пассат б5 концевик водительской двери

Концевик двери VW Passat B5.5. Часть 2. Разбираем замок двери.

Начало эпопеи в первой части рассказа.
Для того, чтобы снять замок с дверного щита, выталкиваем внутреннюю часть пистон, держащих замок. Извлекаем замок, осоединяем тросик отпирания двери.

Демонтируем старый концевик, для этого срезанм шляпки его крепления, на фото ниже.

Извлекаем сам микровыключатель, в моём случае отломился сам шток(кнопочка), вставлен для наглядности.

Разъединяем замок на две части, электрическую и механическую, для этого понадобится 2 торкса.

Механическую часть замка промыл, продул и положил сушиться.

Вот такой концевик нашёл в радиотоварах, обмазал герметиком, подогнул лапку по форме нажимного механизма замка.

Вклеил микровыключатель, укрепил дополнительно термоклеем.

Теперь припаиваем к концевику провода. Повода припаиваются к тем выводам, которые замкнуты при отжатой лапке.

Всё оставшееся пространство заливаю термоклеем, он послужит дополнительным креплением, а так же убережет контакты и сам концевик от пыли и влаги.

Собираем замок, предварительно всё смазав.
Устанавливаем его на щит двери.
Перед устарвкой вручную проверял работу концевика, закрывая и открывая замок. Щелчок концевичка хорошо слышен.
Во время сборки двери, когда придёт время вставлять личинку замка, будьте осторожны, я «докрутился» и отвинтил до конца болт на стопорной скобе личинки. Чтобы установить скобу на место в итоге опять снимал щит.

Источник

Концевик водительской двери.

Всем добрый день:)
Для начала немного вернусь к прошлому посту.
После замены лобового все обшивки были собраны, вся мелочь на местах, но:
Новому стеклу — новые дворники)
Хоть я и не люблю бескаркасные — всё равно взял именно их.
Хотя бы потому, что нравятся как выглядят в самой нижней зоне.
А если быть точней, то в самом нижнем положении они скрываются под шелкографией и ничего никуда не выпирает)
Вообщем причуды у меня такие:))
Размер по-моему стандарт — 55 и 48 соответственно.
Не помню точно:)
Смотрите сами как это выглядит:

После замены лобового стекла, стекольного герметика к сожалению не осталось вообще.
А пятачок для зеркала не был приклеен.
Решение:

Двух-компонентный клей.
Стоит около 100 рублей.
В инструкции все сказано — главное не смешивать!)
Один цвет на стекло — другой на сам пятачок.
На следующий день зеркало было ввернуто — держится мёртво:)

Ну и перейдем непосредственно к теме сегодняшнего поста.
Совсем недавно обнаружил, что не работает концевик в водительской двери — не загорается вежливый свет.
К сожалению эта тема больная для владельцев Б5.
Ведь немцы в 2000-ых не искали лёгких путей, и вместо обычных концевиков решили засунуть микрики в сами замки.
Это вообще полный бред, не рассчитанный на работу более чем 5-10лет.

Вообщем вот, о чём это я)
А о том, что предыдущий владелец уже давным-давно всё сделал за меня:)
В дверь поставлен обычный концевик, который просто со временем окислился.
Я лишь купил новый и заменил.
Стоит 45рублей — по-моему от калины:)
Выглядит это дело так:

По мне дак это просто замечательно:)
Впринципе если не знать, то этого колхоза и не видно.
На данный момент в остальных дверях до сих пор работают микрики(тьфу-тьфу три раза), НО, если хотя бы один сдохнет — сделаю аналогично.

После замены концевика узнал, что у меня есть зуммер вкл.фар.
Он такой бесячий и противный — это жесть)
Тут хочешь, не хочешь, а свет выключишь:))

Работает примерно так:
Типо вы такие приехали, заглушили машину, вытащили ключ из замка, открыли дверь — зуммер запищал.
И по-моему он пищит без остановки — до тех пор, пока фары не будут выключены:)))
Видос ради интереса прилагаю:

После этого выключаю зажигание и ТО горит опять.
Как сбросить, подскажите?)

