какие гидрокомпенсаторы ставят с завода на приору
Лайфхак: гидрокомпенсаторы автомобиля Приора на 16 клапанов, устройство, цена
Компенсаторы нужны для автоматической регулировки клапанов, если бы их не было, нужно было бы регулировать клапана через каждые 10 тыс. как на 2109. На приоре при разных обстоятельствах стучат гидрокомпенсаторы — и это не всегда неисправность.
У них особый стук, так что опытные автолюбители его распознают почти сразу же. Стук, который исходит со стороны двигателя автомобиля Приора, это не очень хороший признак, который должен Вас насторожить. К каждому автомобилю стоит найти свой подход. Поэтому, когда стучат гидрокомпенсаторы на Приоре, проведите правильную подготовку к ремонту – нужно узнать в чём причина происходящего и как можно устранить её, исправив положение. В этой статье мы собрали для Вас основные признаки: почему эти детали издают звук, на холодную и на горячую машину.
Важно: Даже если стучат новые гидрокомпенсаторы, это не повод настраиваться на худший исход — звучит странно, но это так. Это Ваз господа и на нём бывает все.
Эти детали на Приору 16 клапанов. (если брать комплектно) стоят не так и мало. Цена начинается от 4000 руб и выше. Замена гидрокомпенсаторов трудозатратна и самому лезть в мотор, без опыта я не советую. На СТО же такая работа для автомобиля Приора, будет стоить от 5000 руб и выше.
На картинке видно седло клапана — а посредине стоит компенсатор
Штатные гидрокомпенсаторы – артикул и цена
Штатные «гидрики» для Приоры перешли по наследству от «десятки». Об этом свидетельствует даже каталожный номер — 21120-1007300-86. Полный комплект обойдется примерно в 4 000 рублей. Набор от компании «Супер-авто» (она собирала Приору купе, Спорт и Премьер), артикул — 1-59718-219, продается по восемь штук, цена – около 300 рублей.
Принцип работы гидрокомпенсатора и конструкция
Гидрокомпенсатор представляет собой маленький цилиндр, внутри которого ставится пружинка и пара еще более маленьких цилиндров – плунжеров, а также обратный клапан. Принцип работы двигателя таков, что максимальной эффективности он добивается, когда в камере находится «чистая» смесь – исключительно топливо и воздух.
Когда там остаются газы после одного цикла, смесь становится все менее чистой, а двигатель выдает меньшую мощность. Чтобы газы вовремя выходили из камеры, работа клапанов должна быть слаженной. Для этого существуют гидрики – они постоянно корректируют положение клапанов. А масло усиливает их работу, помогает бороться с силой трения.
Масло попадает в маленькую щель под плунжер, давит на него, а после этого толкатель с силой воздействует на клапан. При спокойном состоянии (в так называемый «перерыв» при движении кулачка) толкатель постоянно соприкасается с кулачком распредвала, который готов в любую минуту сдвинуть его вниз, чтобы клапаны открылись еще сильнее.
На Приоре стук гидрокомпенсаторов появляется, когда траектория их движения меняется. То есть, когда они должны менять положение клапана, они двигаются «криво», и эффективность их работы приближается к нулю. В проблемах с гидриками и клапанами причин может быть несколько. Диагностика может привести к тому, что найдутся еще какие-либо неисправности.
Замена гидрокомпенсаторов на Приоре (16 — клапанов)
Для работы приготовьте следующие инструменты:
Выполнить замену компенсаторов на автомобиле Приора следует по инструкции:
Как стучат гидрокомпенсаторы: видео
Как определить неисправный гидрокомпенсатор
Перед работой проанализируйте износ всех толкателей, иначе тот случай, когда кто-то поменял рабочие компенсаторы, повторится. Поиск стучащих гидрокомпенсаторов Приоры 16 клапанов заключается в проведении нескольких экспериментов или испытаний. Базово рассчитано, что гидравлические толкатели Приоры работают 100 тысяч километров пробега.
Эти детали могут простучать при запуске холодного двигателя, а затем продолжить издавать звук даже тогда, когда двигатель разогрелся. Зная об этой неисправности, выполните следующие действия для определения неисправных гидравлических толкателей Приоры:
Эти признаки проявляются, когда гидрики стучат, пока мотор холодный, а также после того, как он прогрелся, но при высоких оборотах затихают. Есть еще один способ, который поможет выявить неисправные гидравлические толкатели. Он касается пружины – она отвечает за то, чтобы маленькие детали возвращались на свое место всякий раз, когда клапан нужно вернуть назад, закрыв отверстие.
