трещины можно зашпаклевать смесью из опилок и клея. Щель заливают, пока клей не выступит, образуя маленький бугорок. После того как шпаклевка схватится, излишек срезают острым ножом.
Иногда чтобы зафиксировать шатающуюся доску, достаточно скрепить ее с соседними устойчивыми досками. Нам понадобится дрель с длинным сверлом и деревянные дюбели длиной 5-7 см (цилиндрики, наподобие карандашей, но сплошные).
Выполняется соединение так:
1. В доске под углом сверлим отверстие, проходящее через соседнюю доску.
2. В отверстие вбиваем смазанный клеем дюбель.
3. Следующее крепление делаем с другой стороны доски, напротив первого.
4. Места установки дюбелей шлифуем, шпатлюем и красим.
Ремонт деревянного пола обойдется дешевле, чем настил пола нового и позволит существенно продлить срок его эксплуатации.
Вопросы по ремонту деревянного пола
Если у Вас появились какие-то вопросы или замечания, пишите их в комментариях либо на страничке «вопрос-ответ».
Оставляйте ваши советы и комментарии ниже. Подписывайтесь на новостную рассылку. Успехов вам, и добра вашей семье!
Как убрать щели с рассохшегося деревянного пола
Натуральный деревянный пол – отличное решение для дома, но такая поверхность подвергается изнашиванию. Если говорить конкретнее о древесине, то тут основной проблемой являются сколы и трещины.
Различные щели появляются в дереве естественным образом, но положительная новость заключается в том, что их достаточно легко заделать, если знать оптимальные способы.
Капитальный ремонт
Наиболее радикальным методом является полное снятие и перекладка пола, либо отдельных половиц. В целом, по времени и затрачиваемым усилиям, этот метод, наверное, является более трудоемким, но он не сложен.
Переложить пол достаточно легко, также как легко и понятно менять половицы и отдельные куски деревянного пола. Где-то потребуется подстругать куски древесины, где-то нужно выбрать деревянную вставку. Не станем останавливаться на описании этих доступных даже для непрофессионалов работ.
Между стеной и плинтусами
Достаточно распространенным является вариант растрескивания между стеной и плинтусом. Когда вентиляционные отверстия (полоски свободного пространства) увеличиваются и появляется люфт. Здесь помощником станет простая строительная пена, которая оставит возможность для прохода воздуха, но при этом сделает конструкцию более прочной.
Всего потребуется минимальный набор материалов:
В целом, процесс выглядит элементарным образом, после очищения полостей от грязи и пыли нужно заполнить их пеной, смешанной с пенопластовой крошкой (опционально). Далее дают подсохнуть и затирают поверхность, к примеру, шпатлевкой.
В половицах и между ними
Для того чтобы затирать щели между половицами, а также растрескивание в самой древесине, может пригодиться использование состава на основе клея и опилок. Собственно, в классическом варианте именно из этих двух компонентов данный состав и состоит, то есть нужно взять опилки и смешать с клеем, но тут есть некоторые тонкости.
Обратите внимание. Лучше брать мелкие фракции опилок и того сорта древесины с которым вы работаете, как минимум, сочетать цвета.
Во-первых, опилки требуют подготовки. Сначала древесные отходы заливают кипятком и оставляют до набухания, для чего потребуется пара часов. Далее (чрезмерную влагу сливают) нужно выполнить смешивание со столярным клеем и использовать смесь.
Наносят данный состав прямо на щели, он достаточно легко заполняет глубины и проникает во все пространство. После этого ожидают подсыхания и выполняют финишную обработку при помощи доступного набора инструментов. Способ является практически универсальным, простым и действенным.
Единственным нюансом, который тут следует учитывать является процесс итоговой обработки. Нужно подождать после подсыхания пару дней и только после этого выполнять обработку наждачкой или шлифмашинкой. Благодаря этому сохраняется целостность всего заполнителя и улучшается адгезия с древесиной.
Причины возникновения и методы устранения щелей в деревянном покрытии
Экологичный, теплый пол из чистого дерева был и всегда остается вне какой-либо моды или тенденций. Все в нем хорошо – и дизайн, и уют, и практичность.
