откидная скамейка на стену своими руками
Как сделать своими руками откидной стул на стену, в прихожую или на балкон
В наших прихожих так часто недостаточно места! При этом очень хочется иногда присесть, чтобы справиться с башмаками. В этом случае выручит откидной стул, который крепится на стену, и собрать его самостоятельно вполне реально.
Делаем стул с креплением к стене в прихожую
Из листа ДСП или фанеры получаются элегантные и практичные стулья, которые несложно сделать своими руками в домашних условиях для прихожей или балкона. Сидение настенного стула крепится к пластине на стене через две петли.
Расположенный снизу упор также поворачивается на двух петлях. Представленный на фото вариант состоит из двух деталей размерами 450х450 мм. В нижней пластине вырезан проем габаритами 250х350 мм. При этом получается обрезок, из которого изготовлен упор.
Углы деталей скруглены для удобства пользования. Для сборки используются дверные петли высотой 60 мм. На фото представлен вариант из ламинированной ДСП. Однако в домашних условиях наклеить кромку на скругленные поверхности с помощью утюга достаточно сложно. Лучше заказать детали в мебельной мастерской, а сборку выполнить самостоятельно.
Надо признать, что крепление петель к ДСП – слабое место в данной конструкции. Так что лучше изготовить откидной стул из листа фанеры толщиной 15 мм. Тогда детали можно вырезать самому электролобзиком. Заготовки следует обработать наждачной шкуркой, покрыть последовательно морилкой и лаком. Можно окрасить изделие в соответствии с обстановкой в прихожей.
Сиденье крепится на высоте 460 мм от пола. Вверху следует обеспечить по 2-3 дюбель-гвоздя 6х60 мм, внизу достаточно одного.
Оригинальный откидной табурет из реек
Оригинальный табурет для прихожей или балкона можно сделать своими руками из реек одного типоразмера. При складывании реечки входят друг в друга и удерживаются на стене за счет силы трения. Сиденье и спинка стыкуются через металлическую шпильку. В откинутом состоянии сиденье опирается через П-образную подставку в угол между полом и стеной. При этом спинка удерживается на стене за счет 12-ти дюбель-гвоздей через две планки на задней стороне спинки.
Потребуются следующие материалы:
Минимальный набор необходимого инструмента:
При наличии перечисленного приступаем:
Описание сборки табурета для балкона смотрите также в следующем видео.
Как сделать своими руками изысканный настенный стул
Опытный домашний мастер может позволить себе сделать изысканный стульчик в прихожую. Его крышка сделана из массива березы, а ножки – из дуба.
Рассматриваемая конструкция наиболее надежная, так как ножки опираются непосредственно на пол и крепление к стене разгружено. Нижняя откидная полочка предназначена для фиксации опоры в вертикальном положении. В принципе, от нее можно отказаться, если аккуратно пользоваться откидным табуретом.
Основные параметры конструкции для тех, кто решится собрать красивое изделие своими руками:
Откидное сиденье с креплением к стене
Раскладные сиденья относятся к так называемой трансформируемой встроенной мебели. Желая присесть, их раскладывают. Когда они уже не нужны, снова поднимают, увеличивая тем самым свободное пространство.
Откидное сиденье с креплением к стене удобно использовать в небольших комнатах, узких проходах. Это может быть душевая кабина, прихожая, балкон или лоджия. Таким предметом мебели с удовольствием будет пользоваться как пожилой человек, чтобы, например, надеть обувь, так и компания молодежи, устроившая мини-пикник на балконе летним вечером.
Преимущества и недостатки откидных сидений
Плюсы и минусы изделия взаимосвязаны и являются оборотными сторонами друг друга.
Минусы устранить невозможно, поскольку в их основе сам принцип конструкции.
Главное и единственное достоинство заложено самой идеей откидного стула: он занимает место только тогда, когда он нужен. Затем сиденье прижимается к стене (перегородке, колонне) и практически исчезает.