Volkswagen Passat 1999, двигатель бензиновый 1.6 л., 101 л. с., передний привод, механическая коробка передач — своими руками

Машины в продаже

Volkswagen Passat, 2001

Volkswagen Passat, 2003

Volkswagen Passat, 1997

Volkswagen Passat, 2002

Комментарии 16

Зуммер работает какое-то время и замолкает, я проверял )))

капец ты терпеливый))) он так пищит, что я дольше 5-7секунд не пробовал)))

Сзади чё-то ковырял, раздражает первые секунд 20-30, потом внимание не обращаешь ))

О, хоть услышал как зуммер работает) А то микрик мертвый и не разу не слышал его))

Сбросить интервал у меня вот как: Нажимаем на правую черную штуку и держим поворачиваем ключ (отпускаем ) и с другой стороны нажимаем вправо и он скидывается.

вот точно так же и делаю, но нифига не сбрасывает(

Я помню что два варианта сброса было получается так только рестайл сбрасывается.

вот точно так же и делаю, но нифига не сбрасывает(

Сброс индикатора на атомобилях до 05.99 года выпуска

Внимание!
На комбинации приборов с цифровыми часами регулятор следует поворачивать вправо.
Если комбинация приборов оснащена аналоговыми часами, то регулятор следует потянуть на себя.

Источник

Концевик двери VW Passat B5.5 часть1. Разбираем дверь.

Свет в салоне погас. Когда стало ясно, что накрылся концевик двери, этот свет тускло загорелся…где-то в конце тоннеля)))
Итак, разбираем дверь. Попробую изложить пошагово, на посторах интенета нашел немало информации, но инфа старая и большинство фото почему-то не прогружается.
Итак, приступаем к разборке.

Выкручиваем три болта под фигурную отвертку, они держат центральную часть обшивки, за ручкой подлокотника. Затем выкручиваем два торкса внизу обшивки двери.
Аккуратно отделяем обшивку от двери, выщелкнув пистоны. Обшивку для снятия тянем на себя и вверх. Сняв обшивку, отсоединяем все электрические разъёмы от обшивки двери, не забываем снять тросик отпирания двери от ручки. Фото нет, но сложностей возникнуть не должно. Отсоединять все разъёмы гораздо проще с опущеным стеклом, так всё хорошо видно.

Теперь нужно демонтировать стекло. Для этого открываем окошки под резиновыми заглушками и поднимаем стекло до тех пор, пока увидим его крепёж. Опытные люди предупреждают, что оослаблять болты стекла надо осторожо, крепления бывают пластиковые

Ослабив болты, вынимаем стекло за его длинную часть, стекло вынимается легко, ломать ничего не приходится.

Теперь нужно снять личинку замка двери. Для этого ослабляем торкс в торце двери, он под пластиковой заглушкой. Откручивать болт до конца нельзя, иначе можно упустить стопорную скобу. Отвинчивая болт, тянем личинку и ручку двери на себя, всё должно получиться

Далее нужно отвернуть два болта крепления замка двери. Этот два спецторкса, один выше, другой ниже проушины замка в торце двери.
Когда эта работа выполнена, откручиваем 10 болтов крепления щита двери, род ключ на 10, расположены по периметру щита.
Потом аккуратно отделяем щит двери от самой двери, он приклеен на уплотнителе. Кстати, полезно максимально освободить провода, идущие в дверь, чтобы было пространство для манёвров.
Снимаем щит, потянув его вперёд и вверх. Больше всего мешает демонтажу нижняя часть механизма стеклоподъёмника. Не сломайте также и пластиковый кронштейн замка, он тоже мешает вынуть щит.

Всё, теперь можно проводить любые манипуляции с механизмами двери.
Всю информацию собрал из разных источников.
Если я что-то упустил, поправьте. Если всё верно, делитесь с друзьями, авось кому пригодится.