Но есть одно «но» – щели. Их образование, пожалуй, самый существенный недостаток любого деревянного пола. В первую очередь щели в полу беспокоят многих тем, что через них идет холод. Это неизбежно, если фундамент под полом вентилируется через внешние продухи – через них как раз и попадает морозный воздух, который просто-таки затягивается в помещение. Еще плохи щели в деревянном полу тем, что в них забивается все, что только можно – грязь, пыль, органические вещества. Это не только придает поверхности не эстетичный вид, но и оказывается пагубным и для самих досок – они могут начать гнить.
Но проблема вполне решаема – просто подберите тот метод или способ, который вам будет легче применить.
Выясняем причины и решаем проблему
Но поищем сначала источник щелей, от чего и будем отталкиваться.
Причина №1. Усушка древесины
Понятно, что любые деревянные доски со временем усыхают – и это первая, и самая распространенная причина появления щелей. В этом случае тогда лучше приобрести доски, которые обрабатывают на заводе методом «вакуумной сушки», когда полностью удаляется внутриклеточная влага, а за ней следует импрегнирование. С таким материалом об усушке можно не беспокоиться. А вот обычный деревянный пол сохнет от трех до шести лет. И самая проблематичная в этом плане сосна – ее за три года необходимо три раза перекладывать, и только после этого у вас получится нормальный пол, который вы сможете циклевать. Вот почему, если половая доска еще в хорошем состоянии и, по сути, еще сохнет – переберите пол. Вы удивитесь, но после усадки у вас неожиданно может войти еще несколько дополнительных досок!
Нечто подобное происходит и при работе с евродосками. И это тогда, когда сами доски вы предварительно акклиматизировали, и проблем возникнуть не должно было, но равно, даже при силовом нажатии, между досками остаются до 0,5 мм щелей. В этом случае еще перед шлифовкой нужно зашпатлевать такие проемы смесью клея ПВА, опилками и краской, а втереть это все можно резиновым шпателем, затем отшлифовать и снять лишнее.
Причина №2. Сухой воздух
Поставьте рядом с радиаторами отопления ведро с водой, и проследите за поведением щелей на протяжении суток. Если те стали заметно меньше – в вашем доме просто слишком сухой воздух. И если вы переберете сейчас весь пол и стянете доски максимально тесно, то летом они выгнутся и пойдут «волнами». Поэтому для большей уверенности приобретите гигрометр – измеритель влажности, и проверьте воздух на этот параметр.
Справедливости ради заметим, что пересушенный воздух плох и для здоровья, а потому следует задуматься о распылителях и прочих приспособлениях, которые способны решить эту проблему.
Причина №3. Мелкие грызуны
Если же щели возникли из-за активной деятельности мышей – мало их просто заделывать. Ведь появятся новые! Поэтому сначала избавляемся от грызунов или максимально контролируем их популяцию, и только затем работаем со щелями.
Как избавиться?
Вот несколько способов: Завести хорошую кошку. Именно кошку, коты же по своей природе более ленивы. И достаточно будет того, что мыши учуют запах охотника – теперь они не рискнут прогрызать себе путь туда, где такая опасность, и мирно останутся под полом.
Хорьков боятся еще больше, кстати.
Расставить клеевые мышеловки – если мышей стало слишком много, и они обнаглели, то это метод хорош в качестве механического уменьшения количества грызунов.
Рассыпать под полом сухую перцовую мяту – животные сильные запахи не любят. Приобрести современный ультразвуковой отпугиватель. Только хороший прибор, а не дешевую китайскую подделку, от которой не будет толку.
Существует также такой действенный способ: заделка щелей цементом, смешанным с битым стеклом. Мелким незваным гостям это не нравится, поверьте.
Совсем изгнать из дома грызунов, как и бактерии, невозможно. Но сделать жилье максимально чистым и безопасным вполне.
Причина №4. Ошибки монтажа
Иногда щели возникают от того, что доски «гуляют». А это – прямое следствие неправильного монтажа. И, если же доски «гуляют», то оторвется даже самый лучший герметик – останется просто с одной из сторон. Здесь уже все зависит от того, насколько пол «намертво» обездвижен. Если максимально – ни одна шпаклевка в щелях уже не треснет, а вот если доски хоть немного прогибаются – тогда обязательно. А чтобы доски не «гуляли», и герметики в щелях не отрывались, прибейте их к лагам – обычными гвоздями, но под углом.
