окисляются провода на колонках в дверях
Окисляются акустические провода, нужен совет гуру))
Всем привет, кто разбирается в музыке и проводах? Значит проблема у меня такая, поменял я летом провода в дверях под колонки и провел под пищалки и спустя месяца 3 наверн в водительской двери перестала играть колрнка ну я полез туды и обнаружил что они окислились в ТРуХУ! Ну я обрезал по кусочкам пытаясь добраться до более менее живого места ну вообщем гдето пол метра я обрезал и то там было тоже окислено, но больше не стал резать т.к. длина провода не позволяла это сделать. Вроде все сделал по феншую
www.drive2.ru/l/7453884/
Такая же история произошла с этими же проводами но на подсветки кнопок стеклоподъемника.
Провод я покупал рублей за 60-70 метр.
Подскажите может я что то не то сделал или наоборот ни сделал при прокладки о обжиме проводов или это провода гавняные? Я так пологаю это все из за проводов? Подскажите какие лучше провода использовать что бы такого больше не повторилосьи цена чтобы в пределах разумного была))?
Hyundai Accent 2005, двигатель бензиновый 1.5 л., 102 л. с., передний привод, механическая коробка передач — автозвук
Машины в продаже
Hyundai Accent, 2006
Hyundai Accent, 2007
Hyundai Accent, 2004
Hyundai Accent, 2007
Комментарии 16
Во первых, использование качественных медных проводов, во вторых, хорошая илоляция в месте соединения с клемником, плюс качество самих клемником☺
У меня 2 зимы прожили, провода китайские, обжимом делал и с термоусадкой. Щас тоже самое сделал, только еще литолом смазал, надеюсь года на 3 хватит)
Да ну нафиг такое счастье каждый раз провод перекладывать, я когда этот прокладывал думал раз и навсегда, а тут и на три месяца не хватило((
ну я конечно не полметра отрезал), сантиметров 5)
Тебе 100% провода попались гомно. Возьми хорошие провода из меди, обожми хорошенько чтоб не болтались и обязательно провод с мамкой изолируй. На акб клеммы мажут литолом чтоб не кислились можно концы проводов смазать перед обжатием (это я не пробывал лично).
Во-первых — китайский провод! Они страдают окислением — может сгнить полностью!
Во-вторых — необходимо паять и желательно с нейтральным флюсом (жидкая канифоль или еще что нибудь).
В-третьих — необходимо изолировать место пайки от окружающей среды ( термоусадка, лак, изолента и т.д.).
В-четвертых — сами клеммы тоже должны быть из качественного оксидированного металла.
Если нет средств и времени, ну и желания, то простой выход из твоей ситуации — обработка ортофосфорной кислотой и пропайка всех клемм (не разжимая клемм прогрей и облуди, флюс любой, хоть уксус — он всегда бесплатный), с последующей изоляцией. Провода не тереби лишний раз — иначе рассыпятся!
Спасибо за подробный ответ)
Всегда пожалуйста!
И мой тебе совет обрати внимание на простые советские провода с большим сечением! В любом магазине электро товаров! Цена копейки! Служить будут вечно! Просто всем нравиться прозрачная цветная изоляция — аля космический шатл! А пользы ноль! Только бабло на ветер выкидывают!
В продаже есть исключительные мягкие медные провода с отличным сечением! Ставь и забудь про гемор на всегда! С сечение 3 мм тебе за глаза хватит! Можно больше!
Во-первых — китайский провод! Они страдают окислением — может сгнить полностью!
Во-вторых — необходимо паять и желательно с нейтральным флюсом (жидкая канифоль или еще что нибудь).
В-третьих — необходимо изолировать место пайки от окружающей среды ( термоусадка, лак, изолента и т.д.).
В-четвертых — сами клеммы тоже должны быть из качественного оксидированного металла.
Если нет средств и времени, ну и желания, то простой выход из твоей ситуации — обработка ортофосфорной кислотой и пропайка всех клемм (не разжимая клемм прогрей и облуди, флюс любой, хоть уксус — он всегда бесплатный), с последующей изоляцией. Провода не тереби лишний раз — иначе рассыпятся!
насчет уксуса, вы, серьезно?
Более чем. Но нужна исенция. Я паяю конифолью и лимонной кислотой (если конифоль не берет).