Для того чтобы посмотреть работу пружинок ГК, через мягкую тряпочку надавите на каждую маленькую деталь. При этом старайтесь поставить палец так, чтобы он полностью покрывал ее верхнюю часть. Хорошо работающий гидрокомпенсатор должен вернуться обратно после нажатия. Если он остался внизу, это значит, что пружинка больше не работает, деталь пора менять.
К слову сказать о том, почему гидрики Приоры могут стучать после ремонтных работ:
Стучит, когда холодный мотор, что делать
Учтите, что, запуская холодный мотор, Вы подвергаете его приличному испытанию. Это совсем не значит, что запускать его при морозной погоде нельзя. Просто все внутренности твердеют, движения деталей являются скованными, даже «деревянными». Им нужно разогреться, чтобы прийти к нормальному состоянию – тогда зазоры и прочие параметры вернутся к рабочим показателям.
Осознавая всю тяжесть той работы, которую выполняет двигатель на морозе, можно подробно рассказать о причинах того, что гидравлические толкатели холодного шестнадцатиклапанного двигателя Приоры стучат:
Стук не уходит или появляется на горячем двигателе
Когда температура двигателя плавно поднялась до рабочей, стук может остаться. Даже наоборот – он может внезапно появиться. Причиной может служить любая неполадка, характерная для стука на холодном движке Приоры. Но из-за специфики можно назвать еще две причины, которые вызывают стук гидравлических толкателей прогретого двигатели Приоры:
Всё про гидрокомпенсаторы на Лада Приору 16 клапанов
Некоторые пользователи автомобилей Lada 2170 в 16 клапанной версии сталкиваются с подозрительным стуком внутри ДВС. Это может быть вызвано мелкой деталью, называемой гидрокомпенсатор.
Зачем нужны гидрокомпенсаторы на ВАЗ 2170 Приора
Элемент конструкции современного двигателя предназначен для автоматической регулировки положения клапанов. Деталь позволяет исключить процедуру ручной калибровки каждые 10000 км пробега, что облегчает уход за машиной и способствует повышению мощности силовой установки.
Устройство и принцип работы гидрокомпенсаторов на Лада Приора
Конструктивно гидрокомпенсатор на Приоре выглядит как металлический цилиндр с пружиной и запорным клапаном. Внутри детали присутствует две более мелких гильзы.
Принцип действия системы основан на давлении масла в плунжере. При уходе кулачка толкателя, полость внутри гидрика заполняется маслом. В конце цикла происходит полное заполнение емкости и кулачок начинает продавливать всю конструкцию вниз (открывать клапан). При этом толкатель ГК упирается в деталь и опускает ее. Регулировка глубины открытия происходит благодаря изменению давления жидкости, попадающей под плунжерный механизм.
Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанов
Стук во время работы деталей появляется в том случае, когда происходит снижение подачи эмульсии на плунжер и толкатель двигается не равномерно. Причинами характерного звука могут стать такие факторы:
Почему стучат гидрокомпенсаторы на Приоре на холодную
Причинами стука деталей на холодном моторе может быть несколько факторов:
Стучат гидрокомпенсаторы на приоре на горячую
Нормальная работа силовой установки автомобиля проверяется в прогретом состоянии. Если шум от ГК возникает на «горячую» причины стука аналогичны тем, что актуальны для холодной эксплуатации с уникальными дополнениями:
Когда нужно менять гидрокомпенсаторы на Приоре
Замена гидрокомпенсаторов на Приоре осуществляется в случаях, когда другие способы ремонта или восстановления не актуальны. Выявить такие проблемы поможет стандартная диагностика.
Диагностика
Предварительно требуется демонтировать с двигателя все гидро компенсаторы, разобрать и почистить их для подробного изучения. При поиске неполадки в 80% случаев автомобилисты сталкиваются с такими проблемами:
Как определить неисправный гидрокомпенсатор на Лада Приора
Установить какие гидрики неисправны можно простым способом. Достаточно надавить на крышки отверткой через тряпку. Если один элемент слишком легко продавливается или не возвращается в исходную позицию – узел подлежит ремонту или замене. Такое действие может повториться с 2 и более узлами. В этом случае рекомендуется выполнить комплексную замну.
Как заменить гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанов своими руками
Технически замену гидрокомпенсаторов на Ладе Приоре можно осуществить самостоятельно. Двигатель ВАЗ не отличается сложной конструкцией и операция может быть выполнена даже любителем. Однако для этого потребуется подготовка.
При этом для Лада Приора хетчбек и седан процедура выполняется идентично.
