Автозвук. Часть 1. Выбор колонок.
Поднакопив немного денег решил сменить штатную аудиосистему Приоры. Уклон хочу на КАЧЕСТВЕННЫЙ ЗВУК.
Головным устройством пока решил оставить штатный магнитофон. Функционал его радует, но насчет качества звучания не знаю… В дальнейшем планирую поставить усилитель и возможно саб, но саб пока под большим сомнением.
А пока решил выбрать качественные колонки для фронта и подключения к приоровской голове.
Ценовой диапазон в районе 2000-2500 руб. максимум 3000 руб.
1 ВАРИАНТ. Колонки автомобильные JBL CS-2165C, компонентные, 135Вт
2 ВАРИАНТ. Колонки автомобильные DLS K5, компонентные, 80Вт
3 ВАРИАНТ. Колонки автомобильные PIONEER TS-170CI, компонентные, 170Вт
4 ВАРИАНТ. Колонки автомобильные DLS MK6.2, компонентные, 80Вт
5 ВАРИАНТ. Колонки автомобильные PIONEER TS-A132CI, компонентные, 300Вт
Эти по дизайну больше остальных понравились)
Вот 5 вариантов колонок. Хотелось бы услышать от знающий людей на чем остановить свой выбор и небольшие советы по установке и настройке. В этом деле я полный чайник))) Спасибо за внимание!
Звук преобразился (часть 2, 16см динамики в переднюю дверь)
И снова здравствуйте!
Как я уже говорил в прошлом БЖ, после установки задних динамиков, меня посетило непреодолимое желание поменять и передние динамики, на динамики большей мощности. Немного полазив по Инету, я убедился, что многие владельцы ВАЗов 10-ого и 70-ого семейств, ставят в передние двери динамики диаметром 16см. При выборе модели динамиков я посчитал разумным вперед взять динамики того же производителя, и той же серии, что и назад. Я поехал на авторынок и преобрел Boschmann XLR-6639 S
Тип акустической системы: коаксиальные АС
Число полос: 3
Типоразмер, см/дюймы: 16,5 см (6.75″)
Диапазон частот, Гц: 55 — 23000
Чувствительность, дБ: 90
Рекомендуемая мощность усилителя (RMS), Вт: 5-70
Сопротивление, Ом: 4
Номинальная мощность (RMS), Вт: 140
Максимальная мощность, Вт: 280
Установочная глубина, мм: 68
СЧ-громкоговоритель (Midrange), мм: 42
ВЧ-динамик: (Tweeter), мм: 25
HЧ-динамик: (Woofer), мм: 165
Размер магнита, мм: 100
Материал корзины: метал
Материал диффузора НЧ: полипропилен
В тот же день было принято решение и установить сие чудо.
Приехал к друзьям в гараж и начали колдовать))) Когда мы вскрыли дверь, открутили старый динамик, примеряли новый и поняли — быстро не получится…
Диаметр магнита Бошмана примерно такой же как диаметр всего динамика Кенвуд)))) и в дверь он тупо не влазит! немного покумекав, мы нашли у Дениса в гараже кусок фанеры толщиной 8мм., электролобзик и болгарку. Было принято решение резать дверь, штатное отверстие для установки динамика нужно было расширить,
по периметру отверстия было срезано примерно 1-1,5 см металла таким образом, чтобы не затронуть ребра жесткости двери. Тем временем вооружившись электролобзиком, из фанеры были вырезаны два одинаковых кольца для установки динамика, кольца закрепили сапожными гвоздями между собой и приложил и к двери. В местах где кольцо упиралось в ребра жесткости нижнее кольцо подрезалось, в процессе нескольких примерок получился переходной подиум, после чего из фанеры сделали его зеркальный дубликат на вторую сторону, и прикрутили получившийся подиум к двери
Динамик подключили и прикрутили к подиуму.
Так как подиум не везде плотно прилегал к двери, т.е. в местах контакта с ребрами жесткости были зазоры в 1-3 мм, Подиум по периметру проклеили вибро-изолляцией
Для того чтобы избежать дребезга обшивки от баса, пистоны крепления были замотаны фум-лентой, а внутренняя сторона обшивки была проклеена вибро-изолляцией
Удивительно, но карта обшивки встала на свое место, без каких либо проблем и внешний вид остался стоковый.))) Вот теперь машина зазвучала )))
Замена передних штатных динамиков.