Правда о проводах, автозвук =)
Наткнулся на интересную статью в просторах интернета, думаю занимательно будет почитать кому интересен автозвук =)
«Регулярно посещая несколько аудиофильских интернет-форумов, где идет активное обсуждение различных компонентов, я заметил одну явную закономерность: все, кто активно заявляет о том, что соединительные провода не могут звучать по-разному, если изготовлены из одинакового материала, никогда не опираются на результаты собственных экспериментов. Потому, что их не проводили. Их аргумент — «этого не может быть, потому что не может быть никогда». А уж тема направленности проводов для них, как красная тряпка для быка. Просто так пройти не могут, обязательно поддержат своим «+1» глумящихся над «замороченными аудиофилами». Зато все защитники другого лагеря неизменно приводят результаты своих сравнительных прослушиваний. Я себя причисляю ко второму лагерю и готов поделиться своим опытом, основанным на сотнях сравнительных прослушиваний и самостоятельном конструировании соединительных проводов. Именно конструировании, потому как при своей кажущейся простоте провода являются сложной конструкцией, а нижеперечисленные элементы конструктива справедливы как для акустических кабелей, так и для межблочных. Это верно даже для питающих кабелей, разве что с небольшой поправкой на специфику применения.
Сечение
Однажды, еще в то время, когда я занимался установкой аудиосистем в автомобили, зашёл в мой инсталляционный центр наш местный электрик, в советские годы работавший связистом. Увидев силовой провод 2Ga, который мы протянули в багажник автомобиля для подключения усилителя, был реально ошеломлён. Его слова: «Мы таким кабелем подключали радиостанции, вещающие на полмира». С тех самых пор у меня появилась поговорка: нельзя к такой тонкой теме, как звуковоспроизведение, подходить с законом Ома. Вернее, правда, будет сказать так: нельзя только с законом Ома…
Должен отметить, что в последнее время необходимость в качественном питании усилителей понимают даже начинающие свой путь в автозвуке. Это произошло благодаря тому, что на всех автозвуковых форумах даются рекомендации по сечению питающих проводов, а в магазинах есть в наличии комплекты для подключения усилителей с хоть и не очень толстыми проводами, но все же достаточными. А вот использовать толстые акустические провода не желает никто. При этом если новички покупают то, что им предлагают в магазинах, то звуколюбы «в теме» просто считают, что провода сечением 2,5 кв. мм вполне достаточны для любой фронтальной акустики, ведь мощность динамиков намного меньше утюга, который также подключен проводом 2,5 кв. мм. И действительно, если оперировать единственно доступной и понятной простому потребителю величиной — мощностью, то с этим и не поспоришь. Однако я берусь поспорить и даже рассчитываю этот спор выиграть (а иначе бы не брался). И буду в своей доказательной базе использовать электрические параметры, понятные и знакомые гипотетическому электрику, подходящему к звуковоспроизведению с законом Ома. Никакой эзотерики, никаких наездов, типа «раз ты не слышишь этого, значит, ты глухой…»
Итак. Электродинамическая головка по своей сути является электродвигателем переменного тока, который преобразует электрический сигнал в механические движения диффузора с возбуждением звуковых волн. Чем точнее диффузор повторяет электрический сигнал звуковой частоты, тем точнее звук, который мы слышим, будет соответствовать своему эталону, то есть живому звуку, который записали. Это всё теоретически и если не учитывать искажения электронного тракта. Для нашей нынешней темы отправной точкой будет точность механических колебаний. Фактически подвижная часть динамической головки имеет какую-то массу, а значит, имеет инерционность при колебаниях. И для того чтобы точно контролировать движения, усилитель должен иметь достаточный для этого коэффициент демпфирования (КД). Ещё часто применяют термин «демпфинг-фактор». Значение, которое далеко не все производители приводят в технических данных своих изделий. Вычислить значение коэффициента несложно, нужно сопротивление нагрузки разделить на выходное сопротивление усилителя и получить искомую цифру. Нам как раз надо это сейчас проделать. Выходное сопротивление я ни разу не встречал в декларируемых характеристиках усилителей, да и не константа это вовсе, сопротивление меняется от частоты, то есть это импеданс. Но для наших целей это непринципиально, ибо, даже если допустить погрешность в 100%, выводы, к которым мы придём ниже, не изменятся. Давайте возьмём среднестатистическое значение выходного сопротивления транзисторного усилителя — 0,02 Ом, а сопротивление нагрузки 4 Ом. Получаем коэффициент демпфирования, равный 200. Очень хорошее значение, хотя бывает и больше.