Виды стеновых креплений для откидных сидений и их конструктивные особенности
Все системы откидных сидений условно делят на четыре типа:
Первый тип наиболее компактен, максимально вписывается в интерьер помещения. Вместе с тем, за счет дополнительной опоры, сиденья, описанные в пунктах 2-4, способны выдержать гораздо больший вес. При этом, они заметнее, а их дизайн больше подойдет к стилю техно или хай-тек.
Тип крепления к конструкциям связан с устройством, удерживающим сиденье закрытым. Технических решений этой задачи три:
Некоторые пружинные сиденья удерживаются весом самого человека. При вставании они автоматически закрываются. Такой тип сидений знаком тем, кто ездил в купейных вагонах, где подобные устройства установлены в проходе вдоль купе.
Технология монтажа откидного сидения к стене
Прежде чем пользоваться механизмом, его необходимо закрепить. Чаще всего в качестве основания выступает стена или перегородка. При наличии в интерьере колонн прикрепить откидное сидение можно к ним.
Еще до начала работ необходимо определить, насколько материал конструкций соответствует будущим нагрузкам. Если это легкие и ячеистые бетоны, а тем более гипсокартон, необходимо усиление мест крепления. Для дерева необходим соответствующий тип анкерного крепежа.
Фиксация конструкции производится на анкера. Последовательность действий следующая:
Крепление дополнительных опорных устройств выполняют таким же образом.
Высота установки сидений зависит от их конструкции, если какое-либо лимитирование не предусмотрено, ставят так, как удобно пользователям. Обычно это 45-50 см от пола.
Правила выбора и покупки подходящего сидения
При выборе сиденья в первую очередь руководствуются условиями помещения, где его предполагается использовать, а также режимом эксплуатации:
Предпочтение следует отдавать качественному пластику, обработанному дереву, нержавеющей стали.
Также нужно определится с особенностями месторасположения откидного стула. Иногда стоит рассмотреть вариант углового размещения.
Приобретая изделие, обращают внимание на комплектность, сравнивая ее с паспортом. Если конструкцией устройства предусмотрены сложные шарниры, пружинные механизмы, необходимо убедиться в их исправности, а также нормальном функционировании.
На поверхности изделий не должно быть повреждений: царапин, сколов, следов коррозии.
Стоит проверить (хотя бы приблизительно), что анкера, идущие в комплекте, обеспечат надежное крепление. При этом учитывают материал и толщину стен.
Если комплектность не предполагает наличие анкерного крепежа, его необходимо приобрести дополнительно.
Стоимость сидения
Цена изделий прямо зависит от сложности исполнения, используемых материалов, качества сборки. Даже самое простое по конструкции устройство может стоить на порядок дороже более «навороченного»:
В подавляющем большинстве случаев на комфортабельности сидений цена никаким образом не сказывается.
Откидной деревянный стул для прихожей
Автор YouTube канала DIY Woodworking Projects поделится интересной идеей, как сделать откидной деревянный стул.
Крепится стул непосредственно к стене, и поэтому будет незаменим в прихожей. Благодаря своей складной конструкции он позволяет сэкономить дополнительные сантиметры площади.
Для изготовления настенного откидного стула будем использовать деревянные бруски. Подойдут любые: например, из сосны, дуба, граба или другой породы древесины. Также можно использовать березовую фанеру.
Рекомендуем прочитать: складная деревянная лестница для мастерской или частного дома.
Основные этапы работ
Первым делом автор подготавливает деревянные бруски — отпиливаем заготовки требуемой длины, сверлим в них отверстия.
Сиденье и спинка будут «решетчатыми» — изготовленными из деревянных брусков.
При складывании стула деревянные бруски заходят один за другой. В результате в сложенном состоянии этот стул занимает минимум места.
Соединяем деревянные бруски между собой при помощи резьбовой шпильки.
На торце сиденья концы деревянных брусков «стягиваем» с помощью соединительной планки с пазами. А к тыльной стороне спинки прикручиваем две рейки.
На последнем этапе останется только изготовить опорную ножку, и прикрепить ее к сиденью.
Подробнее о том, как сделать откидной деревянный стул для прихожей или другого помещения, можно посмотреть на видео ниже.