Причина №5.Нарушение вентиляции
Щели такого рода возникают от того, что древесина попросту превращается в труху. Обязательно полностью осмотрите деревянный пол – в каком он состоянии? Возможно, верх еще солидный, а снизу все доски сгнили. В таком случае – только капитальный ремонт с полным перестилом, и никак иначе. Если же исправить ситуацию можно, тогда действуйте следующим образом:
Если холод у вас идет из-под пола, и даже малозаметные щели пропускают сквозняк, в этом случае лучше закрыть сами продухи наглухо (что все чаще и чаще делают в последнее время), провести вентиляционное отверстие через саму комнату (есть для этого специальные решетки), и оставить небольшие расстояния между досками в покое до весны, когда они сами стянутся.
Но, если лаги всего лишь немного просели, делайте так:
Обратите внимание также и на такой важный момент. Если у вас единственная вентиляция подполья – через щели в полу, тогда закрыв их полностью, вы заставите доски гнить. Просто исследуйте сначала, есть ли у вас продухи или вентиляционная решетка. Ведь часто бывает так, что горожане покупают себе ранней весной дачу с деревянными полами, а к лету те уже прогибаются при ходьбе – просто бывший хозяин закрыл продухи на зиму, что технологически правильно, а весной их так никто и не открыл. И доски, как говорится, «задохнулись». А сырые подвалы еще и любят земляные блохи, которые зимой легко выскакивают в жилое помещение.
Если же ваше подполье не вентилируется через фундамент или специальную систему притока воздуха, тогда в углах пола сделайте вентиляционные отверстия. Иначе будет обеспечена сырость и быстро гниющая древесина, ведь до этого ваши полы имели мелкие или заметные щели между досками, куда и поступал необходимый воздух, а вот теперь вы их перекроете. Если же подполье слишком холодное, и вы беспокоитесь о теплоизоляции пола, приточную вентиляцию вместо углов организовывайте через фундамент.
Но иногда, когда доска успела испортиться и щели дали о себе знать, приходится заменять приходится целый участок пола:
Используем современные средства
Выбор подобных средств на сегодняшний день — огромен!
Средство №1. Специальные шпатлевки
Скажем откровенно: заводские шпатлевки для щелей – не лучший вариант. Во-первых, они часто трескаются, а во-вторых – количество цветов ограничено, отчего швы потом выделяются на полу. Хотя некоторые относятся к этому моменту довольно оптимистично – ведь таким способом получается неплохая имитация палубы.
Средство №2. Силиконовый герметик
Древесина – материал живой, а потому заполнители для щели должны быть также эластичны. Герметики для древесины сегодня продаются преимущественно двух видов – акриловый и силиконовый. Использовать силиконовый герметик для заделки щелей нужно правильно: Проводим тщательную сухую, а затем влажную уборку поверхностей. Хорошо высушиваем пол. Заполняем все щели. Для удобства введения герметика используйте монтажный шприц – им не только материал экономится, но и появляется возможность достать самые труднодоступные места.
Средство №3. Акриловый герметик
Покупаем специальный герметик для дерева. Он продается во всех современных строительных магазинах, в специальных тубах и самого разного цвета. Одна из лучших марок – Kimtec Laminat. Этот герметик хорошо переносит перепады влажности и температуры, его легко шлифовать и покрывать лаком. Хорошие отзывы также о герметике Sikaflex-11FC – даже при расширении до 200% от толщины такой щели ни трещин, ни разрывов не возникнет.
В отличие от силиконового герметика, акриловый не пахнет уксусом, абсолютно прозрачный (он на водной основе), и хорошо отмывается с рук.
Средство №5. Армированный скотч
Если совсем не важен эстетический момент, или на деревянному полу – ковролин, тогда просто закройте щели серым армированным скотчем, 5 см шириной. Закрепите его по краям степлером, и про сквозняки или запахи можно будет забыть.
Применяем проверенные «дедовские» методы
Но есть и более старые, зато проверенные столетиями способы. У каждого из них — свои плюсы и минусы, но порой такие простые решения оказываются более эффективными, нежели современные средства.
Закрыть крупные щели в полу можно также при помощи рейки:
Шаг 1. Фрезерным ручным станком обрезаем щели так, чтобы их края стали ровными.
Шаг 2. Нарезаем рейки, которые подойдут под нужные размеры. Что касается материала древесины, то удобнее всего вам будет работать с сосной – она достаточно податливая.
Шаг 3. Клеем смазываем края щели и бока рейки. Используйте для этого емкость из-под герметика.