Теперь-то можно перейти непосредственно к доказательству необходимости применять толстые акустические провода. Искомый коэффициент мы получили, не учитывая сопротивления соединительных проводов, а оно таково, что его учёт в этой простейшей формуле даёт совершенно другие результаты. Пробежав по сайтам производителей кабельной продукции, я нашел значение сопротивления медного акустического кабеля сечением 2,5 кв. мм — 0,0075 Ом/м. Но это сопротивление одного проводника, а в цепи используются два, значит, умножим на 2. Обычно усилители располагают в багажнике автомобиля, и средняя длина кабеля до фронтальной акустики равна 4 м. Считаем сопротивление акустического кабеля такой длины: 0,0075 х 2 х 4 = 0,06 Ом, то есть в 3 раза больше выходного сопротивления усилителя! С учетом этого фактический коэффициент демпфирования становится равным не 200, а… считаем: 0,02 + 0,06 = 0,08, 4/0,08 = 50. Это уже малый коэффициент, а с учётом того, что современные автомобильные динамики имеют тяжёлую подвижку, становится ясно, что ни о каком разборчивом воспроизведении речь идти не может. Диффузор динамика будет «пролетать» по инерции точку остановки, так как усилитель не сможет контролировать колебания из-за большого сопротивления между ним и динамиком. А попробуем увеличить сечение акустического провода до 10 кв. мм и тем самым снизить сопротивление в 4 раза. Получаем уже совсем другие цифры: 0,06/4 = 0,015, а новое значение КД равно 114, а это в 2,3 раза лучше, чем в первом случае. Теперь понятно, что чем толще акустический кабель и чем он короче, тем лучше звучание. Это касается не только низкочастотного диапазона, на котором происходит большая амплитуда колебаний, но и средних частот, значительно выигрывающих в разборчивости. Толстые провода довольно проблематично протягивать в двери автомобиля, но такая сложность вознаграждается качественным звучанием. Опираясь на проделанные расчеты, сабвуфер просто необходимо подключать толстыми проводами, да и сделать это гораздо проще, чем протянуть провод в двери.
По собственному опыту скажу: разница в звучании между акустическим проводом 4 кв. мм и таким же сдвоенным — 8 кв. мм прекрасно слышна, нужно только каждому, кто желает в этом удостовериться, взять и провести этот простой эксперимент. В своей домашней системе я подключил колонки самодельным акустическим кабелем сечением 40 кв. мм и ни разу об этом не пожалел.
Материал проводника
Самый распространенный материал для звуковых проводов — медь, это известно. Но вот качество меди может быть совершенно разным, и не в наших силах его определить, для этого необходимы дорогостоящие приборы и оборудование. Я только призываю не верить в заявленные характеристики производителями, они часто не соответствуют действительности, именно по причине невозможности проверки. Надо брать и слушать самому. Очень хорошо себя показал проводник из чистого серебра — звучание благородное, богатое обертонами и послезвучиями. Однако цена такого кабеля начинается с сотни долларов за метр, и этот факт сильно ограничивает его использование даже в дорогих системах. Нередко встречается проводник из посеребренной меди, практика показала, что такой проводник сильно искажает тембр, звук окрашен, даже резок. Это объясняется тем, что ток, выдавливаемый действием скин-эффекта на высоких частотах, попадает на слой проводника с другими характеристиками, и происходят некоторые искажения. На звуке это слышно как «увеличение яркости» на средневысоких частотах (например, медные духовые, тарелки) и уменьшение «воздуха» и размеров звуковой сцены, съедается «акустика помещения». Попадается также проводник из лужёной оловом меди, звучание такого провода характеризуется ярко выраженным эффектом шепелявости, звук откровенно грязен. При этом нередки случаи, когда лужёная медь выдается за посеребрённый проводник.