Как сделать лавку-стол (трансформер) своими руками
Люди уезжают загород, чтобы хорошо провести время и отдохнуть от городской суеты. Неудобство не должно доставлять ничего. Даже мебель делается практичной. Каждый дачник скажет вам, что дачная мебель должна быть красивая, полезная и многофункциональная.
Один из лучших вариантов дачной мебели — это скамейка-трансформер. Это прекрасная скамейка станет удачным атрибутом на вашем пригородном участке. Готовую конструкцию можно приобрести в магазине. Но, вполне, возможно соорудить самостоятельно. Полное описание этого процесса со всеми чертежами мы с вами и разберём.
Преимущества выбора модели трансформера
Такая скамья становится необходимым атрибутом по нескольким причинам. В сложенном состоянии это удобная скамейка со спинкой, а раскладываясь, спинка превращается в стол, а место для сидения в 2 небольшие лавочки. Она занимает малое количество пространства. Компактность — её главный козырь. Лёгкий вес скамьи даёт возможность без труда перемещать её с одного места в другое. Для трапез на воздухе такой вариант дачной мебели будет иметь ряд преимуществ перед другими моделями.
Сделать самостоятельно такую прекрасную вещицу совсем не сложно. Для этого не обязательно обладать специальными навыками.
На фото хорошо виден принцип работы скамейки
Видео: как выглядит и как работает такой лавка-стол
Необходимые инструменты и материалы
Чтобы не отвлекаться от работы, приобретите заранее всё необходимое для создания этого дачного атрибута. Подготовьте ножовку по дереву или болгарку. Вам понадобятся отвёртки, но наличие шуруповёрта облегчит задачу. Запаситесь дрелью. В идеале электродрель, но можно обойтись и простой. Ну и куда же без линейки, строительного уровня и угольника?
Инструменты, которые нужны для безотрывной работы
Из материалов вам необходимы будут дерево, наждачка и саморезы.
Чтобы не смотреть в экран телефона или компьютера, распечатайте себе схему со всеми чертежами и замерами скамейки.
Скамейка-трансформер своими руками: чертежи, размеры, подготовка
Простой чертёж скамьи, по которому понятна схема работы
В первую очередь необходимо разобраться с деталями, которые нужны для создания скамейки.
Детализация элементов скамьи
Модель состоит из двух лавочек и спинки, которая играет роль столешницы. Самое трудное — это держать в голове готовый образ скамьи, чтобы понимать сколько и каких деталей нужно. Именно поэтому под рукой лучше иметь нарисованный чертёж. В первую очередь подготовьте все элементы конструкции по отдельности. На завершающем этапе работы их нужно будет просто соединить между собой.
Лавочки отличаются по ширине. Первая скамья делается размерами 1180х25 миллиметров. Для её создания возьмите доски в 20 миллиметров толщиной, длинной 1180 миллиметров и шириной 125 миллиметров.
Затем, сделайте ножки. Их должно быть 4 штуки. 2 из них имеют размеры 370х110 миллиметров и ещё 2 — 340х110.
И доски для ножек и для лавок нужно хорошенько отшлифовать, используя болгарку со специальным кругом или наждачку.
Ножки, одинаковых размеров, соедините между собой пластинами из металла. В высоту, соединённые ножки должны быть 450 миллиметров, а ширина основания 370 миллиметров. Возьмите два элемента размером 1180х125 мм и прикрутите их к основаниям. Таким образом сделано сиденье.
Чтобы доски не лопнули, т. к. имеют маленькую толщину, перед тем как закрутить саморезы, сделайте несколько отверстий меньшего диаметра примерно в тех местах, где будут сидеть люди.
Проведите замеры первой лавки. Её ширина снаружи должна быть 1180мм, а внутри 1140 мм.
Приступайте ко второй скамейке. Её ширина 1090х220 мм. Для сиденья вам понадобятся 2 хорошо отшлифованные заготовки размером 1090х110 мм. Для ножек вам понадобится 8 заготовок. Четыре ножки должны иметь размер 320 мм, две — 220 мм и ещё две размером 400х90 мм.