Источник

Ремонт концевиков дверей

Проблема с концевиками дверей известна, почти, каждому владельцу B5. Бывает две причины неработающего концевика (и, к сожалению, у меня было сразу два варианта):
1. Неработающий микрик
2. Отламывается пайка на плате.

Для тех, кто не знает как разобрать дверь, вот краткий мануал:

Сбоку двери вынимаем пластиковую заглушку в районе замка
Подходящим ТОРКсом (маленьким) крутим винт под заглушкой (выкручиваем) одновременно взявшись снаружи двери за корпус личинки и пытаясь ее вытягивать из двери. Винт внутри двери поворачивает фиксирующее кольцо с ушками, входящими в пазы корпуса личинки. Вынимаем личинку.
Утконосами через образовавшееся окно легко отсоединяем трос привода замка от ручки.
Беремся за ручку и, чуть приоткрывая, тащим влево, пока она не выйдет из зацепления с кронштейном. Вынимаем ручку.
При помощи плоской отвертки отсоединяем внутреннюю поверхность внутренней ручки двери (там, где блок управления стеклоподъемниками и центральным замком.
Поддевая по периметру блок управления плоской отверткой и поворачивая ее, выщелкиваем блок управления из подлокотника.
Вытянув фиксатор, отсоединяем разъем от блока управления.
Крестовой отверткой откручиваем три винта, крепящие обивку двери под блоком управления к средней части двери.
Подходящим ТОРКСом отвинчиваем по низу обивки 2 шурупа.
Поддевая плоской отверткой и поворачивая лезвие со стороны замка и со стороны петель, отщелкиваем пистоны обивки двери (по-моему, по три с каждой стороны). Это не сложно, нужно приложить немного силы. Пистоны остаются целыми.
Тащим обивку вверх и снимаем ее с верхней кромки двери вместе с «ресничкой».
Чуть отведя обивку, отсоединяем разъем от блока управления зеркалами (на обивке) и от провода к светодиоду сигнализации.
Кладем обивку куда-нибудь, чтобы не испортить внешний вид (например, на заднее сиденье).
На средней (блестящей оцинкованной) части двери вынимаем 2 большие пластико-резиновые заглушки из больших круглых отверстий.
Подсоединив блок управления стеклоподъемником и включив зажигание, опускаем стекло так, чтобы зажимающие стекло болты оказались видны в больших круглых отверстиях.
Выключаем зажигание и отсоединяем блок управления.
Трубочкой на 10 немного ослабляем болты и, взявшись за стекло и выводя его верх наружу, вынимаем стекло из двери. Ставим его в безопасное место.
Отсоединяем разъемы от мотора стеклоподъемника и от динамика.
Вынимаем резиновый фиксатор провода, идущего к замку сквозь среднюю часть, из средней части.
Освобождаем провода от креплений к средней части двери.
Замок крепится к средней части при помощи 2-х полых пластиковых ножек, с внутренней стороны средней части в них вставлены заглушки. Их не трогаем. Под ножками видна ножка крепления фиксатора провода замка к средней части. Ее, сжав утконосами, пропихиваем сквозь среднюю часть.
Подходящим ТОРКС*2ом выкручиваем 2 болта, крепящих и фиксирующих замок на двери — с торца двери.
Трубочкой на 10 откручиваем все болты, крепящие среднюю часть к наружной.
Поддевая плоской отверткой по периметру, отлепляем резиновый уплотнитель средней части от наружной, стараясь его не повредить.
Приподняв среднюю часть, выводим выступающие части стеклоподъемника из низа наружной части, потом опустив среднюю часть, выводим стеклоподъемник из зацепления из верха наружной части и вынимаем среднюю часть вместе со стеклоподъемником и замком, немного отводим от двери.
Отсоединяем разъем от замка и вынимаем провод вместе с резиновым фиксатором из отверстия средней части.
Ставим среднюю часть в безопасное место.
Если нужно снять со средней части замок, то выковыриваем из ножек заглушки и отсоединяем замок.
Снаружи на месте снятой ручкой виден винтик. Откручиваем его ТОРКСом и снимаем кронштейн крепления ручки и личинки изнутри, выводя его из зацепления с дверью в сторону замка.
Сборка производится в обратной последовательности. Замечания по сборке (чтобы не забыть):