Необходимое оборудование
При выполнении работ автомобилисту потребуется такой набор инструментов:
Последовательность действий при замене гидрокомпенсаторов ВАЗ 2170 Priora 16 клапанов
Порядок действий такой:
Важно! Производитель рекомендует выполнять замену гидрокомпенсаторов полным комплектом. Это аргументировано высокой вероятностью последовательного отказа нескольких узлов, что спровоцирует повторный ремонт.
При этом после замены деталей, стук может наблюдаться в течении первых 2-3 запуска силовой установки. Если шум не прекращается – проблема скрывается в подаче смазки. В таком случае требуется промывка картерного отсека мотора или раскоксование напорных магистралей.
О том как работает мотор Лада Приора после замены гидрокомпенсаторов можно увидеть на видео:
Профилактика
Для того чтобы уберечь гидрокомпенсаторы на Приоре 16 клапанной, необходимо соблюдать такие рекомендации:
Рекомендуется выполнять профилактическую замену уже при 90000 километров, отмотанных спидометром.
Сколько стоят гидрокомпенсаторы на Приору
Заводские гидрокомпенсаторы на Лада Приора поставляются под артикулом – 21120-1007300-86(Как на картинке ниже). Такие же детали подходят и для ВАЗ 2110. Стоимость комплекта составляет около 4000 рублей.
Также на рынке присутствует аналог от компании «Супер-Авто». Заменитель имеет каталожный номер № 1-59718-219. Цена за 8 штук составляет 350 руб.
Работа по замене ГК стоит около 4000 р. При этом в Москве и других городах сумма ремонта может отличаться. Также опытные автомобилисты рекомендуют предварительно купить запчасти в проверенном магазине и принести их мастеру.
Заменить гидрокомпенсаторы Лада Приора можно и самостоятельно. Для этого не потребуется сложных инструментов или углубленных познаний машиностроения. При неуверенности в собственных силах также можно обратиться за квалифицированной помощью на СТО.
Гидрокомпенсаторы и чем всё это заканчивается #7
Приветствую господа.
Эпопея гидрокомпенсаторов закончилась очень весело)
В конце мая я решил побороть стук гидрокомпенсаторов. Были куплены гидрики РемКом (как потом выяснилось сомнительного качества), заглушки головки, сальники распредвальные, лактайл, прокладки ресивера, натяжной, опорный.
Принялся я за дело, разобрал все буквально за час — полтора
Старые гидрики не прожимались, при чистке выяснилось, что один из гидриков заклинил, естественно были поставлены новые
Собрал так же за часик, завожу, ничего не изменилось, стук так и остался, печаль.
Дальше я решился заменить палёное шеловское масло из Ленты, но не помогло ни в коем разе.
На следующий день я собрал консилиум мужиков, батю, соседей, которые живут рядом с боксом, всем было интересно что может быть не так, написал сюда пост, мне сказали про клапан, который оказывается есть в 16 клапанной голове, чего я не знал.
Было принято решение, разобрать снова голову, заменить этот клапан, и посмотреть на сами гидрики, что с ними не так.
На следующий день после обсуждений, разбираю все не в торопяк, разобрал часа за 2-3.
При вскрытие, я не то что был в ах*е, а в трих*е, гидрокомпенсатор в 4 цилиндре на выпускном клапане, просто разобрался, пох*чил мне посадочное и не работал в принцепи
это просто аншлак.
Ну тут мне уже было пихую, знал, что поеду покупать новые все, воткнул валы, проверил на люфт, не болтаются, шейки в допуске, за ногти ничего не цепляется.
Скидываю голову, и нахожусь просто в питих*е, смотря в цилиндры, через зазор поршень-цилиндр я вижу кольца 😂
Зову батю, стоим ржём, вспоминается капиталка 2018 года, когда мне делали мотор во втором боксе, видно, что элипс просто заебенный.
Вытащили блок
Вытаскивали вдвоём, достали из-под низу, через верх вдвоём не получилось достать.
«Данжер!, если кто то будет доставать на улице, скрутите маслоприёмник, там датчик коленвала, это ухо в лонжерон упирается и не получается достать блок.
Скручиваю поддон, приёмник я уже смотрел, когда масло менял, он чистый, колечко поддубело, но не пропускало.
Вкладыши корень покатанные, но ничего критичного, коленвальные +- в том же состояние.
Само колено смотрится как новое.
Достаю поршня, есесно задним юбкам звизда, местами и перед покоцанный
Пальцы не болтаются, кольца не залегли.
Блок на расточку, колено на замер.
По итогу в блоке было 3 сотки элипса, первый ремонтный 82,5, коленвал в допуске, вкладыши стандарт.