Материал изоляции
Диэлектриков, которые используют в качестве изоляционного материала для аудиокабелей, огромное множество, это вообще отдельная тема, которая по объёму может потянуть на десятки страниц. Постараюсь кратко охарактеризовать часто применяемые. Самый распространённый диэлектрический материал для изоляции проводников — поливинилхлорид (ПВХ) и его вариации. Это тот самый прозрачный, полупрозрачный или и вовсе непрозрачный материал, что имеется на продаваемых нынче акустических и силовых проводах для автозвуковой индустрии. Этот диэлектрик обладает эффектом накопления заряда, поэтому на звуковой сигнал влияет сильно и негативно. Представьте себе, что по проводнику прошёл основной звуковой сигнал, а вдогонку к нему, отставая по времени (фазовые искажения) и с намного меньшей, но все же значимой амплитудой, бежит накопленный и отдаваемый изоляцией сигнал. Звучание становится мутным и невыразительным. Причём этот эффект зависит от длины кабеля и с увеличением длины усиливается. На нескольких метрах звук будет намного хуже, чем на небольшом отрезке кабеля. Кроме того, ПВХ окисляет медь, особенно на краях провода, там, где есть доступ воздуха. Изолятор из полипропилена применяют не так часто, как ПВХ, он намного лучше для звука, особенно вспененный. Это наименее дорогой из «акустически правильных» изоляторов. Изоляцию из тефлона применяют уже на дорогих аудиокабелях, особенно хорошо себя показала изоляция из тефлона низкой плотности и вспененного тефлона. Некоторые производители даже запатентовали несколько технологий изготовления изолятора из этого материала.
Экспериментальным путем было установлено, что самые нейтральные к звуку изоляторы — это натуральные материалы: хлопок, лён, шерсть, целлюлоза, их практически нельзя встретить в серийных изделиях, и лишь иногда их применяют в дорогих и штучно изготовленных аудиосоединителях самого высокого класса. Вообще, любой изолятор влияет на звуковой сигнал, даже второй слой, который никак не соприкасается с проводником. Прокладывать в автомобиле акустические провода следует как можно дальше от металла кузова, гофрированные трубы как раз позволяют «отодвинуть» кабель и от кузова, и от ковровых покрытий.
Конструкция кабеля
Казалось бы, какая разница, как расположены проводники в кабеле, ведь они в изоляции и никак не соприкасаются друг с другом. На самом деле из двух совершенно одинаковых проводников можно сделать совершенно разные по звучанию кабели. Проводники свивают под разным углом, прокладывают параллельно, разносят на разные расстояния, параллелят несколько проводников, используют проводники плоского сечения, набирают проводник из жил разного диаметра и много еще чего. Я не буду конкретно описывать каждый вариант — их огромное множество, а это означает, что единственно правильной конструкции нет. Разнесенные подальше проводники позволяют получать значения погонной емкости и индуктивности практически равными нулю — заметно возрастает детальность звучания, но теряется слитность, музыкальность. Основная задача конструкторов проводов, помимо, конечно, нейтральности и широкополосности — получить оптимальное сочетание детальность/музыкальность. Вот по этим трём критериям и стоит оценивать аудиосоединители.
Под изоляцией окислился кабель (Audioquest Rocket 33): оставить как есть или менять?
Приобрел на авито кабель Audioquest Rocket 33 с лопатками. Кабель по словам продавца оригинальный, покупался лет 7 назад.
Подключил его — ну вроде бы что-то стало получше, но вау-эффекта не услышал.
Спустя какое-то время решил убрать лопатки и подключить кабель по bi-wiring. И это дало ощутимый результат — широкая сцена, подсобрались низкие, средние и высокие стали более четкими. В общем, словами трудно описать, но звучание стало на голову выше.
Но, озадачил такой момент — в процессе зачистки кабеля от изоляции, увидел, что одна из жил кабеля ПОД изоляцией имеет зеленоватый налет, что означает, что медь окисляется.
Что интересно, на один полюс идет 3 жилы, и с налетом одна из них, оставшиеся две без налета.
Я правильно понимаю что это окисление? Что следует сделать — оставить кабель как есть или же он подлежит замене?
На фото изоляция с кабеля снята только что.
Ответы
От ВВГпГ и не отличить)) окисляется значит медь, т.е. уже хорошо.
Мой опыт показал, что звук либо без лопаток лучше, либо бивайринг дал ощутимую прибавку по звуку. Лопатки без опознавательных знаков, может они виноваты были
Когда я делал опыты с коммутацией своих АС и усилителе, то пришел к однозначному выводу, что звучание стало интереснее, когда на кабели были установлены бананы, причем звук бананов покрытых родием в моей системе мне понравился больше, чем с золотым покрытием.
Alex, вы вроде «эксперт» со стажем, но в последнее время, вы начинаете нести откровенную ерунду, например, о 35ас/s90, тв самсунг, о «благозвучных» сочетаниях dali и yamaha, теперь однозначно утверждаете, что с разъёмами лучше чем без них и сильно перебарщиваете со словом «многоуважаемый», разбрасываясь им налево и направо.