Деревянным шкантом, клеем и саморезами к брусу в 220 мм прикрепите к ребру доску. То же самое сделайте и с другим таким же бруском. Соберите заготовленные элементы ножек в виде буквы «А», где верхней частью будут бруски по 220 мм, а боковые элементы — брускив 320 мм. Внутреннюю перекладину выпилите в виде распорки. Соедините всё саморезами и металлическими уголками. Нижняя часть буквы «А» должна иметь расстояние в 300 мм.
К А-образным основаниям прикрутите элементы сидения. В собранном виде ширина второй лавочки должна быть 1090 мм, если мерить сиденье и 1130 мм — ширина по ножкам. Если вы поставите две лавочки вместе, то получится большое сиденье из четырёх досок одной высоты.
Некоторые элементы конструкции
Теперь необходимо соорудить спинку-столешницу. Она делается из пяти заготовок толщиной в 80 мм, общая площадь которых составляет 1260х570 мм. Чтобы соединить эти 5 элементов, используйте 2 бруска размером 570х40 мм. Соедините саморезами планки по бокам этими брусками, оставляя с края 40 мм.
Прикрепите к одной из сторон сделанной столешницы-спинки два деревянных упорных элемента. Толщина, длинна и ширина упор должна составлять 20х400х100 мм соответственно. На одной из сторон обеих упоров сделайте спил углом в 115 градусов. Это будет наклон спинки скамейки-трансформера. Они крепятся саморезами на внутренние стороны планок спинки в 140 миллиметрах от края.
Установите столешницу на упоры и плотно прижмите её к ножкам. В упоре и вертикальном бруске проделайте отверстие, диаметр которого должен составлять 7 миллиметров. Соедините элементы 80-миллиметровыми мебельными болтами. Установите шайбы из металла между упорными конструкциями. Шляпки болтов должны быть спрятаны внутри дерева, а не вылазить наружу, а само соединение болтов должно двигаться, меняя угол спинки-столешницы. Попробуйте её подвигать, чтобы проверить правильность сборки.
Фотогалерея: элементы конструкции в отдельности со всеми размерами
Видео: чертёж скамейки-трансформер
Окончательная сборка
То, что должно получится в конце работы
Теперь нужно соединить друг с другом две лавочки и сделать подлокотники.
Подлокотники делаются из брусков размером 80х220 мм и четырёх — 60х270 мм. Деревянным шкантом или столярным клеем эти заготовки нужно соединить. Крепятся они на выступающие элементы ножек лавочки №1. Упор при этом должен быть в планки столешницы.
Сделайте рычаги из двух заготовок размером 880х60 мм. Они крепятся с обеих сторон лавки №1 и соединяют её со спинкой. Длинна рычага, в отличие от ширины, не меняется для указанных размеров скамейки.
Мебельными болтами прикрепите рычаги к ножкам скамьи и планке спинки-столешницы, предварительно сделав разметку и просверлив под них отверстия. С одной строны рычага отверстие делается в 50 мм от края, с другой в 10 мм. В планке столешницы по длине к отверстию нужно отступить 120 мм, а по высоте 10 мм.
Видео: самостоятельное изготовление скамьи-трансформер
В общем, скамейку самостоятельно сделать совсем не сложно, а пользы от неё будет очень много. Если вы найдёте в себе силы и время на её создание, то ни разу не пожалеете об этом. Следуя всем чертежам, схемам и рекомендациям, у вас обязательно получится замечательный дачный атрибут. Удачи!
Мягкая скамейка в прихожую своими руками
09 Окт 2014г | Раздел: Разное
Здравствуйте уважаемые читатели сайта sesaga.ru. В этой статье хочу поделиться опытом и рассказать Вам, как можно своими руками сделать мягкую скамейку в прихожую комнату.
В магазине приглянулась мягкая скамейка для прихожей комнаты, однако в нашу прихожую она не подошла по некоторым параметрам, а других моделей и вариантов в магазине не оказалось. И вот после небольшого совещания было решено сделать скамейку самостоятельно, а за образец взять магазинную.
На изготовление этой скамейки ушло полтора дня.