Дальше голова, клапана не прогоревшие, в нормальном состояние, при осмотре, на посадочном месте колпачков впускных клапанов были обнаружены царапины
Которые задирали колпаки, по итогу отмывки выпуска
Была та же картина.
Сложилось ощущение, как будто царапины были механическими, при сборке или разборке клапанов, поменял все.
Пружинки, тарелки, сухари, направляшки, были куплены новые, просто потому что уже залез.
Плоскость на голове, блоке была в порядке.
Теперь приколюхи при сборке, самый п*здец был с вкладышами коренными, покупал не у себя в магазине, а в нашем «популярном» месте тазоводов.
Поставил вкладыши, давай крутить коленвала и постепенно закручивать, один бугель насадил, давай крутить, а он *** не крутится 😂, я какого х*я, ставлю все, думаю мало ли перекос, пальцами подтягиваю все бугеля, не крутится, ок, закручиваю первый, не крутится опять, да ебона рот, достаю все вкладыши, смазываю очень обильно их, коленвал, все практически купается в масле, не крутится один х, я уже злой, т.к. это был уже конец дня, подустал, пошёл покурил, возвращаюсь и думаю, бл*ть это же Автоваз, может вкладыши размером не те, а пробито как стандарт, достаю первый и ору в голосину, он *** 0,25, первый ремонт, у меня стандарт, вспоминаю как говорил продавцу про стандартные вкладыши, а там сидел пацан какой то, долго искал их, видимо ошибся, а я и не посмотрел.
Пришлось купить у своих уже стандартные вкладыши)
Следующий финиш был с поршнями
Когда начал ставить кольца, на 4 поршне канавка маслосъемного кольца была с браком, видимо литьё где то перекосоёбилось и кольцо там застревает, я уже ничему не удивляюсь, иду просто за наждачкой 😂.
«Перед установкой обработайте напильником»
Подточил, все, не цепляется
Дальше все шло хорошо, блок ставили в четвёртом, запихивали через верх, сломали одну направляшку на коробке, но она пострадала не сильно)
Собрал за пол дня, так же не торопясь.
В конце сборки начал ставить шестерни распредвальные (все шкивы, ролики, были новыми), подошёл Леха, работаем вместе, и говорит, а что у тебя канавки на шкивах квадратные, а на помпе с коленом круглые, я присматриваюсь, с*ка и в правду разные, смотрю на коробку Ваз 2112 😑.
К слову, если вы поставите запчасти с разным ходом зубов, гарантированно будет рвать ремень каждый 5 т. км.
Эти шестерни дал тот же парень, что и вкладыши 😂
Купил новые к 126 мотору
Ну вот и все, мотор был собран примерно в 7 часов вечера 11 июня, 2 дня на сборку-разборку, 2 дня на точку.
Мотор работает как часики, ни единого звука, иномарка епта)
По деньгам получилось так, 7 тысяч у меня вышло на первые два выебона с головой.
На капиталку, с ошибочными запчастями, 24-23 тысячи, итог по фулл прайсу 30к.
Попросили дополнить, написать список запчастей, что помню)
1. Прокладки рессивера
2. Сальники распредвальные (Автоваз)
3. Заглушки головы (Автоваз)
4. Оба шкива распредвальных (Автоваз)
5. Шпонки на распредвалы
6. Ролики натяжной, опорный (Хофер)
7. Прокладка под трубу вывода антифриза помпы
8. Помпа, прокладка под неё (Прамо)
9. Шкив коленвала, демфер новый (Автоваз)
10. Сальник коленвальный (Автоваз)
11. Сальник задний коленвальный (Автоваз)
12. Прокладка под маслоприемник
13. Прокладка под корпус заднего сальника
14. Шпонка коленвальная
15. Комплект сцепления (Валео)
16. Выжимной (ТЗА)
17. Сальник/резинка масло щупа
18. Свечи (Денсо)
19. Гидрокомпенсаторы (Ина)
20. Лактайл
21. Тарелки верх-низ, пружины клапанов (Автоваз)
22. Сальники/колпачки масло съёмные (Автоваз)
23. Клапана впуск/выпуск (Автоваз)
24. Метал пакет под голову
25. Поршня, пальцы, кольца (Эксперт BlackEdition)
26. Шатуны (Автоваз)
27. Вкладыши корень, колено (Автоваз)
28. Масло приёмник (Автоваз)
29. Прокладка под поддон
30. 10 литров антифриза (Феликс)
31. Масло Eneos 5/40, какашка на обкатку)
32. Фильтр масляный (Ман)
33. Перепускной клапан гбц
34. Прокладка выпускного коллектора
Болты не стал покупать, на удивление никто не вытянулся даже
Прокладки брал набором, положили даже на карбюратор 😂