Прежде чем заводить выступающие части стеклоподъемника в наружную часть, надо просунуть провод к замку сквозь среднюю часть, подключить провод к замку и вставить ножку фиксатора на место.
Стекло вставляется довольно легко. Оно хорошо садиться на приемные части стеклоподъемника на упорчики. Прежде, чем окончательно его зажимать, следует поднять его до конца, затем, сопровождая руками вниз, опустить до появления зажимных винтов в отверстиях. Потом уже окончательно зажать. Вообще, та часть стекла, которая всегда остается внутри двери, грязная и хорошо видны те места, за которые оно было закреплено.
«Ресничку» с обивки лучше снять и надеть на дверь, обивку надевать на «ресничку», потом защелкивать пистоны.

И так, разбираем дверь, вытаскиваем замок

половиним его на две части и прозваниваем микрик.

У меня на водительской двери микрик оказался целый, значит идём дальше. Разбираем электрическую часть и внимательно смотрим на пайку:

На пайке еле заметны маленькие трещенки. Снял с пайки лак, хорошенько пропаял, пайку покрыл краской.

Идём к машине, проверяем, всё работает!
Микрик был рабочий, но уже изрядно подтёртый, по-этому были приняты меры для продлевания срока службы. С советского микрика была снята металлическая лапка и приклеяна к родному микрику

Для надёжности сверху пролил герметом и напихал под лапку смазки

На пассажирской двери картина была несколько сложнее. Плата была целая, а вот «пимпочка» на микрике полностью развалилась. Сначала хотел приколхозить советский микрик и уже, даже, подготовил его к установке, но на глаза попалась заклёпка снятая с советского микрика

Вообщем, я откусил заклёпку по нужному размеру, вставил вместо родной «пимпочки» шляпкой вверх и пролил покраям герметом. После того, как гермет застыл, я проверил на работоспособность — микрик работает идеально. По традиции для надёжности поставил металлическую лапку

Всё работает, я доволен! )))
Теперь узнал, что если на габаритах открыта водительская дверь — издаётся притивный писк (не могли сделать солидный звук?) и что если машина заглушена и открыта водительская дверь, то стеклоподъёмники отключаются.

Источник

наконец-то победил концевик

С момента покупки мучила меня проблема неработающей подсветки при открытии водительской двери. Также дверь с брелка закрывалась то с первого раза то несколько раз приходилось открывать закрывать чтобы машина стала под охрану, ну и ко всему прочему из-за этой проблемы не открывался багажник пока не вставишь ключ в замок зажигания. Еще кстати не работала функция поднятия/опускания всех окон когда ключ в замке двери поворачиваешь в крайнее левое/правое положение.
Ну вот начитавшись форумов где описан процесс реанимации концевика

,
неделю назад, я полез разбирать дверь и снимать замок. Сняв замок увидел, что до меня уже тут побывали «Кулибины» и с концевиком уже проделана вышеупомянутая операция. Мой товарищ, который мне часто помогает в ремонте сказал, что скорее всего навернулся

. Сняв его было установлено, что но в рабочем состоянии. После этого мы решили собрать дверь и в процессе сборки повредили тросик замка в результате чего он распустился и водительская дверь перестала открываться вообще.
Сегодня 03.01.2017 решил я всетаки победить концевик и позвонив своему товарищу, который уже имел дело с такой проблемой я поехал в радиомаркет за

, а также пришлось покупать

. После двухчасовой е.ли и паяния все готово теперь все работает УРАА!
Концевик — 28 рублей
Тросик — 850 рублей
Товарищу — должен пивас))

Источник