Ну начну с того что я меломан и уважаю хорошую и качественно настроенную музыку и то что я сделал это как бы временный выход из моей ситуации) А ситуация такая, что штатные динамики не просто г…, а полное г… и терпенья не хватило… В планах было только с весны заняться музыкой в машине, так как машинку надо хоть один раз свозить на гарантийное то, да и времени на переделку дверных карт нет. Зашел на сайт СИТИЛИНКА и начал выбирать по частотным характеристикам. Хотелось конечно хоть чуть чуть басов, и выбор пал на Pioner ts-g1333i так как на них был самый хороший разброс частот.
Разобрал левую дверь, вынул динамик и был удивлен))) Почти один в один как в предыдущем X-Trail только поменьше)))) Вот разница между Pioner и штатом.
Ну и воткнул пионерки в двери))))
Итог:))) В принципе динамики для штатных мест не плохие, сказал бы даже хорошие, звук для таких размеров очень даже хороший и басс есть, но я бы назвал их лентяйками, так как ни каких сложностей и доработок с ними делать не надо. Но мне на первое время хватит)))) Еще Задние поменяю на днях и норм будет)
А! Вот еще) когда снял динамик с пассажирской двери то понял то, что АвтоВАЗ плюнул мне в душу и насрал в автомобиль)))) В общем вытащил динамик и вот такая картина———-
Все мать их отклеилось, а ведь машина с конвейера сошла в марте! А потом чет случайно заметил то, что Динамик вообще мятый))))
Да я все понимаю — это ВАЗ… и с этим ничего не поделаешь((((.
Бюджетная аудиосистема vol.3: Установка акустики, усилителя
Продолжение темы Бюджетная аудиосистема vol.2. Итак, двери зашумлены, всё готово к установке электроники.
Хотя постойте! Ведь ещё не все провода протянуты. Самое главное то — питание всей системы. А именно силовые провода к усилителю. Но это чуть позже. Сперва охота скорее собрать двери, а то уже устал ездить без карт дверей с болтающимся модулем центрального замка. Благо для этого всё уж точно готово.
Просто вкрутил динамик и прошёлся сверху по всей поверхности двери виброй и спленом. Кстати сплен не столько для утепления салона, сколько для защиты двери от резкого перепада температур. Дело в том, что зимой в лютые морозы дверные замки постоянно примерзали и частенько приходилось залезать через задние двери. После 20 минут движения салон прогревался, отмерзали и замки внутри дверей. То есть с утра залезаю в салон как обезьяна, возле работы выхожу как человек 🙂 Ну теперь то у меня с замками проблем нет, я их разбирал и обильно смазывал «спец. составом», ещё когда ручки менял — «Дошёл до евро-ручек». Ну а сплен дополнительно защитит от излишнего конденсата в дверях, который потом и замерзает на замках. За 20 минут двери прогреться от салона теперь не успевают.
Как заметил потом, толстый слой сплена не даёт толком защелкнуться картам дверей, поэтому пришлось вырезать немного утеплителя, чтоб было место под пистоны.
Двери собраны, теперь к проводам.
Оконечил акустические провода, всё по фен-шую, с пропайкой всех контактов — под динамики, под выходы усилителя и под кроссоверы.
Теперь самые главные провода — силовые кабели. Поскольку профессиональной обжималки у меня нет, обжимал кабель тем же способом, что и при прокладке доп.питания и массы — «Минусы» и «Плюсы» правильного питания. Только в этот раз использовал отвертку с четырёхгранным пером. Положил её на клемму, приложился хорошенько молотком пару раз и готово. Затем обязательно всё пропаял для увеличения площади контакта и всё в термоусадку. Со стороны колбы предохранителя достаточно просто пропаять конец кабеля.
Ну а затем прокладываем все кабели. Для этого пришлось немного разобрать салон, пороги, крышу и немного подкапотку. Из под капота в багажник решил тянуть всё там же — через отверстие под моторедуктором стеклоочистителя. В идеале необходимо поставить резиновое кольцо на это отверстие, чтобы провода не перетирались, но я проклеил его виброй, тоже неплохо получилось.
Чтобы добраться до этого отверстия, нужно отогнуть в сторону расширительный бачок, а для этого необходимо отвернуть крепежную площадку бачка. Крепится она под крылом со стороны улицы двумя болтами.
Далее работа простая, но спешка тоже ни к чему. Не торопясь аккуратно прокладываем силовые, акустические и сигнальные провода. Главное правило здесь — кабель питания необходимо прокладывать отдельно от низковольтных слаботочных акустических проводов, чтобы не было помех и наводок.