Лада Приора Седан 2008, двигатель бензиновый 1.6 л., 98 л. с., передний привод, механическая коробка передач — поломка
Машины в продаже
Лада Приора, 2011
Лада Приора, 2008
Лада Приора, 2010
Лада Приора, 2007
Комментарии 9
Бл. Акуеть.хорошо я гидрики инна взял 🤣🤣 ну у меня ля троит порой и котлы вырубает 3 и 4 ый. Чууууть масло плеханул машина поелетела. Склоняюсь что гидрам писда. В 10 ку вышло тупо 2 распреда и гидрики 🙄
Пружины смотри, шпонки на распредвалах, метки в принцепи, а лучше к человеку у кого есть 2х канальный осцил, там делов на 15 минут
Это выдержка из БЖ? Стена текста…
Гидрокомпенсаторы
Кто-то скажет, с чего ты решил, что это гидрокомпенсаторы?! Да это поршни! Очень же частая проблема на приорах. Да, конечно я знаю об этой проблеме и всё понимаю, но ситуация странная. Запуск холодного мотора. По идее поршням нужно стучать, потому что зазоры не пришли в норму и всё такое. Но нет. Мотор работает идеально, как у той самой приоры с заправки.) Вплоть до 70 градусов нет никаких звуков вообще. После 70 градусов начинается этот тикающий звук. Катушки по очереди отключал, ничего не поменялось. Плюнул и поехал за новыми гидрокомпенсаторами. Сначала хотел купить всеми известные INA. Но погуглив, понял, что подделок такое количество, что оно того не стоит. Тем более был вариант взять точно оригинальные ВАЗовские гидрики. Так и поступил.
Выбрал день и поехал делать.
Первое с чем столкнулся – как же неудобно снимать ресивер (авто с кондиционером ). Ну да ладно. Разбираем ГРМ, который, кстати говоря, просто в отличном состоянии. Далее клапанная крышка.
Пробег 135+. Никакого нагара, отложений. Спасибо тебе предыдущий владелец)
Снимаем плиту распредвалов и, собственно, сами валы. Ну вот они негодники. Ни один гидрокомпенсатор не продавливается. Не отчаиваемся. Ставим новые.
Обезжириваем поверхность, наносим анаэробный герметик.
Хоть это и герметик, который не боится контакта с маслом, все же не стал наносить на периметр маслянных магистралей.
Собираем в обратном порядке. Ставим валы, плиту р/в. Дино ключа не было, поэтому без фанатизма по схеме затягиваем болты.
Тянем аккуратно. Сломается болт или сорвется резьба – проблем не оберешься. А учитывая что в этом узле используются болты М6, такая проблема вполне возможна. Не забываем установить новые сальники и заглушки распределительных валов.
Далее клапанная крышка, сборка ГРМ. Настал черед впускного коллектора. И тут мой взгляд упал на топливную рампу. Я так и так в ближайшем будущем собирался чистить форсы. И немного подумав, решил, что я больше не хочу столько разбирать, чтобы подобраться к ним))). Поэтому быстренько скидываем топливную рампу. Чистил вот так.
Возможно сейчас кто-то закидает меня за это гнилыми помидорами)) Мол ты чеее, какой очиститель карбюратора, это неправильно, нужно чистить на спец. станке, сольвентом/керосином/ацетоном…да чуть ли не водой святой. НО! Таким способом были почищены форсунки на 5(!) автомобилях и ни на одном не замечено изменений в худшую сторону, только положительные моменты. Если после такой чистки падает расход, двигатель начинает работает ровнее, то почему же она не действенная?
Конечно же меняем колечки на форсах и медное колечко на входе в рампу.
Очередь за впускным ресивером. Ставим новые колечки уплотнительные и монтируем впускной коллектор на место. Накидываем всю остальную ерунду и заводим. Как мотор теперь работает? Вот так.
В общем как-то так) Небольшой звук все же присутствует. Иногда он чуть-чуть громче. Но на этом я остановлюсь. Есть мнение, что моторы с такой конструкцией поршня очень критичны к езде внатяг на малых оборотах. И это правда. Стирается поверхность юбки поршня. Заглянул в ПТС приорика. Первый владелец — женщина 45 лет. Вряд ли она правильно ездила.
Посторонний звук только на ХХ. Буквально до 1000 оборотов поднимаешь стрелку тахометра и никакого звука нет, скорее потому что поршень не успевает «болтаться». На этой ноте мы и закончим тему с гидрокомпенсаторами, мать их…)
По затратам:
— Гидрокомпенсаторы — 2000р
— Остальная мелочь ( прокладочки, резиночки, герметик) — 600р.