В первый день был собран каркас, который покрыли тремя слоями морилки и двумя слоями лака. Во второй день была сделана мягкая часть и окончательно собрана скамейка.
Подготовка деталей для каркаса скамейки.
Для изготовления каркаса использовались брусок 40×30мм и рейка 40х20мм, а размеры каркаса составили в длину 950мм, в ширину 255мм и в высоту 420мм.
Каркас скамейки собран из одиннадцати деталей, восемь из которых несут силовую нагрузку и сделаны из бруска 40×30мм:
две горизонтальные боковые рейки длиной по 870мм;
две горизонтальные поперечные рейки длиной по 195мм;
четыре ножки длиной по 420мм.
Для красоты и в тоже время для усиления конструкции взяли рейку 40х20мм, которой соединили ножки скамьи в нижней части тремя деталями:
одна горизонтальная боковая рейка длиной 870мм;
две поперечные рейки длиной по 195 мм.
Если детали каркаса будете отрезать ножовкой, то для получения прямого торцевого распила размечаются линии с двух сторон бруска, по которым ножовкой делаются надрезы глубиной около 5мм. В итоге получаются направляющие дорожки, из которых во время пиления ножовка не уйдет в сторону и торец бруска будет ровным.
Когда же будете отрезать деталь, то начинайте пилить от ближнего верхнего угла так, чтобы полотно ножовки одновременно ходило по вертикальной и горизонтальной направляющим дорожкам.
Когда все детали каркаса будут отрезаны, то следующим этапом их хорошо шкурим, чтобы избавиться от грязи, неровностей, царапин и заусенцев. Деревянная поверхность должна быть чистой, ровной и гладкой. А когда она будет такой, то на поверхность хорошо ляжет морилка с лаком, да и смотреться скамейка будет не хуже заводской.
Дерево вначале шкурят грубой шкуркой, а затем мелкой доводят до гладкого состояния. Для этих целей существует специальная терка, на рабочую поверхность которой крепят кусок шкурки. Если же у Вас терки нет, то используйте небольшой брусок, обмотанный одним слоем наждачной бумаги.
Этот этап обработки древесины желательно выполнять на улице или в каком-нибудь техническом помещении, так как будет много мелкой пыли. Хотя сам процесс не такой уж и творческий, но отнестись к нему надо серьезно.
Когда детали будут готовы, приступаем к сборке каркаса скамьи.
В магазинной скамейке все элементы каркаса соединялись стяжными винт, поэтому изобретать ничего не стал и поступил также. Мне понадобилось всего четырнадцать таких винтов.
Совет. Не всегда получается ровно обработать поверхность древесины, обязательно одна из сторон будет иметь сучок или какой-нибудь изъян. Поэтому при изготовлении каркаса старайтесь поверхность с изъяном прятать вовнутрь или устанавливать в менее заметный край.
Сборка каркаса скамейки.
Все соединения делаем встык без использования уголков, пазов и шкантов.
Обе детали прикладываются друг к другу так, как они должны быть. Затем место будущего соединения просверливается сверлом диаметром 4мм, чтобы отверстие получилось в обеих деталях. При этом детали плотно удерживаем, чтобы они не шевелились. Можно попросить помощь.
Отверстие детали, в котором будет находиться основная часть винта, дополнительно рассверливается сверлом диаметром 6мм. Если этого не сделать, то при вкручивании винт может разорвать край детали.
А отверстие детали, в которое будет заходить только резьбовая часть винта, предварительно проходим винтом, так сказать, нарезаем резьбу.
Еще будет несколько соединений, где не будет хватать длины стягивающего винта.
В этом случае сверлом диаметром 10мм засверливаем отверстие глубиной около одного сантиметра и утапливаем головку вовнутрь, тем самым, на один сантиметр удлиняем выход резьбовой части.
Когда силовая часть каркаса будет собрана, соединяем ножки скамейки в нижней части деталями, вырезанными из рейки 40х20мм. Это даст прочность и устойчивость каркасу, а заодно придаст законченный вид скамейке.
Теперь, когда каркас скамьи полностью собран, отмечаем все стыки под своими номерами и осторожно разбираем каркас, чтобы все соединения проклеить для прочности.