Я сделал так:
— по левому порогу: силовой плюсовой кабель от аккумулятора в багажник;
— по правому порогу: акустические провода к передним правым динамикам и сигнальный кабель на включение усилителя от магнитолы;
— по левому краю крыши: акустические провода к передним левым динамикам (точнее кроссоверу);
— по правому краю крыши: две пары акустических кабелей Ural и Aria.
Таким образом, все кабели и провода у меня разнесены по разным бортам.
Минусовой кабель получился коротким, проложил его от усилка к болту массы возле левого фонаря.
Из кабелей осталось только найти разветвитель сигнала. Поскольку из магнитолы Ural выходит только одна пара тюльпанов (штатная магнитола Priora (доработка)), то для получения 4-х канального звука нужны Y-разветвители, по одному на каждый тюльпан. Этот вариант подходит, если вы ставите вперёд и назад коаксиальные блины. Но это не наш метод, для компонетной акустики он не подходит. Во-первых, эти «игрики» достаточно дорогие, а во-вторых, вы же понимаете, что это не настоящий 4-х канальный звук, а простое стерео с дубляжом, никакого фронта и тыла.
Так что я решил оставить в покое штатную пару магнитольных тюльпанов и использовать разъём mini-ISO. Для этого заказал недостающий кабелёк у друзей-коммунистов из поднебесной.
Осталось дело за малым — установить усилитель и подключить все провода. Долго думал, куда же его пристроить, может на спинку дивана. Но я довольно часто пользуюсь багажником, и приходится постоянно складывать сидушки, так что этот вариант не канает. Решил сделать площадку для установки на левом крыле. Нашёл в запасах кусок ДСП от какой-то мебели, промазал его ПВА и закрепил его на уголках. Затем сверху закрываем всё карпетом, как и было, и прямо через него прикручиваем усилитель на саморезы.
Ну а дальше включаем, настраиваем усилитель, прибавляем, наслаждаемся. Если имеется более менее серьёзная процессорная магнитола, то ставим проверочный диск и настраиваем каналы по частотам. Если простенькая штатная магнитола, как у меня, то настраиваем на слух 🙂
В дальнейшем хочу поставить сабвуфер и выкинуть подальше эти блины с задней полки, потому как толку от них вообще почти никакого. Частоты ниже 100 Гц они воспроизводят чуть лучше, чем НИКАК. Бас от них чувствуется только на заднем диване, спереди их не слышно вообще. Так что пока я пустил все частоты на мидбасы, они то уж бубнят получше задних блинов. А как будет саб, то просто подключу его мостом и все дела, для этого уже всё готово.
——————————-
ИТОГО по затратам на мою первую бюджетную аудиосистему:
——
4200 — усилитель Kenwood KAC-6406
2500 — компонентные динамики JBL CS-760C
1090 — межблочный кабель Ural RCA-DB5M
1190 — межблочный кабель Aria SE 400.5
300 — проставки под динамики
200 — колба с предом Aria MFU 1.80
576 — акустические провода 2×1.5 — 12м
168 — сигнальный провод ПВЗ 2.5
780 — кабель КГ-16 — 6м
160 — наконечники для КГ-16 — 4шт
750 — виброизоляция Smartmat Фаворит 40 (5 листов 47×75)
1000 — теплоизоляция Smartmat Комфорт Ф8 (10 листов 100×75)
208 — переходник mini-ISO — 4RCA
——
Итого, 13122 рубля.
#3. Установка музыки в Приору.
№3. Установка музыки в Приору.
Доброго времени суток всем) Сразу хочу оговориться, что текста будет гораздо больше, чем фотографий)
Вкратце расскажу, что на данный момент в машине установлено:
1) 4-ех канальный усилитель, который ранее засветился в блоге
( тут )
2) Проводка 25 КГ, 10 метров. (предохранитель Audio Nova)
3) Линейники 2 шт. так же Audio Nova.
4) Avatar MTU-65 динамики в дверях.
5) Головное устройство Pioneer MVH-X460UI – о нем вот тут — тут и тут
6) Сабовое звено — Mac Audio STX 12′. Саб у меня уже побывал в 4 машинах).
По поводу установки: В принципе, ничего сложного нет, прокинуть силовые провода по левому порогу, а сигнальные провода и провода на динамики – по правому.