Кто именно вам сказал, что ваши умозаключания верны? Лично профессор Ван ден Хул? Знайте меру и не вводите людей в заблуждение такими советами, если вы хотите, что бы вас продолжали воспринимать всерьез.
Во первых, вы крутой! с рейтингом 17 не ссыте говорить правду ))))
Во вторых, справедливости ради упомяну, что все же есть одна тема, где Алекс проявил свой высокий уровень своим. отсутствием.
Иван, я лично знаком с профессором VDH и безмерно рад нашему знакомству! Это великий Гуру и все его советы по поводу улучшения звучания аудио системы проверял и не на одном сетепе и везде его рекомендации работают во благо звука!
Иван, а вот скажите мне, пожалуйста, какие дельные рекомендации от Вас можно использовать во благо звука своего аудио сетапа.
Я, что-то не припомню от Вас ни одного дельного совета!))) Пожалуй, кроме одного всегда и везде кроме компонентов фирмы Техникс в системы ничего другого не ставить.)))
Он такой же профессор, как я балерина)
Мой юный друг, а у Вас имеется ученая степень. ))) Или вы только смогли всю школу закончить?)))
Видимо у вас неплохо получается фуэтэ, ибо Альт-Йонк Ван ден Хул и взаправду профессор:))
А он точно позеленел? На фотографии больше на лужение похоже
Позеленел, на фото я оболочку только только снял. Там конечно легкий такой налет, но тем не менее
Добрый день. Не так давно менял бананы на своем оригинальном Rocket44 и тоже заметил небольшой зеленый налет. Не думаю, что Вам стоит волноваться на этот счет.
У меня бананы обычно чернеют, если зелень, то плесень однозначно, только на помойку их, расстройство желудка обеспечено.
Он точно оригинальный? Если да,то это говорит о низком качестве сборки
Скорее о наличии серы в оплётке.
Кроме как на слово продавца опереться не на что, надеюсь оригинальный
Месяц назад менял варочную поверхность, отсоединял провод ПВС 3*4мм². Как будто вчера зачистили, а 12 лет простоял. В то же самое время есть акустический кабель Monster Cable, дак у него зачищенное место за 5 лет аж почернело.
Analysis-Plus часто еще встречаются с проблемой окисления, от качество изоляции так же многое зависит. Моему кабелю в районе 20 лет но он как новый, медь не окисляется monster cable m1mk2
Скорее о наличии серы в оплётке.
VDH на своей продукции пишет “Halogen Free” не зря
Да, наверно перепутал:)) У меня жена химик, надо было с ней посоветоваться:))
Залудите медные провода посеребренным припоем-окисел серебра имеет такое же сопротивление,как и серебро,а окисел меди-увеличивает сопротивление.Все.
Так если кабель зеленеет под изоляцией? Не лудить же по всей длине)
В общем, так и не понял я, все ли в порядке с кабелем или таки менять
На мой субъективный взгляд,если звучание с этим кабелем Вас устраивает,а эстетическая сторона вида его жил нет,то можно попробовать тщательно снять окисл и залудить как выше советовали. Тем самым предупредив возможное окисление в будущем в месте контакта акустических терминалов.
окисел меди-увеличивает сопротивление.
Учитывая скин-эффект, думаю лучше будет его заменить. Что касается коннекторов, то их назначение не улучшить, а не ухудшить звук. Просто с ними удобнее делать коммутацию
Только авторизованные пользователи могут отвечать на вопросы, пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Защита контактов, и влияние окисления на звук
Всем привет, уважаемые участники сообщества!
Меня зовут Евгений, я являюсь владельцем Camry, в которой с весны этого года строю ESQL проект (автозвук).
Этот пост выкладываю по просьбе создателя данного сообщества, спасибо ему за оказанное доверие. Главное, что я пока для себя вывел из всего опыта построения своего проекта: потенциал практически любой системы раскрыт далеко не полностью. Почти каждый проект, за исключением топовых соревновательных-машин, можно и нужно дорабатывать, получать прирост качества и громкости звучания только за счет механических нововведений на текущем железе. Но я отступил от темы. Началось все с того, что сидя позавчера, и настраивая машину в очередной раз, у меня отвалились левые мидбасы FaitalPro 8FE200.
Сижу, настраиваю, вдруг понимаю, что сцена дико сместилась вправо. Сначала не понял что произошло, и попытался вытянуть настройками, но когда увидел, что любые попытки тщетны, начал прощупывать диффузоры. Конечно же стало понятно, что моя параллель слева разошлась. Решено было вскрывать, как раз давно было желание приподнять гриль от динамика, чтобы дать ему немного больше запаса по ходу (у этой модели xMax — 5 мм, xDamage — 1 см).