Шаг 4. Фиксируем рейку в щели, а пустоты, которые остались, заполняем клейкой смесью с древесными опилками.
Шаг 5. Шлифуем доски электрической ленточной машинкой. Обязательно при этом надеваем респиратор и очки, закрываем органы дыхания.
Шаг 6. По обработанным доскам клеим малярную ленту, скрывающую стык.
Шаг 7. Подбираем краску или лак нужного тона и маскируем, таким образом, весь процесс восстановления.
Способ №2. Самодельная шпатлевка
Неплохую шпатлевку для щелей приготовить можно самостоятельно. Приобретите для этого состав на основе связующей смолы, и соберите мелкие опилки. Смешайте все это, и получившимся компонентом заделайте щели. Для этой цели также подойдет смола Осмо, а вот отзывы о Борме не самые лучшие – те, кто пытался заделать таким связующим щели, жаловались на сильный неприятный запах и малое количество в упаковке самого средства.
Способ №3. Обычный жгут
Щели, которые не превышают одного сантиметра, легко заделать жгутом. Далее заливаем его той же красной или лаком, как и сам пол. Все просто.
Способ №4. Клей с опилками
Но «дедовский» способ смешать ПВА с древесной пылью плох тем, что такая шпаклевка со временем темнеет и смотрится неаккуратно.
Способ №5. Пакля с краской
Берем обычную паклю для фиксации соединений сантехническую труб, смешиваем с клеем ПВА, укладываем в щели и покрываем краской.
Способ №6. Масло с воском
Мелкие щели покрывают льняным маслом с воском, обязательно в горячем виде – так воск затекает в трещины. Единственное требование – пол перед такими работами должен быть идеально чистым, иначе вместе с воском в щели забьется и грязь.
Способ №7. Фанера и плиты ДСП, ОБС
В совсем плохих случаях, когда щели огромны, просто забиваем их древесными заглушками и укладываем сверху слой древесно-слоеной плиты или фанеру. Только поверх всего этого можно будет настилать финишное декоративное покрытие.
Немного подробнее о самом процессе. Крепят фанеру саморезами с пластиковыми дюбелями. А чтобы фанера не деформировалась в местах крепления саморезов, в ней необходимо сделать отверстия и обработать их сверлом большого диаметра. Как вариант – зенкером. Это позволит крепить саморезы «впотай», вровень с поверхностью.
Саморезы приобретайте длинной 90 мм, и пару штук 120 мм для крепления лаг к самому настилу, а саморезы длиной в 36 мм – для листов. Крепить фанеру на лаги можно также на «жидкие гвозди», и фиксировать гвоздями.
Секции обрешетки можете заполнить любым теплоизолирующим материалом, кроме минеральной ваты. Оставляйте щели — если листы фанеры будут соприкасаться друг с другом, в будущем вам не избежать скрипа.
Осторожно также вкручивайте саморезы – «утонувшие» шляпки часто заканчиваются тем, что сами саморезы ломаются, а вокруг шляпок появляются щепки. Смотрите сам процесс более подробно:
Способ №8. Бустилат с веревками
Этот способ неплохо подходит для самых больших щелей, которые сложно заполнить даже герметиком.
Способ №9. Древесная пыль
Еще один «дедовский метод» — древесная пыль, смешанная с лаком для пола. Собрать ее нелегко, зато результат вас однозначно порадует.
Этот метод – один из самых быстрых и надежных:
Шаг 1. Смешиваем эпоксидную смесь с отвердителем в пропорции 1:1.
Шаг 2. Полученную смесь добавляем в цементный раствор.
Шаг 3. Заполняем смесью щели так плотно, насколько это возможно – чтобы потом все не испортила усадка.
Шаг 4. Продеваем в широкие щели веревочный шнур.
Шаг 5. Как только смесь застынет, что произойдет достаточно быстро, покрываем ее краской или лаком в тон пола.
Если плита перекрытия неровная, то под лаги необходимо положить бобышки, а на них – отрезки линолеума или рубероида. На одни только деревянные подставки лаги опирать нельзя – должны быть компенсаторы, т.к. дерево подвержено температурному расширению. А иногда, в ситуации с совсем старым разрушенным полом его проще заменить на хорошую бетонную стяжку: 
Вот и вся коллекция методов – выбирайте тот, что показался вам наиболее простым и рациональным.