Силовые провода протягиваются под рулевой колонкой, там есть одна заглушка, честно говоря, не знаю для чего она предназначена изначально, но для наших целей вполне годится. Придется, конечно, повозиться, найти эту заглушку, поймать провод с той стороны, и т.д… Фонарик и проволока в помощь… И, кстати, протягивать силовой провод рядом с тросом сцепления крайне не рекомендую, хотя бы даже из-за того, что есть другие более удачные и, при этом, свободные места. Фото заглушки, добросовестно позаимствованное у Google.Картинки можете увидеть ниже)
Провод в наконечники впаивал дома. Разогревал над газовой плитой, закидывал кусочек канифоли, следом не жалея олово, ну и за ним провод… Первый раз провод просто вытянулся совсем без усилий, видимо мало олова было внутри… В общем, после этой процедуры зажмите клемму плоскогубцами и попробуйте выдернуть, если выдернулась, повторите процедуру… уж лучше сделать это сейчас, сразу, чем переделывать потом, ато и вовсе эта «недоделка» может обернуться боком…
Следует обратить внимание, чтобы сигнальные провода не заламывались, иначе провод под изоляцией может оборваться/надломиться, и Вы долго будете думать: «В чем же проблема, почему не играет один канал?»…
Вместе со всем этим следует протянуть и управляющий провод (REM).
После того, как провода протянуты, и дело близится к сборке салона нас ждет сюрприз… Клипсы, которыми крепятся пороги Приоры либо выскакивают сразу, либо выскакивают через время, ато и совсем не хотят защелкиваться… В этом случае на помощь приходит клипса от старой доброй Ваз 2112, она сделана в виде «елочки» и может закрепить порог надежнее и при этом не обязательно вставлять ее до упора. Да и вообще, эти клипсы уже не раз спасали, поэтому запаситесь подобными вещами. Можно еще, вроде бы, присмотреться к клипсам от калины, тоже ребра какие-то есть…
Далее — динамики Avatar MTU-65… Установлены в двери через проставки из фанеры. У дверной карты пришлось вырезать одно крепление, расположенное сбоку от динамика, ближе к дверной петле…
Но эти ньюансы зависят лишь от того, каким образом будет установлена проставка и где она будет расположена. Зачем проставка? Ответ прост – жестче конструкция, играет приятнее, сидит динамик плотнее. (Хотя о чем я… дверь без шумки, ну не суть…)
Сами динамики играют достаточно хорошо за свою цену — именно такую фразу я вижу везде… На самом деле – прислушавшись к ним день-другой я понял, что все-таки их мало… Срезаны они от 200гц, больше не позволяет ни усилитель ни магнитола, и на громкости они играют «ну так себе»… Либо срезать нужно побольше, тогда будет чисто орать, либо оставить так и довольствоваться тем, что есть… Хотя по сути, вот еще чуть-чуть бы им громкости с тем же срезом и я бы был уже доволен) На средней же громкости играют отлично, претензий нет.
Ну и напоследок – Магнитола… Больше доволен, чем не доволен… В принципе, для начального уровня вполне годится, хотя, как я уже сказал, фильтров не хватает, но тут как бы вопрос бюджета. Ах да, чуть не забыл, нет Bluetooth’а, а хотелось бы попользоваться им… Хотя, как я понял, его или хотели реализовать, или панельку ставили на что-то другое, так как пиктограмма на дисплее присутствует… И вот еще, дисплей – горит ярко, четко, красиво… подсвечиваются даже сектора, которые подсвечиваться не должны и это минус.
По хорошему — теперь нужно реализовать питание магнитолы напрямую от АКБ и сделать выключение с кнопки. В плане питания ГУ имеет три провода: Желтый — «+ АКБ» (это вроде как память). Красный — «основной +«, должен подключаться к зажиганию и Черный — Масса… Так вот, в основном, провода Красный и Желтый скручены вместе и подключены к плюсу АКБ. Делается это для того, чтобы не включать зажигание, когда есть желание послушать музыку, но при таком подключении Магнитола потребляет достаточно большой ток, поэтому при длительном простое на «не свежем» АКБ вполне возможно, что потом Вы не заведетесь, поэтому рекомендую подключать ГУ как полагается, либо же в разрыв Красного провода ставить выключатель и выводить его в удобное место. Нужно — щелкнул, послушал музыку, домой на ночь пошел — выключил… Все просто и без ущерба для АКБ…
Ну и для успокоения души и для понимания того, что творится с напряжением в бортовой сети автомобиля — советую поставить Вольтметр… Желательно + и — для замера напряжения тянуть от клемм усилителя (а точнее — от самого «прожорливого» потребителя).
Пока что на этом все, думаю в скором времени грядут перемены, но это не точно…