Клеем ПВА промазываем каждый стык, даем клею просохнуть 2 — 3 минуты, а затем детали плотно стягиваем винтами.
Много клея класть не нужно, так как излишек будет выдавливаться наружу и его придется сразу вытирать. Если этого не сделать, то при высыхании клея образуется пленка, через которую не сможет пропитаться дерево морилкой или лаком. Получится так называемая белая проплешина.
Достаточно будет, если клеем смазывать только торцы.
Покраска каркаса.
Следующим этапом каркас покрывается олифой или лаком, что придаст деревянной поверхности благородный оттенок и защитит ее от воздействия окружающей среды.
Если Вам нравится девственный цвет дерева, устраивает его порода, или такого требует интерьер в прихожей комнате, то каркас сразу покрываете олифой или лаком.
Если же Вы хотите чтобы у скамьи был оттенок другой породы дерева, например, орех, дуб, лиственница, вишня и т.д., то вначале поверхность красится морилкой, имитирующей цвет этой породы, и уже после просушки дерево покрывается лаком или олифой. Как правило, морилка наносится в 3-4 слоя с последующей просушкой между слоями не менее 30 минут. Для лака достаточно двух слоев, а для олифы одного слоя.
Также можно приобрести лак уже с готовым цветом, имитирующим ту или иную породу дерева. В этом случае поверхность сразу покрывается лаком с последующей просушкой между слоями.
Количество слоев регулируете самостоятельно.
Изготовление сиденья.
Для изготовления сиденья нам понадобится ДСП или фанера размерами 950х255мм, поролон и дерматин. Я использовал ДСП, оставшийся у меня от шкафа, потому что это дешевый и в тоже время прочный материал, с которым легко и приятно работать. Если же Вы будете использовать фанеру, то берите толщиной не менее 10мм.
Чтобы поролон израсходовать по максимуму, так как в дальнейшем он мне не потребуется, я взял лист толщиной 10мм и весь его порезал на восемь одинаковых частей размерами 950х255мм. Стандартный размер листа 2000х100мм.
Поролон отлично режется канцелярским ножом.
А теперь приступим к натяжке дерматина.
На пол раскладываем дерматин, на него стопкой укладываем поролон и сверху кладем лист ДСП.
Процесс натяжки дерматина не сказать, что простой, но и не такой сложный.
Так как дерматин я натягивал первый раз, то на правильность этого процесса не претендую. Я лишь покажу, как делал сам. Вы же можете применить или придумать свой вариант натяжки.
Заворачиваем дерматин на торцевой стороне и фиксируем саморезами. Затем слегка придавливаем лист ДСП посередине и с небольшой натяжкой фиксируем дерматин на противоположной стороне листа. Смотрим, чтобы края были одинаковой высоты.
Теперь натягиваем бока.
Боковые части удобней натягивать одновременно с обеих сторон.
Коленом надавливаем на центр доски, с небольшой натяжкой заворачиваем дерматин и фиксируем его саморезом по центру. Не отпуская колена, заворачиваем противоположную сторону дерматина и также фиксируем его саморезом по центру. Теперь отступаем в любую сторону около 150мм и производим все те же операции. При этом все время следим за равномерностью утяжки сторон.
При натяжке дерматина будут образовываться морщины, которые разглаживаем к крайним торцевым областям. Можно даже временно открутить саморезы, фиксирующие дерматин на торцах.
Когда полностью закончите с боками, не забудьте еще раз произвести натяжку дерматина на торцах сиденья.
Также в торцы можно подложить по три отрезка поролона высотой, равной высоте набора. Это не даст краям завалиться, и в тоже время сделает их более крутыми.
Обрезаем лишние части дерматина, подворачиваем и окончательно фиксируем.
Затем каркас саморезами крепим к сиденью и скамейка готова. А чтобы дно скамьи выглядело эстетично, на него можно наклеить кусок дерматина.
Если на изготовление мягкой скамейки для прихожей своими руками не учитывать свой труд и затраченного времени, то по цене такая скамья выходит в шесть раз дешевле магазинной. Да и самому приятно.