Как я считаю — случайности в нашей жизни далеко не случайны. И то, что отвалились миды — дало мне возможность заглянуть внутрь (ведь это каждый раз — целая история, поэтому лишний раз я стараюсь туда не лезть). Вскрыв один динамик из левой пары, я увидел закисшие контакты, и кое-где, в силу частых «туда-сюда» (двери вскрывались для доработок раз 5-6, соответственно клеммы на контактах никто не переобжимал) были расхлябаны клеммы на проводах. Вот одна клемма и «отвалилась», потянув за собой всю параллель. Я думаю что здесь сыграла совокупность факторов окисления и слабого контакта, но уже не суть.
Сейчас внимание тем, у кого есть подобные симптомы: На любой затяжной ноте от 63 до 200 герц у меня появлялись сильнейшие резонансы. Вибрировало все, сами диффузоры, внутренние органы, элементы салона, стекла, особенно боковые стекла на самих дверях (и в большей степени хромированные элементы снаружи), щетки на лобовом, даже само лобовое. Со временем проблема становилась все сильнее, я думал, что вызвано это тем, что в процессе настройки я накручивал гейн на усилителе, и вылазят «горбы», поскольку динамиков аж 4 штуки в салоне, и играют они все только узкую частоту (от 80 срез по низу на стороне ГУ — на 120 срез по верху на усилителе). Пытался рулить на эквалайзере, вроде немного получалось, но не всегда. С течением времени проблема стала только усиливаться, я уже честно — не знал что делать, резал мидбас все выше, чтобы убрать эти искажения, это помогало, но не надолго. Стоить заметить, что происходило это уже спустя, получается, 4 месяца после старта проекта.
К решению меня привело нарастающее недовольство этим «гудежом», а так же информация, которую я прочитал недавно по этому вопросу. Сопоставив все факты я понял, что виной всему в моем случае — окисление контактов (то есть значительно снижение пропускной способности). Найти смазку или контактную пасту оказалось не так просто, я съездил в три магазина, в двух из которых ничего не было, и в последнем случайно нашел небольшие полиэтиленовые пузырьки с нужным содержимым.
Вот небольшое видео самого процесса, который состоял из:
— Разбора двери, снятия динамика и гриля
— Зачистки контактов механически (с небольшим повреждением, не без этого)
— Поджатие клемм на проводах
— Покрытие контактной смазкой для долгосрочной защиты
Сказать, что изменился звук, ничего не сказать. Я честно был в шоке. Гудеж приходил не сразу, а потихоньку с нарастанием, и я думал, что это мои кривые руки приводят к такому. После зачистки и смазки контактов, после создания нормального, крепкого соединения (хотя еще есть и пайка) — мидбас заиграл настолько детально и чисто, настолько нежно и быстро, что я просто в шоке. Теперь реально полное погружение в музыку, она обволакивает своим напором, в то же время абсолютно не «засирая» ни на одной частоте. Слушать тех же Rage Against The Machine стало просто дико приятно, особенно на басовых соло (и даже на клэповых). Четкость, быстрота, детальность… Я уже думал, что дело в настройке, и я просто что-то делаю не так… Оказалось — сразу надо подходить к этому вопросу с умом, особенно в нашем то климате.
Для справедливости хочу заметить, что вскрывал так же и FaitalPro 6PR122, но т.к. они 1. в закрытом коробке, 2. дороже и контакты выполнены из других материалов — оказались в полном порядке, без каких либо изменений (но их я тоже все равно смазал).
Спасибо за внимание, в скором времени следующая часть про настройку, оставайтесь на связи 🙂
Демпинг фактор — способность контролировать паразитные движения подвижной системы динамика, наверное так можно сказать. Характеризуется соотношением входного сопротивления усилителя к сопротивлению подключенного динамика (собственно, почему контроль в низкооме и падает). Формулу можно найти без труда в интернете
Нужен демпинг потому, что динамик — это тоже источник тока. В нем есть и магнит и катушка, при движении, сродни генератору, высвобождается ток, который идет в обратку тому, что прилетает от усилителя. Чем лучше демпинг у усилителя, тем проще ему совладать с обратным током. Если демпинг низкий, то динамик болтается как сопля на ветру, особенно это заметно на суббасовых частотах.